Los vuelos baratos a Sevilla no sólo descubrirán al visitante las callejuelas de los barrios típicos, los palacetes, las hermosas plazas o cualquiera de las bellezas tradicionales de la capital andaluza. Algunos de sus atractivos son mucho más jóvenes, casi recientes se podría decir, como todas las edificaciones nacidas con ocasión de la Exposición Universal de 1992.

Y un buen ejemplo de ello es el Teatro de la Maestranza, hoy convertido en el primer centro artístico de la ciudad. Fue construido en 1991 según el diseño de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín, que debían dotar a Sevilla de un espacio para representaciones musicales acorde al magno evento que se avecinaba para el año siguiente. Su proyecto aunaba funcionalidad y estética, aprovechando el solar que hasta entonces ocupaba el cuartel de la Real Maestranza de Artillería que le da nombre; de ese edificio se decidió conservar la fachada.

Tal como estaba previsto, la inauguración fue un soberbio espectáculo en el que intervinieron algunas de las figuras más destacadas del bel canto, como Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Teresa Berganza o Pedro Lavirgen, entre otros. Lo hicieron en un complejo cilíndrico de 20.000 metros cúbicos realzados por una cúpula de 47,20 metros, ante los 1.800 espectadores que abarrotaban el aforo.

Una acústica envidiable que permite representar obras de géneros diversos (ópera, zarzuela, conciertos, ballet, flamenco…) y el uso de tecnología puntera son lógicos en un lugar que había de servir de sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y a la temporada de ópera de la ciudad. Pero, además, el Teatro de la Maestranza dispone de otras salas complementarias para exposiciones temporales, por ejemplo, o teatro experimental, así como una para representaciones de óperas de cámara, más pequeñas. Además ha incorporado a su recinto los antiguos jardines de la Caridad, donde se alza la estatua de Miguel Mañara.

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Uno de los lugares que a buen seguro visitará quien reserve alguno de los vuelos baratos a Sevilla será la isla de la Cartuja, al norte del barrio de Triana, una zona que era casi suburbio marginal hasta su rehabilitación para albergar la Expo 92. La llegada de casi 43 millones de turistas obligó a realizar una fuerte inversión en infraestructuras que nunca se pudieron amortizar económicamente pero que transformaron completamente la zona dotándola de modernos puentes de acceso y un parque de atracciones, entre otras cosas. Pero no hay que olvidar el sitio que da nombre a la isla: la Cartuja de Santa María.

Este monasterio fue construido en el año 1400 por el arzobispo de Sevilla, Gonzalo de Mena, para albergar a los monjes cartujos de la orden de San Bruno. El cenobio, como era costumbre, llevaba una existencia autosuficiente, contando incluso con sus propios establos y huertos equipados con norias. Alcanza el lugar cierta fama por ser donde se alojó Cristóbal Colón antes de iniciar su aventura americana y allí reposaron temporalmente sus restos una vez fallecido; concretamente en la capilla de Santa Ana, durante 27 años.

Otros ilustres personajes que rezaron tras sus muros fueron Santa Teresa de Jesús y Felipe II pero todo estuvo a punto de ser destruido durante la invasión francesa, cuyas tropas expoliaron sus tesoros, entre ellos cuadros de Zurbarán (actualmente en el Museo de Bellas Artes). Luego, en 1839, el inglés Charles Pickman compró el edificio aprovechando la Desamortización decretada 7 años antes y lo convirtió en una exitosa fábrica de cerámica que introdujo en España el método de estampación en la porcelana. Estuvo funcionando hasta 1982, nada menos, en que el monasterio se recuperó para su restauración.

Gracias a esas obras hoy se puede ver la fachada gótica con detalles platerescos más las reformas aportadas por Ambrosio de Figueroa en el siglo XVIII. En el interior, a través de la sección de servicio, la citada capilla y un patio se llega a las celdas, que desembocan en el claustro mudéjar. También se ve el enorme refectorio cubierto por artesonado, tan grande que las tropas francesas usaban como galería de tiro. En la parte de afuera se conservan dos de las chimeneas de la fábrica. Respecto a la decoración, aunque las pinturas ya no están sí se restituyeron los sepulcros renacentistas de mármol de los patrocinadores del monasterio, Pedro Enríquez y su mujer Catalina de Ribera.

La Cartuja acoge la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo desde 1997, con exposiciones, talleres, seminarios, recitales, conciertos y ciclos culturales. De ello se hablará en un futuro post.

