En la antigua Roma la arquitectura civil tenía un marcado uso social. La basílica, o el foro que había en todas las ciudades son buenos ejemplos. Pero además podían combinarse con un carácter lúdico o de ocio y, en ese caso, es inevitable hablar de circos, teatros, anfiteatros y baños públicos. De estos últimos, la capital del imperio estuvo bien surtida en cantidad y calidad. Los más grandes fueron los de Diocleciano, pero casi iguales en tamaño y bastante mejor conservadas son las Termas de Caracalla.

Aunque las empezó a construir Septimio Severo en el año 206 d. C. la mayor parte de las obras recayó en Caracalla entre el 212 y el 217; después, Heliogábalo y Alejandro Severo les hicieron añadidos. Lo curioso es que entonces se llamaban Termas Antoninas porque el nombre del emperador era Marco Antonio Antonino y nadie le conocía aún como Caracalla.

El servicio se ofrecía a todos los ciudadanos romanos -aunque los patricios solían acudir a otros baños más exclusivos-, da ahí las dimensiones colosales del balneario: 13 hectáreas que permitían un aforo de 1.500 personas simultáneamente. Allí se reunían para bañarse pero, sobre todo, para confraternizar, jugar, hacer deporte… Las tardes estaban reservadas para las mujeres.

La planta era cuadrada, con un jardín alrededor y un patio. En el centro estaba el edificio principal, construido sobre una antigua piscina, equipado con los tradicionales frigidarium , tepidarium y caldarium, además de un enorme hipocausto de 50 hornos, unas cisternas con 80.000 metros cúbicos de capacidad y las salas auxiliares alrededor del conjunto, como vestuarios, gimnasio, biblioteca, etc.

Los godos que invadieron la ciudad en el 537 d. C. destruyeron las canalizaciones de agua (un ramal del acueducto Aqua Marcia que traía el líquido desde los manantiales de Subiaco, a 100 kilómetros), por lo que las termas dejaron de usarse. La puntilla fue un terremoto en el año 847, que hundió la planta superior. La rica decoración del lugar fue desapareciendo poco a poco, utilizándose los objetos para otros menesteres (las bañeras se reaprovecharon como pilones en fuentes públicas) o simplemente saqueando esculturas y mosaicos. Alguna estatua, como el célebre Toro Farnesio se conserva en el museo Arqueológico de Naṕoles y todavía quedan restos de mosaicos pero la mayor parte se perdieron.

Los vuelos baratos a Roma permiten al turista acercarse al comienzo de la vía Apia, en concreto a la intersección entre el viale Aventino y el viale delle Terme di Caracalla, para ver los grandes muros y arcos que siguen en pie y abren de 9:00 a 18:00 salvo los domingos. En verano se representan óperas utilizando las ruinas como decorado.

Seguro que más de un usuario de los vuelos baratos a Roma que visite la ciudad se llevará una sorpresa al encontrarse una pirámide. No tan antigua como las de Giza y, desde luego, bastante más pequeña, pero al fin y al cabo inspirada en ellas. Y es que la civilización faraónica se puso de moda en los últimos tiempos de la República, cuando el Egipto ptolemaico acababa de ser incorporado como provincia.

Fue el pretor, tribuno y sacerdote Cayo Cestio Epulón quien la mandó levantar para que fuera su mausoleo, allá por el año 12 a. C. aproximadamente. Las inscripciones que aún pueden leerse en dos de sus caras indican que las obras duraron 330 días, durante los que fue creciendo hasta alcanzar los 36,40 metros de altura por 30 de lado que le confieren un singular aspecto alargado. Al igual que las egipcias, está cubierta por una capa de materiales nobles, en este caso mármol, que embellecen el simple ladrillo interior. Y por dentro, precisamente, está decorada con elegantes frescos que representan candelabros y figuras femeninas.

