Los parisinos actuales son unos privilegiados si se les compara con sus antepasados: hasta el siglo XVII sólo podían cruzar el Sena por unas pasarelas de madera frágiles e inestables que probablemente cedieron más de una vez. Por eso hacerlo a través del Pont Neuf, el primer puente de piedra que tuvo París (de ahí el nombre), debería hacerles recordar esa época, algo que en realidad no hicieron propiamente hasta que el artista búlgaro Christo lo envolvió en 1985 otorgándole la categoría de obra de arte. Después, el diseñador Kenzo haría algo parecido sustituyendo la lona por flores.

La decisión de construir el Puente Nuevo fue del rey Enrique III en 1577, si bien los avatares políticos en forma de guerras civiles retrasaron la inauguración hasta 1607, ya en tiempos de Enrique IV. Este monarca falleció asesinado por un fanático y su viuda, María de Médicis, mandó erigir una estatua en su honor que se colocó precisamente en medio de esta obra de ingeniería, entre dos contrafuertes, en la Ille de la Cité. Desde ella, bajando una escalera se llega al Square du Vert-Galant, un parquecillo. Destruida la escultura durante la Revolución Francesa, en 1817 se repuso una copia esculpida por Lemot.

El Pont Neuf fue el primero en unir las dos riberas del río. Lo hace a través de la citada isla, alcanzando una longitud de 232 metros, lo que lo convierte no sólo en el más antiguo sino también en el más largo. Cada tramo está compuesto por 5 y 7 arcos respectivamente, apoyados en gruesas pilastras y con una cornisa decorada mediante 385 mascarones tallados por Germain Pilon.

La anchura es de 20 metros, con balcones semiesféricos sobre cada columna destinados a que los comerciantes pudieran exponer y vender sus mercancías. A veces servían también para acoger escenarios en los que se representaban espectáculos populares.

Aprovechando, pues, los vuelos baratos a París es recomendable acercarse y dejarse envolver por la magia del lugar a la sombra de Notre Dame, emulando, si procede, el título de aquella película clásica: Les amants du Pont Neuf. Al fin y al cabo está catalogado como Monumento Histórico junto con los otros dos puentes más añejos: el Pont Marie y el Pont Royal.

Muchos de quienes reservan vuelos baratos a París y la recorren incansablemente de un extremo a otro suelen tomarse un descanso al final de la jornada en uno de los rincones más bonitos de la ciudad, punto de encuentro tradicional de estudiantes, deportistas y familias con niños: los Jardines de Luxemburgo.

Esta recoleta pero animada zona de verde forma parte del palacio homónimo, que no se visita porque es la sede del Senado francés. Lo cual es una lástima porque la reina María de Médicis, esposa de Enrique IV, lo mandó construir en 1615 para vivir en uno más moderno que el sobrio Louvre, residencia real hasta entonces, y para alejarse de las intrigas cortesanas. El modelo elegido fue el toscano; de hecho el palacio era una réplica exacta del que la soberana había habitado en su infancia, aunque luego el arquitecto Salomón de Brosse lo cambió. Curiosamente María casi no llegó a vivir allí al tener que marchar al exilio y cuando obtuvo licencia para regresar se lo regaló a su fiel ayudante, el cardenal Richelieu. Luego se enfrentaron y la reina ni siquiera llegó a ver el final de las obras ni del jardín, si bien aún habrían de hacerse un sinfín de reformas.

Respecto a los jardines, éstos se levantaron sobre los que antaño había sido un bosque y que, en la práctica, no dejó de serlo, dado el número de árboles que tenía; sólo que el bosque estaba simétricamente ordenado con avenidas, decorado con esculturas y acotado, según diseño de André Le Notre y, posteriormente, del barón Haussman. En la actualidad ya no hay muro alrededor -el recinto se abrió al público en el siglo XIX- y ha sido dotado de equipamientos deportivos, zonas de ocio y parques infantiles con columpios. Los niños tienen en estos jardines una garantía de entretenimiento, pues suelen copar el gran estanque octogonal central, el Grand Bassin, para hacer navegar pequeños barquitos de madera.