Los turistas que toman vuelos baratos a Sevilla suelen sorprenderse de la extraña ubicación del edificio del Ayuntamiento, en una plaza pero con calle por detrás. Ello se debe a que se construyó prácticamente anexo al antiguo Monasterio de San Francisco, que tras la desamortización de Mendizábal fue demolido en 1840 dejando solo al Consistorio, aunque aún se conserva el Arquillo que comunicaba ambos lugares.

El cabildo medieval sevillano tenía su sede en unas casas del Corral de los Olmos (actual Plaza de la Virgen de los Reyes) pero el Descubrimiento de América enriqueció la ciudad y se hizo necesaria unas nuevas dependencias, siendo el emperador Carlos V quien lo decidió en 1526 con motivo de su visita a la ciudad por su boda con Isabel de Portugal. Para ello se eligió la Plaza de San Francisco, donde estaban el citado cenobio y la Audiencia.

Las obras comenzaron ese año de la mano de Diego de Riaño, a quien se deben el Apeadero (acceso), la Sala Capitular (con una bella bóveda de casetones) y la fachada a la Plaza de San Francisco, que quedó sin terminar por la muerte del maestro y así se dejó. Domina el estilo plateresco, especialmente visible en los relieves que decoran las dos plantas: personajes alusivos a la fundación de la ciudad (Hércules, el fundador mitológico, Julio César, quien habría celebrado el primer cabildo, y el propio Carlos V) y motivos heráldicos. En la planta superior están la biblioteca, cubierta con un precioso artesonado, y el archivo.

A Riaño le sucedió en la dirección el cantero Juan Sánchez. Luego, en 1560, Hernán Ruiz realizó una ampliación (una galería porticada para ver espectáculos públicos) que se derribaría en el siglo XIX. Y es que en esa última centuria las guerras, incendios y la demolición del monasterio dejaron al Ayuntamiento maltrecho, por eso se encargó una reforma a Demetrio de los Ríos y Balbino Marrón. Ésta consistió en hacer una nueva fachada principal de estilo neoclásico (la que da a la Plaza Nueva) y estructurar el interior en torno a dos patios con una gran escalinata.

Y, por si acaso, en 1931 Sevilla le concedió al edificio la protección que supone ser declarado Monumento y Bien de Interés Cultural.

Pocas oficinas de turismo del mundo podrán presumir de tener como sede un pabellón donde un rey y su novia, primos para más señas, se citaban brevemente para declararse su amor a salvo de miradas indiscretas de sus familias, que se detestaban. Pero si alguien reserva alguno de los vuelos baratos a Sevilla y necesita un plano o información sobre visitas en la ciudad puede acercarse a la esquina entre el Paseo de las Delicias y la Avenida de María Luisa, a la entrada al parque del mismo nombre, a buscarla. Se la darán en el Costurero de la Reina.

La primera parte de la leyenda, pues no es más que eso, cuenta cómo Alfonso XII, que residía en los Reales Alcázares cuando visitaba Sevilla, interrumpía sus obligaciones diarias a media mañana para coger el caballo y galopar hasta el Palacio de San Telmo. Éste es en la actualidad la sede del Gobierno Andaluz pero en el último cuarto del siglo XIX era la residencia del duque de Montpensier, que estaba casado con María Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II. El duque había conspirado decaradamente contra su cuñada con la intención de subir al trono pero no pudo conseguir más que el derrocamiento de los Borbones. Restaurados en la figura del hijo de Isabel, Alfonso, las relaciones entre ambas ramas de la familia eran más bien tirantes, por eso nadie imaginaba que las salidas del joven monarca eran para visitar a la hija de los Montpensier, María de las Mercedes, con la que se encontraba en el pabellón de los guardabosques.

El pabellón era -es- un pequeño y bonito edificio de planta hexagonal y forma de castillo, con sus torres y almenas, en el estilo neomudéjar que empezaba a imponerse entonces. También servía para albergar el cuerpo de guardia del palacio cuando la Familia Real visitaba el Palacio de San Telmo. El caso es que Alfonso y María de las Mercedes se citaban allí durante unos pocos minutos hasta que él debía volver a su trabajo. Años después, ya casados, ella manifestó graves síntomas de tifus, contagiada por aguas en mal estado del palacio sevillano y los médicos le recetaron el sol de su tierra, así que la jovencísima reina, se cuenta, pasaba las mañanas en el pabellón, cosiendo y esperando la visita de su regio marido, de ahí el nombre que se le dio al lugar.