En otra época se llegó a considerar que era la tumba de Remo, el mitológico fundador de Roma, sin más imaginación que fundamento. Lo cierto es que no era el único edificio de estas características en la ciudad, pues se sabe de, al menos, otros dos: uno cercano a la Piazza del Popolo y otro en la Vía della Conciliazione, al lado del Vaticano. De ninguno quedan restos.

La Pirámide Cestia, como se la llama en Italia, se alza pegada a la Porta de San Paolo y en el siglo III estuvo integrada en la Muralla Aureliana como una parte más del sistema defensivo de la ciudad. Hoy forma un extraño conjunto con el cementerio Protestante que está justo detrás y la mencionada puerta.

El camposanto también recibe el divertido nombre de Cimitero Acattolico y es un lugar interesante y recoleto en el que se pueden encontrar las tumbas de algunos ilustres visitantes de la ciudad, como los poetas John Keats y Percy B. Shelley (el marido de Mary Shelley, autora de Frankenstein), que eran vecinos y murieron en tierra italiana, uno de tuberculosis y el otro ahogado. También yacen allí el filósofo Antonio Gramsci y el hijo de Goethe.

Uno de los lugares más fascinantes que puede encontrar quien haga uso de los vuelos baratos a Roma no se halla bajo el sol italiano precisamente, sino en el subsuelo. Y no es el Metro. Se trata de las catacumbas, la red de túneles a la que tuvieron que recurrir los primeros cristianos entre los siglos I y IV para enterrar a sus muertos, pues en la Antigüedad era inconcebible que un fallecido no pudiera ser sepultado adecuadamente, sin las correspondientes honras fúnebres, que la proscrita religión no podía realizar a la vista.

De hecho, a partir de la persecución del emperador Decio, en el año 250, las necrópolis subterráneas tuvieron que ocultar las entradas exteriores que bajaban hasta las largas galerías, algunas de hasta cinco pisos de altura y con nichos en las paredes para albergar los sarcófagos. Una curiosidad es que las inhumaciones más altas son las más antiguas, pues cuando se llenaba todo el espacio disponible se ampliaba hacia abajo, excavando.

Pero no sólo había cadáveres. A menudo, aquellas claustrofóbicas construcciones (¿o sería mejor decir excavaciones?) sirvieron para celebrar el culto litúrgico a salvo de los perseguidores y, en cualquier caso, quedaron también como testimonio del arte paleocristiano, representado por los frescos policromados de los muros (palomas, peces, el crismón o escenas de la Biblia)o los relieves de las lápidas.

Si las catacumbas más importantes de Roma son las de San Calixto, en la vía Appia Antica, las más extensas corresponden a las de Santa Domitila (vía Sette Chiese/vía Andreatina). Efectivamente, estas últimas, descubiertas en 1593, suman 12 kilómetros y se hallan en lo que fue la finca de Flavia Domitila, una joven patricia emparentada con la familia imperial que en el siglo I fue desterrada por ser cristiana y luego ejecutada por orden de Domiciano, su tío. En ellas se puede visitar una basílica semisubterránea erigida tres siglos después encima de las tumbas de los santos Nereo y Aquiles, que fueron soldados de la guardia pretoriana convertidos. El edificio se desplomó en el año 897 a causa de un terremoto.

Además resulta muy interesante el hipogeo de la familia Flavia, que en realidad no es tal puesto que se llamó así por un error de identificación, tratándose de un lugar de enterramientos paganos correspondiente al siglo III. Tiene un pozo de agua de 11 metros de profundidad y una sala para celebrar refrigerios, es decir, banquetes funerarios, costumbre adoptada también por el cristianismo pero transformándola en eucaristías.

Lamentablemente, las catacumbas de Santa Domitila fueron expoliadas por saqueadores en el siglo XVIII. Si alguien se decide a verlas, sepa que están menos concurridas que otras, por lo que la visita apenas llevará más de media hora. La entrada cuesta 8 euros (5 en tarifa reducida). Ojo, que cierra los martes.