También son destacables las fuentes de bronce y mármol que pueden encontrarse entre los setos, como la de los Amantes o la del Observatorio, siendo esta última la que sirve de entrada. En relación a la decoración artística del sitio en general, recordar que el palacio alberga 24 cuadros pintados por Rubens expresamente para ello, a los que se sumaron después los murales que Delacroix realizó en la biblioteca. Antes, durante la Revolución, David había estado preso tras sus muros (se había reconvertido en cárcel), aprovechando el tiempo para abocetar su obra El rapto de las sabinas. También los alemanes usaron el edificio y su entorno como cuartel-búnker tras conquistar París durante la Segunda Guerra Mundial.

No sólo en Roma hay catacumbas. Los vuelos baratos a París permiten visitar otro de estos inquietantes mundos subterráneos, aunque en el caso francés carezcan de la historia y tradición que ofrece la versión italiana. Y, sin embargo, son igual de antiguos, como demuestra el nombre original, Les Carrières, que significa las canteras: efectivamente, este complejo entramado de galerías fue creado por los romanos para extraer piedra caliza y hasta el siglo XVIII no contuvieron hueso alguno.

Finalizaba la centuria cuando se hizo evidente un grave problema de salud pública: el cementerio de los Inocentes, en el barrio de Les Halles, no sólo había llegado al límite de su capacidad sino que el exceso de ocupantes originó algunas epidemias procedentes de los cadáveres. Así que el Jefe de Policía y el Inspector de Canteras llegaron al acuerdo de ir trasladando los restos mortales de este y otros camposantos a la antigua mina. Durante más de un año los coches fúnebres atravesaban las calles con su cargamento en discreto horario nocturno, sólo roto por los cantos de los sacerdotes que los acompañaban. De paso se inhumó en el nuevo lugar a los fallecidos en la represiones contra los levantamientos populares, no dándose por terminados los trabajos totalmente hasta el último tercio del siglo XIX.

Hoy se calcula que reposan allí los huesos de seis millones de personas; es una cantidad enorme pero hay que tener en cuenta que las catacumbas de París tienen cerca de 300 kilómetros de galerías, aunque al público únicamente abre 1,5. Se accede por la plaza Denfert Rocheferau, bajando un centenar de escalones y pasando bajo un lúgubre cartel con la expresión Arrête, c’est ici l’empire des morts (Detente, éste es el imperio de los muertos). Entonces se abre un mundo interior insólito, con las paredes recubiertas de osamentas bien colocadas, placas indicando bajo qué calle se encuentra uno y algún que otro altar en pequeños ábsides.

El recorrido oficial se hace aproximadamente en una hora, estando prohibido salirse de él por el riesgo de perderse o para prevenir vandalismos (debe tenerse en cuenta que hoy es un monumento y alguno graffitis de las paredes tiene siglos de antigüedad); no obstante -y pese a las multas-, es fácil encontrar en Internet entradas alternativas para los aficionados a deambular por estos sitios, que en Francia reciben el nombre de cataphilles. Otra cosa fue el movimiento artístico La Mexicaine de Perforation, que acondicionó algunos túneles con luz y teléfono para hacer exposiciones de arte y fiestas.

Los que decidan respetar las reglas deben saber que sólo se admiten 200 personas, por lo que enseguida se cubre el cupo; lo mejor es estar con antelación en la cola, pues la taquilla abre de 10:00 a 17:00 y una hora antes se cierra el último pase. La entrada cuesta 8 euros y conviene llevar un jersey porque la temperatura allá abajo es de 14 grados.

Como muchos sabrán, las tumbas de los reyes de Francia, están mayoritariamente en la abadía de Saint-Denis. Sin embargo, hubo una necrópolis real anterior en la margen izquierda del río Sena, en lo que hoy es el barrio de Saint Germain des Prés. En realidad este nombre se debe a otra abadía, la benedictina dueña de tales terrenos, un enorme y poderoso centro religioso y cultural construido en el siglo VIII en torno a una iglesia que acogía en su coro las sepulturas de la monarquía merovingia: el templo de Saint Germain des Prés, considerado el edificio religioso más antiguo de París.