Lo cierto es que el Costurero fue construido por Juan Talavera de la Vega en 1893 y María de las Mercedes había muerto en 1878, quince años antes, por lo que se revelan imposibles tanto los encuentros a hurtadillas como el reposo sanitario. Lo que no le quita encanto al lugar sino que lo envuelve en un halo legendario que se suma a la gracia del propio edificio, recientemente restaurado y habilitado para ampliar sus funciones a exposiciones temporales.

Sevilla fue la ciudad natal de uno de los grandes maestros del arte español y mundial de todos los tiempos, Bartolomé Esteban Murillo. El pintor que hizo las versiones más famosas de la Inmaculada Concepción ha dejado su nombre a numerosos lugares de la ciudad, como los jardines junto a la Universidad, y tiene estatuas en su honor ante el Museo de Bellas Artes local y en lo alto del Palacio de San Telmo. Ahora se pretende recuperar un antiguo proyecto de 1972: abrir al público su casa-museo (calle Santa Cruz número 8), a imitación de las que tienen Lope de Vega y El Greco en Madrid y Toledo respectivamente, por ejemplo.

En realidad la idea se llevó a cabo diez años después para aprovechar el tercer centenario de la muerte del artista (1682) pero la cosa no se mantuvo demasiado tiempo: en 1988 todo quedó congelado y el edificio se reconvirtió en oficinas de la Consejería de Cultura mientras se gestionaba algo más ambicioso. Y parece que, por fin, ha llegado el momento.

Siguiendo los diseños del arquitecto Fernando Mendoza Castells, se está remozando la fachada que da al Convento de San José del Carmen (de las Teresas), así como el interior, que quedará estructurado en 8 espacios distribuidos en 2 plantas más un ático, todo ello en torno a un típico patio andaluz porticado. Este patio es lo único que se puede visitar por ahora pero se prevé que, cuando esté terminadas las obras, el visitante pueda contemplar el ambiente de una auténtica casa del siglo XVII, con cocina, dormitorio, salón y el estudio de trabajo.

Murillo se alojó en esta dirección los últimos meses de su vida, maltrecho tras una caída de un andamio mientras pintaba el templo del convento de los Capuchinos de Cádiz. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa Cruz, pero los franceses la destruyeron durante la Guerra de la Independencia y después se construyó encima la plaza del mismo nombre, por lo que los restos del artista forman parte hoy del subsuelo de la ciudad.

Habrá que estar pendiente de la apertura y de los vuelos baratos a Sevilla para conocer el hogar de uno de los genios del bien surtido Siglo de Oro.

Sevilla es la sede del Archivo de Indias, el mayor centro de documentación histórica de la relación entre España y sus colonias, tanto las de América como las de Asia y Oceanía. El edificio que lo acoge, de soberbio aspecto tras ser sometido a una restauración durante cuatro años entre 200 y 2004, está en la Avenida de la Constitución, junto a la Catedral; una ubicación que tiene su historia.

En el siglo XVI los comerciantes realizaban sus transacciones en la fuente del Hierro, el mismo lugar donde se alza actualmente la iglesia del Sagrario. Sin embargo era frecuente que terminaran haciéndolas en las gradas de la catedral o el Patio de los Naranjos de ésta; si llovía incluso se refugiaban en las naves del templo, con el consiguiente malestar del clero, que cerró el recinto religioso tendiendo cadenas alrededor y poniendo alguaciles de vigilancia. Las protestas de los negociantes llegaron al Cabildo metropolitano, que las trasladó a la Corona. Para poner fin a la disputa, Felipe II ordenó construir una Casa Lonja de Mercaderes que diseñó su arquitecto preferido, Juan de Herrera, aunque las obras las realizaron Juan de Mijares y Alonso de Valdenvira entre 1583 y 1598. El resultado fue un edificio de aspecto sobrio, severo, de planta cuadrada sobre un podio, dos pisos de altura y un patio central. En el exterior combina el ladrillo rojo con la piedra; la escalera monumental de la fachada fue añadida por Lucas Contora en el siglo XVIII.