Foto: historiadelarte.webatu

Puede que los usuarios de los vuelos baratos a Roma se sorprendan al descubrir que la ciudad tiene otra catedral, aparte de San Pedro del Vaticano. Se trata de la basílica de San Juan de Letrán, tan antigua que fue fundada por el emperador Constantino como primera iglesia cristiana oficial, y que albergó la sede del papado desde Silvestre (314-335) hasta el siglo XV, cuando se trasladó al Vaticano tras el paréntesis de Aviñón (1305-1377). Hasta Juan Pablo II el Santo Pontífice celebraba misa allí en Jueves Santo, bajo el espectacular baldaquino gótico que se halla en el centro del edificio y utilizando el altar mayor que, según la tradición, usaba San Pedro para sus misas.

La basílica, ubicada en la plaza de San Giovanni in Laterano, está dividida en cinco naves separadas por columnas y una especie de alargada girola que casi ocupa la mitad del complejo y culmina en un ábside. La particularidad del lugar radica en que desde el exterior sólo puede apreciarse la fachada, ya que el resto queda tapado por el anexo palacio de Letrán (donde se firmaron los acuerdos entre la Santa Sede y el estado italiano), el claustro y el baptisterio. Este último, de planta octogonal, es de lo poco que queda de la iglesia que mandó construir Constantino en el año 432 tras expropiar las tierras de la familia Laterani. Sin embargo ha sido tan restaurado desde entonces que no parece original.

Y es que el lugar fue destruido varias veces por un terremoto y dos incendios (mas la última, en 1993, por una bomba), por lo que hubo que someterlo a sucesivas restauraciones con el paso de los siglos. Las más importantes corrieron a cargo de Domenico Fontana, el mismo que reconstruyó el palacio pontificio, que en 1586 le añadió la fachada norte (dos arcadas de medio punto superpuestas desde las que el Papa da su bendición), y Francesco Borromini, que en el siglo XVII reformó completamente el interior. Entre 1740 y 1750 Alessandro Galilei hizo la fachada principal, dotándola de gigantescas estatuas de Cristo y sus Apóstoles con un aspecto de conjunto similar al de San Pedro. Luego quedan los claustros, erigidos por la familia Vassalletto en 1220 con columnas en espiral y mosaicos de mármol, que sobrevivieron al fuego.

La llamada omnius urbis et orbis ecclesiarum mater et caput (madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo) guarda además dos reliquias: las cabezas que la tradición atribuye a San Pedro y San Pablo, pues ambos estuvieron predicando en Roma.

Quienes hayan hecho uso de los vuelos baratos a Roma sabrán que la Ciudad eterna conserva tres arcos de triunfo antiguos: el de Tito, el de Septimio Severo y el de Constantino. De ellos, este último es el más moderno y el mejor conservado, en parte porque está construido a retales y en parte, probablemente, porque el emperador que lo erigió gozó de mayor prestigio social por haber sido el que legalizó el cristianismo.

Constantino se enfrentó a su rival, Majencio, con quien compartía el trono, por ser el único césar de Roma. La tradición cuenta que la batalla decisiva, librada en el Puente Milvio en el año 312 d. C, de decantó hacia las armas del primero gracias a un sueño que tuvo, donde aparecía la imagen una cruz y una voz que decía “Hoc signo vincitur” (“Con este signo vencerás”). Constantino decidió hacer caso al presagio enarbolando una cruz como estandarte y, en efecto, ganó.

Así fue cómo se terminaron las persecuciones a los cristianos. En realidad los historiadores aclaran que el cristianismo estaba ya demasiado extendido como para seguir negándole derechos y el propio emperador no se convirtió hasta 22 años después, ya en el lecho de muerte. El caso es que aquel mismo año de la victoria que le hizo ganarse el sobrenombre de el Grande el Senado le dedicó el arco (cuya inscripción no habla de religión sino de su triunfo militar).