Fue terminado en el año 558 por orden del rey Childeberto I para albergar una reliquia sagrada, la túnica de San Vicente Mártir que le regaló el obispo de Zaragoza cuando el soberano levantó el asedio a que sometía a la ciudad aragonesa porque ésta se había encomendado al santo. El cenobio posterior adoptó el nombre de otro obispo, Germain, en este caso de la capital gala, que también fue canonizado. De todas formas fue un complejo que experimentó cambios porque las incursiones vikingas lo incendiaron, obligando a una reconstrucción en el año 1014, en severo estilo románico. De esa época apenas queda el campanario, pues la otra torre es una réplica clásica de la anterior, desmoronada en 1604.

La Revolución Francesa desacralizó muchos edificios religiosos y la abadía fue uno de ellos, pasando a convertirse en cárcel y, luego en polvorín. En este último uso estallaron los explosivos que almacenaba y un nuevo incendio lo arrasó casi todo, dejando en pie únicamente la iglesia y la vivienda del abad. La pérdida más lamentable fue la valiosísima biblioteca y su scriptorium medieval, arrasados por las llamas. Lo que hoy podrán contemplar quienes reserven vuelos baratos a París se debe a la reconstrucción decimonónica de los arquitectos Godde y Baltard, destacando especialmente el interior policromado -más bonito que el exterior-, con columnas en las que hay papeles para escribir agradecimientos y peticiones al Señor y la tumba de Descartes, cuyos restos se trasladaron allí en 1819.

Del entorno, en el que una plaza ocupa el hueco dejado por la abadía, se puede mencionar la ajardinada esquina a la calle Bonaparte, donde hay un dibujo femenino de Picasso que el pintor español realizó en honor de su amigo, Guillaume Apollinaire. Está en esa plaza porque allí también se colocó un busto del célebre escritor.

Foto: paris4travel

Más de treinta puentes salvan el Sena a su paso por París y, de todos ellos, el considerado más bonito casi unánimemente es el de Alejandro III, que une la explanada de Los Inválidos con la zona que ocupan el Gran Palais y Petit Palais en los Campos Elíseos. Es un lugar muy fotogénico, algo a lo que ayudaron las condiciones impuestas a los ingenieros (Amédée Alby y Jean Résal) y arquitectos (Joseph Marie Cassien-Bernard y Gaston Cousin): el puente no debía tapar la visión del entorno ni dificultar la navegación fluvial. Por eso se eleva sólo 6 metros sobre el nivel del agua y tiene un solo arco, pese a ser el más grande de la ciudad (160 metros de longitud total por 40 de anchura).

Fue un encargo del presidente de la Tercera República Francesa, Félix Faure, en 1895 para aliviar el tráfico del centro urbano y mejorar la comunicación entre ambas orillas ante la inminente celebración de la Exposición Universal de 1900, evento para el que fue inaugurado ya por otro mandatario, Émile Loubet. Lleva el nombre del zar Alejandro III, padre de Nicolás II (el derrocado por la Revolución), porque a finales del siglo XIX Francia y Rusia habían firmado una alianza ante el creciente poderío del Reich alemán (de hecho, en correspondencia también se construyó un puente en San Petersburgo, el de la Trinidad, en 1897). Pese a ello, los nazis decidieron respetar el monumento por su belleza cuando invadieron el país cuatro décadas después, en la Segunda Guerra Mundial.

Las piezas de acero con que está fabricado se montaron sobre el río merced a un enorme andamio de 130 toneladas (curiosamente, antes también había un puente metálico, aunque colgante). Luego se decoró con 32 farolas de bronce en forma de candelabro; cuatro de ellas, las que están en los extremos, más barrocas aún. También con cuatro columnas, dos a cada orilla, de 17 metros de altura coronadas por estatuas de bronce dorado que representan a Francia en varias épocas (Carlomagno, Renacimiento, Luis XIV y contemporánea). En el centro del arco, a cada lado de la barandilla, hay estatuas de ninfas del Sena y del Neva rodeando los escudos de Francia y Rusia. Toda esta decoración art nouveau propia de su tiempo, la Belle Epoque, no sólo sirve de adorno sino también como sistema de contrapeso.