Pero lo realmente interesante es el contenido. En 1785, ante la falta de espacio que presentaba el Archivo de Simancas, Carlos III decicidió centralizar toda la documentación colonial, dispersa entre Salamanca, Cádiz y la propia Sevilla, en un solo lugar. Para ello se eligió la Lonja. José de Gálvez fue el responsable del proyecto y Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias, quien lo llevó a la práctica estableciendo el año 1760 como el punto de separación entre los documentos administrativos y los históricos. Procedentes de diversas instituciones como el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los consulados de Sevilla y Cádiz, varias secretarías, la comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz, la Sala de Ultramar del Tribunal de Cuentas o la Real Compañía de la Habana (en 1898, con la pérdida de las posesiones americanas, filipinas y pacíficas, se añadieron algunos organismos coloniales como la Capitanía General de Cuba y colecciones particulares), se llenaron 9 kilómetros de estanterías con 43.000 legajos (80 millones de páginas) y unos 8.000 mapas, planos y dibujos de valor incalculable para investigadores e historiadores.

El Archivo suele celebrar también exposiciones temporales para animar al público a conocerlo. Por eso sería interesante que los visitantes reservaran sus vuelos baratos a Sevilla no sólo para ver los monumentos clásicos de la ciudad sino también esta institución que forma parte del conjunto (con la Catedral y los Reales Alcázares) declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Entre las joyas que se custodian se pueden encontrar textos originales, de puño y letra, escritos por Colón, Magallanes, Núñez de Balboa, Cortés o Pizarro.

Foto: google earth

En la calle San Fernando de Sevilla se mezclan, paralelamente a la muralla del Alcázar, los edificios modernos con otros del siglo XVIII. Estos últimos correspondían a las viviendas de los empleados de la Real Fábrica de Tabacos, que actualmente ya no se dedica a la elaboración de cigarros sino que, desde 1954, es sede de la Universidad.

Allí se manufacturaban tres cuartas partes de la producción que se comercializaba en Europa, elaboración artesanal que en el siglo XIX corría a cargo de diez mil cigarreras, las mismas que inspiraron al escritor francés Prosper Merimée la figura de su personaje más conocido, Carmen, luego llevado a la ópera por Bizet. Tan descomunal plantilla no tendría sitio en un lugar normal pero es que la fábrica no admitía ese adjetivo. De hecho era el mayor edificio de España después del monasterio del Escorial, con una planta rectangular de 250 por 180 metros, 24 patios interiores, largas y oscuras naves con terrazas para almacenar y secarlas las hojas de tabaco que luego liaban las mujeres y un foso con puente levadizo y atalayas de vigilancia rodeando el perímetro por tres de sus frentes para proteger un lucrativo negocio que era monopolio de la Corona.

Empezó a construirse en 1728 bajo la dirección de Ignacio Sala y se terminó en 1771, ya a cargo del holandés Sebastian Van der Borcht, con la colaboración por medio de Diego Bordick Devérez. La que da a la calle San Fernando es la fachada principal, como indica su portada barroca de relieves sobre la elaboración del tabaco; un balcón balaustrado y la estatua de la Fama que firmó Cayetano de Acosta coronando el conjunto completan el aspecto que contrasta, en parte, con el estilo herreriano del resto del edificio. Era la entrada a los almacenes y viviendas nobles, previo paso por un monumental vestíbulo y una escalera doble que actualmente lleva al Paraninfo universitario.

En los extremos de dicha fachada hay dos pequeños edificios exentos que eran la capilla (donde se guarda el Cristo de la Buena Muerte que talló Juan de Mena) y la cárcel donde se recluía a las temperamentales cigarreras cuando provocaban altercados. Y es que aquel gran complejo era más grande que algunas ciudades de su tiempo y contaba incluso con guardería para los niños.

Por tanto merece la pena reservar alguno de los vuelos baratos a Sevilla y acercarse a la Real Fábrica. No sólo se podrá contemplar arquitectura sino un modo de vida que marcó el devenir de la ciudad dando trabajo a muchos de sus habitantes. De ello dan fe algunos cuadros que se conservan en el interior, de los que hay que destacar Las cigarreras de Gonzalo Bilbao.

Para los aficionados taurinos coger vuelos baratos a Sevilla implica casi seguro una visita a la plaza de toros, para muchos el templo sagrado de la tauromaquia por su importancia y su belleza. Lleva el nombre de la Real Maestranza, una corporación nobiliaria local de carácter benéfico y social dedicada a fomentar el arte ecuestre, la tauromaquia y el mecenazgo de cultura y arte.