El lugar elegido fue el final de la Vía Sacra, separando el Foro del entorno del vecino Coliseo. Inspirado en el de Septimio Severo, mide 21 metros de altura por 25,7 de ancho y 7,4 de profundidad, componiéndose de tres puertas; por la central, más grande, pasaba la Vía Triunfalis, la calzada por la que las legiones desfilaban desde el Campo de Marte hasta el Capitolio para ser aclamadas por la gente si habían ganado una batalla.

En cuanto a los materiales, la estructura principal del arco es de mármol hasta el nivel de los capiteles de las columnas adosadas que lo decoran. Desde ahí, el llamado ático está fabricado de ladrillo embellecido, habiéndose perdido el bronce original de la inscripción. Sin embargo hay que destacar que muchos de los elementos que adornan el monumento fueron tomados de otros anteriores de Marco Aurelio (relieves), Trajano (relieves dacios) y Adriano (medallones) porque la Roma del siglo IV d. C. estaba empobrecida e incluso perdería la capitalidad en favor de Constantinopla.

En la actualidad ha tenido que ser protegido por una valla metálica para evitar que los insensatos se lleven piedras de recuerdo.

Todos los vuelos baratos a Roma por turismo deberían incluir una visita a Santa Maria Maggiore, una de las cuatro basílicas patriarcales más grandes de la ciudad junto a San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Nadie se arrepentirá porque si el exterior es bonito, el interior lo es aún más, solemne, rico e impresionante.

La historia de este templo se remonta a una leyenda del año 352 d. C., según la cual el papa Liberio soñó que la Virgen le ordenaba construir una iglesia donde encontrara nieve por la mañana. A pesar de estar en pleno verano, esa noche nevó en el Esquilino y el pontífice obedeció el encargo. De ahí que cada 5 de agosto se conmemore la fecha arrojando pétalos de flores blancas imitando los copos (aunque últimamente se han ido sustituyendo primero por confetti y luego por láser).

Varias veces reconstruida a lo largo de los siglos, Santa María la Mayor presenta por ello una gran mezcla de estilos arquitectónicos en los que destacan el barroco de las dos fachadas (principal y trasera) y de las cúpulas gemelas y el baldaquino, el románico del campanile (que es más alto de Roma, con 75 metros), el original clásico (siglo V) de las tres naves jalonadas con columnas y el renacentista del artesonado del techo, este último una espectacular obra de Sangallo que lo recubrió con el primer oro que trajo Colón de América. También tienen presencia el gótico en la tumba del cardenal Rodríguez e, incluso, el arte egipcio, en el obelisco de la plaza del Esquilino (la columna de la piazza de Santa Maria Maggiore, en cambio, es romana, procedente de la basílica de Constantino, en el Foro).

El interior del templo es espectacular, con naves de 86 metros de longitud, suelos de mármol estilo cosmati y elaborados mosaicos, destacando la Cappella Paulina que hizo Flaminio Ponzo en 1611 para el papa Pablo V Borghese llenándola de piedras preciosas o la Cappella Sixtina obra de Domenico Fontagna entre 1585 y 1590 para albergar el sepulcro de Sixto V.

Todas las noches se mantiene la tradición, desde el siglo V, de celebrar misa solemne.

Los vuelos baratos a Roma permiten al turista descubrir cientos de monumentos con siglos o milenios de antigüedad en una ciudad que carece de Metro porque cada vez que se excava aparecen restos arqueológicos. Sin embargo hay uno, reconstruido, protegido y que ronda los dos mil años, que suele pasar desapercibido para el gran público pese a su importancia: el Ara Pacis.