En 1975 el puente de Alejandro III fue declarado Monumento Histórico. Dado que su estado se había deteriorado con el paso de los años, en 1991 se procedió a una restauración que le devolvió fielmente su aspecto original, incluida la pintura gris de la estructura metálica. El resultado es inmejorable para aprovechan los vuelos baratos a París y le hacen una visita, tanto a la luz del día como al ponerse el sol, cuando enciende sus luces.

Es una pena que un lugar tan fascinante como la catedral de Saint-Denis no sea tan conocido no tan visitado como otros de París. La explicación hay que buscarla en que se halla fuera del centro de la ciudad, al noreste, en la misma zona que el Stade de France, el Museo del Aire y el Ejército, el Parque de la Villette o la Gèode. Pero merece la pena coger el Metro (Línea 13) o el RER (Línea D) y acercarse al lugar donde se enterraba a los reyes de Francia, pues encima abre todos los días.

La catedral sólo tiene esa categoría desde 1966, que fue cuando se creó la diócesis de Saint-Denis. Por lo demás sigue siendo una abadía benedictina que se construyó para rendir culto a los restos del santo en cuestión sobre el mismo lugar que antes ocupara una iglesia carolingia y, antes, un cementerio romano. El nuevo templo empezó a construirse en estilo románico pero pronto se pasó al gótico para permitir ventanales mayores y, por tanto, más luz para exponer las mencionadas reliquias. También en Saint-Denis se custodiaba la Oriflama, el pendón de guerra que enarbolaban los monarcas en campaña.

Desde que fue inhumado el primero, Dagoberto I, la catedral fue acogiendo a los miembros de la realeza gala y hoy se pueden encontrar allí los mausoleos de Hugo Capeto, Blanca de Castilla, Francisco I (el enemigo de Carlos V por excelencia), Enrique IV (autor de la frase inmortal “París bien vale una misa”), Catalina de Médici, Luis XIII y su esposa Ana de Austria (inmortalizados por Dumas en Los tres mosqueteros), Luis XIV (el Rey Sol), Luis XVI y su mujer María Antonieta (guillotinados durante la Revolución) y otros muchos soberanos y familiares, aparte de personajes históricos como Carlos Martel o Bertrand Du Guesclin y una curiosidad: el corazón del Delfín de Francia único resto que queda del que hubiera sido Luis XVII.

Y es que durante la Revolución las tumbas fueron profanadas y los cadáveres enterrados bajo un túmulo, no sin que antes algunos se expusieran públicamente a la multitud para que comprobara que no se diferenciaban del resto de los ciudadanos. Pasado el furor revolucionario Napoleón mandó restaurar los sepulcros y Luis XVIII devolvió los restos mortales a su sitio. Así, todos ellos están inhumados entre el transepto, la girola y la cripta, donde además se exponen diversos objetos y tesoros que se pueden contemplar siempre que no haya misa.

Respecto a la catedral, llegó a amenazar ruina y tuvo que ser sometida a procesos de restauración en varias fases, en alguna de las cuales participó el prestigioso Viollet-le-Duc, hasta que en 1840 se declaró al edificio Monumento Histórico. Fue el mismo año en que se instaló un magnífico órgano, el primero del maestro Aristide Cavaillé-Coll. Todo ello dota a Sain-Denis de un gran atractivo turístico que añadir al plan a la hora de buscar vuelos baratos a París.

No hay barrio de París que simbolice mejor que Ópera la Francia imperial. Imponentes edificios, cúpulas doradas, elegantes jardines, grandes bulevares… Si faltaba una iglesia de referencia, Napoleón se encargó de reorientar el viejo proyecto revolucionario para convertirlo en un templo diferente y original, aunque no llegó a verlo terminado. Fue, es, la iglesia de La Madeleine.