En 1730 el rey Felipe V concedió el privilegio de celebrar corridas de toros y la real Maestranza construyó una plaza en el barrio del Arenal. Entonces el espectáculo taurino tenía características diferentes a las actuales: no existía una reglamentación tan estricta, los cosos se solían dividir en dos para celebrar eventos simultáneos distintos, cualquier plaza urbana se acondicionaba para la corrida, etc. Por eso la primera plaza sevillana fue rectangular y de madera, aunque tres años después se cambió la forma por otra circular, más segura. En 1749 se le empezaron a adosar diversas dependencias que le confirieron el aspecto amorfo que aún presenta hoy en día: allí había cuadras, corrales, la sede de la real Maestranza, su capilla, la de los toreros, un desolladero, caballerizas, almacenes…

Fue en el año 1761 cuando se decidió acometer la construcción de un edificio de piedra aprovechando el mismo solar. Siguiendo diseños de Francisco Sánchez de Aragón y Vicente San Martín las obras avanzaron por ochavas (de cuatro en cuatro arcos) hasta concluir los 116 balcones asimétricos que presenta ahora, aunque en realidad los trabajos terminarían bastante más tarde, en 1880. Antes, en 1765, se erigió la fachada que da al Paseo de Colón y donde está la Puerta del Príncipe, de Pedro Roldán, que se trajo desde la capilla de los Caballeros Maestrantes del desaparecido convento de Regina Angelorum, al igual que el retablo que puede verse en la capilla de la Real Maestranza. Ésta es la salida para los diestros triunfantes. Justo encima se halla el Palco del Príncipe, destinado exclusivamente a la Familia Real: cubierto con una bóveda de media naranja sostenida por cuatro arcos y rematada por un grupo escultórico del portugués Cayetano de Acosta.

Bajo el graderío, a la altura de los tendidos 10 y 12, se inauguró en 1989 un Museo Taurino estructurado en cuatro salas. La primera exhibe los fondos más antiguos del siglo XVIII, como un cartel de seda de 1740, dibujos de juegos caballerescos y uniformes de timbaleros, lanceros y desjarretadores. La segunda corresponde al siglo XIX y está formada básicamente por pinturas de tema taurino. La tercera entra en el siglo XX y la época gloriosa de Belmonte y Joselito el Gallo, con cuadros y bronces. La cuarta es la de las piezas más modernas, entre ellas cabezas de toros, trajes de luces, pinturas, etc.

La plaza de toros de Sevilla abre todo el año excepto en Viernes Santo y Navidad. La entrada, que incluye un recorrido guiado por el museo y las gradas -las originales, de ladrillo y sin respaldo-, cuesta 6 euros (4 en tarifa reducida y 2,50 para niños). Dinero y tiempo bien invertidos aún cuando no se sea aficionado. Antes hay que reservar algún vuelo.

Uno de los barrios que hay que visitar obligatoriamente al hacer uso de los vuelos baratos a Sevilla es el de Santa Cruz. Deambular medio perdido por el laberinto de callejuelas de suelos empedrados, fachadas blancas y balcones floridos llevará seguramente a desembocar en la Plaza de los Venerables, un pequeño respiro abierto donde se puede entrar a ver uno de los lugares más recomendables de la capital andaluza, el Hospital de Venerables Sacerdotes.

En 1627 la Hermandad del Silencio decidió acondicionar una casa para acoger a los curas ancianos, enfermos o impedidos que no tuvieran medios para mantenerse por sí mismos. Apoyada la idea por personalidades relevantes, entre ellas los Reyes, en 1673 se empezaron las obras de lo que había de ser el Hospital según el diseño de Juan Domínguez, aunque sería Leonardo Figueroa quien terminaría el trabajo 24 años más tarde. Se trata de un edificio con un precioso patio típicamente sevillano, escalonado con gradas circulares y una fuente en medio a un nivel más bajo para aprovechar el agua al máximo. Si la decoración es a base de azulejos, en la galería porticada que lo circunda resalta el contraste entre el rosa oscuro de las muros y el blanco de las molduras y columnas. Una escalera con bóveda elípitica adornada con yeserías barrocas lleva hasta el segundo piso, donde se hallan el refectorio y la sala de cabildos, hoy Biblioteca y Gabinete de Estampas respectivamente. También la enfermería de invierno (la de verano es abajo y se usa como sala de exposiciones), que se comunica con el coro de la iglesia.