Se trata de un altar de sacrificios, integrado en una estructura arquitectónica, que el Senado romano erigió para celebrar la pacificación de Hispania y la Galia por parte de Octavio Augusto, de ahí el nombre, Altar de la Paz. El lugar lo eligió el propio emperador: el Campo de Marte, una llanura habitualmente utilizada para maniobras militares que por entonces empezaba a urbanizarse y que también estaba destinada a acoger el mausoleo imperial y el Horologium, un gran reloj de sol. Se construyó entre los años 13 y 9 a. C con mármol de Carrara y unas medidas de 11 x 10 x 4,60 metros, sin techo, dotándoselo de dos puertas a este y oeste: la principal, para los sacerdotes; la otra para introducir hasta el ara central los animales a sacrificar, dos bueyes y un cordero. Lo inauguraron las vestales de Roma con una gran ceremonia.

La decoración exterior está basada en alto y bajorrelieves de clara influencia helenística (las Panateneas son muy parecidas), con cuatro alegorías en la fachada principal -aunque sólo se conservan dos, las de Gea y Eneas- y procesiones en las laterales, muy interesantes porque están representados todos los personajes de la época, desde la familia imperial a los senadores y demás cargos. En cuanto al ornato interior, consiste en frisos de guirnaldas y bucráneos (cabezas bovinas) por razones obvias.

Las crecidas del Tíber obligaron a levantar un muro de protección que tapaba el Ara Pacis, provocando que cayera en el olvido. No se volvió a saber de él hasta 1568, cuando los trabajos de construcción de un palacio sacaron a la superficie restos de esculturas y losas de mármol que se reaprovecharon para la nueva obra. Hubo que esperar a 1903 para que se llevaran a cabo las primeras excavaciones arqueológicas pero fue el gobierno de Mussolini el que, empeñado en rescatar los tiempos gloriosos del Imperio, mandó reconstruir el monumento aprovechando el segundo milenario del nacimiento de Augusto en 1938; las prisas llevaron a que se utilizara simple hormigón en vez de mármol.

Finalmente, tras algunas reformas en las décadas siguientes, en 1970 se erigieron alrededor unas paredes y techo que lo protegieran de la contaminación; en 1995 el arquitecto Richard Meier sustituyó esa estructura por otra acristalada que levantó cierta polémica por su aspecto excesivamente moderno.

Más de un melómano habrá reservado alguno de los vuelos baratos a Roma con la intención de acercarse a ver la almena del Castel Sant’ Angelo desde la que se arrojaba Tosca para suicidarse por el amor de Mario. Es una de las escenas culminantes de la ópera de Puccini pero cuadra bastante bien con la tormentosa historia de este lugar.

Porque, ya para empezar, fue concebido por el emperador Adriano como su futuro mausoleo. De hecho, el puente sobre el Tíber frente al que está emplazado se llamaba antaño pons Aelius, que era el nombre de su hijo adoptivo. Pero aunque lo empezó Adriano en el 135 d. C. fue Antonino Pío quien lo terminó cuatro años más tarde. Y, en efecto, allí se fueron depositando las cenizas de los césares romanos hasta Caracalla, en el 217. Aún se conservan algunas en el segundo piso pero no la rica decoración que se supone debía tener el lugar porque los godos lo saquearon en el año 537. Para entonces hacía más de un siglo que se le había cambiado su función funeraria por un uso militar, integrándolo en la Muralla Aureliana.

Según la leyenda este peculiar castillo cilíndrico recibió su nombre actual del papa Gregorio I el Magno apenas 53 años después del paso de los bárbaros, en el 590, cuando Roma estaba diezmada por una epidemia de peste: en plena procesión navideña el pontífice tuvo una visión del arcángel San Miguel en la que éste, envainando su espada, le anunciaba el fin de la enfermedad. Por eso también el edificio está coronado por una estatua angélica, un bronce de Pierre van Verschaffel de 1753 que sustituyó a otro anterior de mármol, obra de Raffaello da Montelupo y que sigue un boceto de Bernini.