Luis XV puso en 1764 la primera piedra de la que debía ser una iglesia convencional, de cruz latina, que diseñó el arquitecto Pierre Contant d’Ivry. Éste murió con los trabajos ya empezados y fue sustituido por Guillaume-Martin Couture, que modificó los planos para hacer algo más moderno, parecido a lo que Soufflot había concebido con su iglesia de Santa Genoveva: un edificio de corte neoclásico con planta de cruz griega. Pero estalló la Revolución y se extendió el culto a la diosa Razón: muchos lugares religiosos se transformaron en ámbitos civiles (como Santa Genoveva, que pasó a ser Panteón de los Hombres Ilustres) y la construcción de La Madeleine quedó suspendida.

En el año 1805 los aires revolucionarios se transformaron en imperiales de la mano de Napoleón, que decidió recuperar el proyecto para hacer de él un Templo de la Grande Armée, su ejército invencible. Para ello convocó un concurso en el que resultó elegido el arquitecto Pierre Alexandre Vignon, quien demolió lo que estaba en pie y sólo conservó las columnas corintias para diseñar un edificio clásico períptero y octástilo inspirado en la Maison Carée de Nimes. Pero al final la gloria militar quedó para el Arco del Triunfo y, en 1828, Vignon falleció con las obras sin terminar. Le sucedió Huvé, quien les dio término en 1842 como iglesia normal, en tiempos de Luis Felipe de Orleans.

Lo más destacado de La Madeleine es su imponente fachada con columnata de 20 metros de altura y un frontón que representa el Juicio Final. La puerta principal, de bronce, obra de Henri de Triqueti, es más alta que la de San Pedro del Vaticano, y 52 estatuas rodean el perímetro del edificio. El interior presenta un curioso contraste, pues es de estilo barroco, con abundancia de dorados, un altar mayor -precedido de escalera de mármol- con la estatua de Santa Magdalena y un suntuoso órgano fabricado por Cavaillé-Coll y cuyo intérprete más famoso fue Saint-Saëns entre 1858 y 1877. Interesante la relación de esta iglesia con la música, pues aquí se celebró el funeral de Chopin.

La Madeleine está situada en la plaza de su nombre, muy cerca de la Concorde. Es fácil llegar porque tiene una estación de Metro debajo. Pero antes hay que buscar vuelos baratos a París.

Una de esas visitas obligadas que hay que hacer cuando se reservan vuelos baratos a París es la de Los Inválidos. Y es que, aparte de la monumentalidad del propio edificio, su iglesia y sus museos, no se puede pasar por la capital de Francia sin ver la tumba de quien fue el amo de Europa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, Napoleón Bonaparte.

La historia del Hôtel des Invalides, sin embargo, empezó mucho antes. Fue a iniciativa del monarca Luis XIV, que encargó al arquitecto Libéral Bruant una residencia para militares retirados que estuvieran heridos y/o no tuvieran hogar. Las obras comenzaron en 1670 bajo la dirección de Jules Hardouin-Mansart y concluyeron en 1674, dando alojamiento inmediatamente a 4.000 veteranos que empleaban su tiempo de ocio en fabricar zapatos, uniformes y correajes. Los heridos y lisiados fueron albergados en el hospital que, tras la Segunda Guerra Mundial, recuperaría esa función. El edificio presenta una larga fachada de 196 metros de longitud decorada en su parte superior con estatuas, tras la cual parece brotar la imponente cúpula barroca revestida con láminas de plomo dorado y que nunca pierde su brillo porque se renueva cada 50 años.