Ésta, dedicada a San Fernando, tiene una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón, lunetas y arcos fajones, pintada al fresco por Valdés Leal y su hijo Lucas. Del primero destaca también el espectacular techo de la sacristía, que imita una cúpula en perspectiva realizada con la técnica denominada trampantojo. Otros artistas que colaboraron son los escultores Martínez Montañés y Pedro Roldán, cuyas tallas enriquecen el retablo pese a que es posterior, de 1889. Murillo había pintado una Inmaculada pero actualmente está en El Prado.

En 1840, carente de fondos para continuar su labor, el Hospital fue reconvertido en fábrica de tejidos, aunque ocho años después se le devolvieron sus bienes y los huéspedes, que se habían tenido que trasladar al Hospital de la Caridad, pudieron regresar. Desde entonces y hasta 1970 continuó funcionando hasta que en 1987 la Fundación FOCUS-Abengoa (Fondo Cultural de Sevilla) acometió su restauración. La terminó en 1991, instalando allí su sede y custodiando el valioso archivo que incluye legajos de 1503.

La del Hospital de los Venerables es una visita agradable y no muy larga. Se hace el recorrido si el estorbo de las masas de turistas y con audioguía. Fácil y rápido; como buscar billetes baratos.

Quienes aprovechan los vuelos baratos a Sevilla para visitar la Casa de Pilatos no sólo no salen decepcionados sino que suelen recomendarlo vivamente. Este palacio, típicamente andaluz y considerado uno de los más bellos de la ciudad, pertenece actualmente a los duques de Medinaceli, cuya fundación lo gestiona.

La construcción del edificio data del siglo XV por iniciativa de Pedro Enríquez de Quiñones, Adelantado Mayor de Andalucía, y tiene alrededor una curiosa historia, mezcla de leyenda y realidad. Aún estaba sin terminar cuando su hijo y sucesor, el primer marqués de Tarifa, realizó una peregrinación a Jerusalén en 1519 durante la cual habría descubierto que la distancia entre las presuntas ruinas del pretorio de Poncio Pilatos y el Gólgota era la misma que la existente entre su palacio de Sevilla y un templete situado enfrente vulgarmente conocido como Cruz del Campo. Asombrado por la coincidencia decidió crear al año siguiente un Vía Crucis, dícese que origen de la Semana Santa local, cuya primera estación, la correspondiente a la comparecencia de Cristo ante Pilatos, estaba en la capilla de la casa. La imaginación popular hizo el resto, atribuyendo el estilo del palacete a una copia del original romano. Por cierto, tanta gente llegó a congregarse con el paso de los años que en 1529 hubo que sacar extramuros el comienzo de la procesión, la cual sigue realizándose hoy en día.

El nombre le quedó ya para siempre. Se trata de una preciosa residencia a la que se accede a través de un portal renacentista, hecho en Italia, reamtado por una crestería gótica procedente en realidad de otra mansión de la familia. Se llega entonces al patio principal, que sigue el modelo andaluz con fuente central y un perímetro con arcadas en cuyo friso superior se engarzan bustos de emperadores romanos. En cada una de las cuatro esquinas hay grandes estatuas de diosas clásicas, una de ellas atribuida a la escuela de Fidias; una constante de la Casa de Pilatos es la abundancia de bustos y esculturas traidas directamente de Roma.

Desde uno de los corredores parte la bonita escalera que lleva a la segunda planta, con zócalos de azulejos mudéjares y techumbre de madera -en proceso de restauración- sobre trompas mozárabes. Este piso superior, para entrar al cual hay que pagar aparte, era la zona residencial durante el siglo XIX. Decorada con suelos de madera, grandes tapices y mobiliario de la época, destaca su colección pictórica en la que figuran obras de Goya, Lucas Jordán, Francisco Pacheco y Giusseppe Reco entre otros.

Deben destacarse además los jardines. Son dos, uno grande, claramente renacentista, que linda con el vecino convento de San Leandro, y otro pequeño con un estanque, un pabellón y rejas platerescas.

Si alguien quiere más razones para aprovechar los vuelos de bajo coste y acercarse, puede jugar a reconocer sus estancias viendo previamente alguna de las películas que se rodaron tras sus muros: Lawrence de Arabia, 1492 La conquista del Paraíso o El reino de los cielos.

Foto: Jorge