En el Medievo el castillo fue fortaleza y prisión. Tras sus muros fue torturado Giordano Bruno por hereje, al igual que probaron el encarcelamiento el escultor Benvenutto Cellini o el el conde de Cagliostro. Los papas reforzaron aquel lugar como protección ante eventuales peligros y acertaron. Entre 1277 y 1281 Nicolás III ordenó construir el llamado Pasetto, un pasadizo cubierto de 800 metros de longitud que lo une con el Vaticano. Resultó un auténtico salvavidas para Clemente VII en 1527, cuando los lansquenetes (mercenarios alemanes) de Carlos V llevaron a cabo el famoso Sacco de Roma: el pontífice tuvo que refugiarse en el castillo mientras el ejército imperial arrasaba la ciudad, quedando atrapado hasta que se rindió un mes después. Luego, en el siglo XVII, León IV rodeó el complejo con una muralla pentagonal, según los usos militares de entonces.

Actualmente se llama Museo Nazionale del Castel de Sant’ Angelo y la visita describe su historia mostrando tanto los calabozos como las suntuosas habitaciones papales. El salón principal está destinado a armería y tiene otras salas para exposiciones itinerantes. Un paseo para el que bien merece recurrir a los vuelos económicos a la capital italiana

Un dato curioso para quienes estén mirando vuelos baratos a Roma: el único edificio de la era de los césares que se ha conservado más o menos intacto y en uso hasta la actualidad es el Panteón. Sólo por esto ya merecería una visita pero es que su imponente aspecto, que contrasta con la rara imagen externa, la gratuidad de la entrada y el hecho de que haya legado el nombre a un tipo de edificación arquitectónica funeraria también son motivos disuasorios.

El Panteón era originalmente un templo dedicado a todos los dioses, especialmente a los siete celestes (Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), que encargó el cónsul Marco Vipsanio Agripa, yerno de Octavio de Augusto, en el año 27 a. C; al menos eso parece indicar la inscripción del frontón. Hay quien atribuye la autoría artística a Apolodoro de Damasco, aunque no es seguro. Sin embargo un incendio lo destruyó y fue el emperador hispano Adriano quien decidió reconstruirlo un siglo después alterando su aspecto primitivo, que era rectangular, al añadirle a la fachada un cuerpo circular.

Traspasada la columnata de entrada, hoy a nivel del suelo pero antaño con una escalinata de seis metros, se entra a un espacio diáfano en el que destaca una grandiosa cúpula que representaba la bóveda celeste. De hecho, sus cinco niveles de casetones correspondían a las cinco esferas del antiguo sistema planetario, rematadas por un óculo central, una abertura que se identificaba con el Sol o la Luna, según fuera de día o de noche, y que permite iluminar con luz natural el recinto; como mide nueve metros de diámetro también entra la lluvia pero el agua se desaloja por unos desagües en el suelo. Las medidas de la cúpula, 43,20 metros de diámetro y altura, la convirtieron durante mucho tiempo en la más grande del mundo; incluso la de la basílica de San Pedro se hizo un poco más pequeña por respeto a su modelo.

Y es que, efectivamente, el Panteón se convirtió en modelo para los artistas del Renacimiento: Miguel Ángel, Bramante, Brunelleschi… Rafael pidió ser enterrado entre sus muros y luego le imitaron Annibale Carracci y Vignola, originando así la costumbre de llamar panteón a los grandes mausoleos. La costumbre perduró y también allí reposan los restos de los Saboya, Víctor Manuel II y su familia. Otros, sin embargo, no fueron tan respetuosos: a Bernini le encargaron colocar dos campanarios, uno a cada lado del frontón, que provocó que se los llamara orejas de asno hasta que se retiraron en 1893. Peor fue lo del papa Urbano VIII, que mandó arrancar los forros de bronce que cubrían los casetones para fundirlos y hacer el baldaquino barroco de San Pedro; eso le costó ver su apellido ligado al escarnio para la posteridad : “Lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los Barberini”.