Esta cúpula corresponde a la iglesia, que no se terminó hasta 1706 porque al Rey Sol no le gustó el diseño inicial: no quería asistir a los oficios religiosos mezclado con la plebe, así que Hardouin-Marsant optó por dividir el espacio interior en dos iglesias aunque arquitectónicamente aparenten una sola: la del Dome, destinada a la familia real, y la de Saint Louis, para los soldados. La primera estaba concebida también como panteón de reyes, aunque ninguno llegó a ser enterrado allí. Sí lo fue, en cambio, Napoleón, cuyos restos fueron traídos en 1840 desde la isla de Santa Helena por orden de Luis Felipe de Orleans respetando así el deseo del Emperador de descansar junto al Sena. Las cenizas están metidas en 6 ataúdes encajados uno de otro con una tumba exterior de porfirio rojo importado de Rusia y realizada por Joachim Visconti. Se halla colocada en el centro de una cripta circular en las que las paredes se adornan con las hazañas militares del difunto. En el segundo piso, desde el que se ve la mejor perspectiva del mausoleo, están enterrados sus hermanos José y Jerome; en 1940 Hitler entregó también los restos de su hijo al Gobierno de Vichy. Los sepulcros se completan con los de los mariscales Lyautey, Foch y Leclerc.

Los alojamientos de los soldados son hoy las salas de los museos militares de París: Musée de l’Armée (del Ejército, desde la Prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial), Museo de la Orden de la Liberación (fundada para rendir honores a los héroes de ese conflicto), Museo de Planos y Relieves (cartografía y maquetas) y Memorial Charles de Gaulle (en el ala nueva, donde hay una exposición sobre esa misma guerra). Además hay que destacar los jardines diseñados por De Cotte en 1704, con largas filas de cañones de bronce, y el patio de honor, que aún se usa para paradas militares y donde resalta la estatua de Bonaparte.

Hoy en día son muchos los turistas que, haciendo uso de los vuelos baratos a París, visitan el Centro Pompidou; hasta seis millones al año. Pero cuando se inauguró este innovador edificio en 1977 fue duramente criticado por algunos que lo comparaban con una refinería o lo denominaban satíricamente Notre Dame de la Tuyauterie (Nuestra Señora de la Cañería).

El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, que tal es su nombre completo, es un museo de arte moderno y contemporáneo enclavado en el barrio de Beaubourg, el “barrio bello” que recibió su nombre de los comerciantes que se instalaron en él durante la Edad Media y que, sin embargo, con el tiempo entró en decadencia y en el siglo XIX se convirtió en residencia de los estratos más pobres de la ciudad. Allí se alzaba el Mercado de Les Halles, que provocaba graves problemas de tráfico y fuertes olores, así que se decidió su derribo, adjudicándole al solar un uso cultural para regenerar la zona.

El presidente George Pompidou fue uno de sus principales impulsores, convocando un concurso arquitectónico al que se presentaron 681 proyectos de 49 países. En 1972 resultó elegido el de que firmaban los italianos Renzo Piano y Gianfranco Franchini con el británico Richrad Rogers: un prisma rectangular de 166 x 60 x 42 metros que es como un edifico dado la vuelta, con las tuberías, conducciones, ascensores, escaleras, tirantes de acero y demás colocados en el exterior, a plena vista en la fachada de la calle Renard, que dejaban en el interior 7.500 metros cuadrados de espacio libre para las exposiciones. Un ingenioso código de colores sirve para que los técnicos de mantenimiento no se confundan: azul para el aire, verde para el agua, amarillo para el cableado eléctrico y rojo para los espacios de paso.

En la fachada que da a la plaza (en la bimilenaria calle Saint Martin), una escalera mecánica envuelta en un tubo de plástico transparente va recorriendo los siete pisos mientras ofrece al visitante una magnífica vista de París. Pompidou, el promotor, no pudo disfrutar de ella porque murió antes de que se terminaran las obras, luego rehabilitadas entre 1997 y 1999, como tampoco llegó a ver la selección de artistas que tienen allí sus obras: Picasso, Kandinsky, Matisse, Miró, Braque, Max Ernst, Chagall, Pollock, Duchamp y otros cuya obra empieza a partir de 1905.

Aparte del museo, hay salas para exposiciones temporales, un Centro de Creación Industrial, la Biblioteca Informativa con aforo para 2.000 lectores, foros de conferencias y debates, cines, tiendas de regalos, restaurante y el Salón de los Niños. Todo pensado para que la visita sea lo más amena posible. Razones suficientes para ponerse a buscar billetes de avión baratos a la Ciudad de las luces.