No todos los pontífices fueron tan insensibles. A Bonifacio IV, por ejemplo, se debe la supervivencia del edificio al consagrarlo iglesia cristiana en el año 608 d. C. Aunque el nuevo nombre que recibió nadie lo tiene en cuenta (Santa María de los Mártires) hoy siguen celebrándose misas e incluso bodas, revitalizando el barrio de Trevi y las inmediaciones de la Piazza della Rotonda. Y junto con el casco antiguo de Roma, es Patrimonio de la Humanidad desde 1980; téngase en cuenta al mirar esos viajes baratos.

Quien reserve alguno de los vuelos baratos a Roma para conocer la ciudad debe hacer una visita a su lugar mítico, origen de la urbe y hoy en día uno de los rincones más agradables de ella: el monte Palatino. Se trata de una de las siete colinas (las otras son el Aventino, Capitolino, Esquilino, Quirinal, Viminal y Celio) en torno a las cuales se desarrolló el casco urbano de Roma.

En el Palatino sitúa la leyenda la ubicación de la Lupercal, la cueva en la que vivía Luperca, la famosa loba que amamantó a Rómulo y Remo. Los niños fueron recogidos luego por el pastor Fáustulo, que los crió hasta que ya adultos discutieron por el lugar donde pensaban fundar una villa: Rómulo quería hacerlo en ese monte pero Remo prefería el Aventino; cuando éste entró en su territorio le mató. Luego organizó el rapto de las Sabinas (las mujeres de una tribu vecina) para que los suyos tuvieran descendencia y así nació Roma.

El Palatino está entre el Circo Máximo, el Foro y el Coliseo, visitándose conjuntamente con éstos. Aunque estaba habitado ya desde un milenio antes (aún se conservan vestigios de las llamadas Cabañas de Rómulo), es durante la época republicana cuando adquiere esplendor, al ser elegido como barrio residencial por los patricios: Cicerón y Cátulo, por ejemplo vivían en esa zona. Luego serán los emperadores quienes se trasladen a sus laderas, construyendo allí sus palacios y ése es el origen de esta palabra. Augusto, Tiberio, Nerón y los Flavios erigieron una serie de construcciones de las que quedan pocos restos: la Domus Tiberiana (con el Criptopórtico, galería subterránea que conectaba la residencia con otras); el stadium de Domiciano, cuyo uso no está del todo claro (¿carreras pedestres, jardín?); y el podio del templo de Cibeles (también llamado de Magna Mater, en el que se desarrollaban los actos centrales de las Lupercales (ritual de purificación y fertilidad que ha sobrevivido hasta nuestros días bajo la forma del Carnaval -por ejemplo en la costumbre festiva de golpear con vejigas infladas-).

Lo más destacado, sin embargo, son dos palacios. Uno es la Casa de Livia, situada frente a la de su esposo Augusto. Como éste era muy austero es una construcción más bien modesta formada sólo por cuatro pequeñas estancias en torno a un atrio, pero conservan magníficos frescos. Desde allí se pueden visitar también los Jardines Farnesiani, que el cardenal Alejandro Farnesio mandó hacer a Vignola en el siglo XVI sobre los restos del palacio de Tiberio y que se consideraron el primer jardín botánico del mundo.

El otro palacio es el de Domiciano (81 d. C.), conocido por las dos partes que lo componen: la residencia imperial oficial (Domus Flavia ) y la privada (Domus Augustana). Un laberinto de paredes de mármol (pulido por orden del emperador para reflejar a cualquier posible asesino que intentara atacarle por la espalda; le mataron durmiendo). La Domus Augustana fue ampliada por Septimio Severo en el siglo III, dotándola de termas.

Para los turistas que aprovechan los vuelos económicos el Palatino es hoy uno de los lugares más agradables para visitar, un remanso de paz tapizado por el césped que brota entre las piedras y los árboles que le proporcionan sombra.