Reservar vuelos baratos a París lleva implícita la visita a uno de los grandes museos del mundo: El Louvre. Originalmente era un castillo que mandó construir el rey Felipe Augusto en 1190 para proteger la ciudad de las incursiones vikingas. De esos tiempos medievales se conserva la base de las torres gemelas y el soporte del puente levadizo; el resto se reformó en tiempos de Catalina de Médici y Francisco I, eliminándose la torre del homenaje y los calabozos para sustituirlos por un palacio renacentista que, a su vez sufriría otra remodelación en 1630 por iniciativa de Carlos V.

No fue el último cambio porque Luis XIII levantó las alas que envuelven el actual Patio Napoleón, Claude Perrault añadió ese mismo siglo una gran columnata en la fachada este en tiempos de Luis XIV y Bonaparte aportó en 1805 el Jardín del Carrousel, con su Arco victorioso. Este parque se unió definitivamente al Louvre al arder el Palacio de las Tullerías en 1871, durante la rebelión de La Comuna. La guinda del pastel la puso en 1989, bajo la presidencia de Francois Miterrand, el arquitecto Ieoh Ming Pei (que no es chino sino estadounidense): la famosa Pirámide de cristal que hace de entrada principal y el Carrousel subterráneo, un complejo de servicios que, junto a la apertura al público del Ala Richelieu (con varios patios cubiertos por techo de cristal) han dado lugar al llamado Gran Louvre. De los sucesivos aspectos del edificio se da cuenta en la Sala Napoleón, donde puede contemplarse además una gran maqueta de la construcción primitiva.

La colección fue iniciada por Francisco I en el siglo XVI. A partir de ahí fue creciendo, bien por compras, bien en pago de deudas. En 1793 se abrió al público, pues con la Revolución pasó a ser sede de las academias de arte, y hoy posee algunas -muchas- obras maestras universales, tanto de la pintura como de la escultura. Se exponen en tres alas diferentes, Denon, Sully y Richelieu, cada una con tres pisos. Las secciones temáticas son siete: Antiguo Oriente, Antiguo Egipto, Grecia y Roma, Pinacoteca, Escultura (desde el Medievo hasta la actualidad), Muebles y Artes decorativas, y Grabados y dibujos.

Piezas talladas de especial interés pueden considerarse los impresionantes toros alados mesopotámicos, el Código de Hammurabi (estela de basalto negro), el Escriba sentado egipcio, la Venus de Milo (estatua helenística del siglo II a. C. encontrada en esa isla griega en 1820), la Victoria de Samotracia (otra figura griega que, además está estratégicamente situada en medio de una escalinata para que el visitante pueda fotografiarse con ella), las esculturas procedentes de la tumba del papa Julio II, de Miguel Ángel, o los caballos marmóreos decimonónicos, trasladados desde la Plaza Concorde y exhibidos en el magnífico patio acristalado homónimo.

Mención aparte merecen las pinturas, con la Gioconda (Mona Lisa) de Leonardo da Vinci a la cabeza. A veces hay que esperar a que se vaya la nube de turistas japoneses para poder verla tras su cristal antibalas; es el único cuadro el museo que no puede fotografiarse. Pero también están La encajera (Vermeer), La balsa de La Medusa (Gericault), La libertad guiando al pueblo (Delacroix), La coronación de Napoleón (David), El buey desollado (Rembrandt), La gitana (Frans Hals), La muerte de Sardanápalo (Delacroix) y muchas más obras de Ingres, Rigaud, Leonardo, Durero, Ucello, Rubens, Van Eyck, etc.

Es casi inconcebible pasar por París y no visitar el Louvre. No obstante, si las prisas lo impidieran o se hizo pero no hubo tiempo de verlo entero (puede llevar días) siempre se tiene la posibilidad de volver en otra ocasión: lo que sobran son vuelos económicos.