Si el otro día el lector descubría que los vuelos baratos a Londres le pueden llevar a conocer un pintoresco museo médico, hoy se completa el círculo con el otro gran centro de la ciudad: el Hunterian Museum.

Ubicado en entre los números 35 y 43 de Lincoln’s Inn Fields (a 10 minutos de la estación de Metro Holborn), este museo fue fundado a principios del siglo XIX a partir de la colección reunida por el cirujano y naturalista que le da nombre, John Hunter, cuyo hermano, William, a su vez creó la Art Gallery. Como pronto se quedó pequeño, en 1834 lo reformaron completamente conservando sólo la galería principal, si bien a lo largo del siglo se le fueron añadiendo galerías. En 1909 experimentó otra ampliación, la mayor hasta la fecha, para poder acoger la colección de la Odontological Society.

Los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial produjeron graves daños el edificio y, con él, a las colecciones. De hecho, buena parte de la Hunter se perdió pero en 1963 el museo abrió de nuevo y enriquecido con nuevas colecciones: los dos Wellcome Museums donados por el Wellcome Trust y dedicados respectivamente a Anatomía y Patología, la de instrumentos quirúrgicos, la de esqueletos de primates (Osman-Hill), la de muestras microscópicas (Quekett), etc.

Asi pues, tras la elegante fachada del edificio de Royal College of Surgeons (Real Colegio de Cirujanos) de Londres se puede visitar un moderno centro que combina la historia de la Medicina con las últimas técnicas exhibiendo curiosidades como órganos enfermos, partes de cuerpo embalsamadas, especímenes animales y humanos, los huesos de un gigante irlandés llamado Charles Byrne, un cráneo deforme hallado en un yacimiento arqueológico egipcio, e incluso el cerebro conservado en formol del matemático e inventor Charles Babbage, entre otras muchas sorpresas.

Foto: postdlf en Wikimedia

Una de las ventajas de los vuelos baratos a Londres es que los económicos precios permiten volver una y otra vez para ir descubriendo más y más rincones de la capital británica. Y realmente hay muchos que suelen quedar fuera de las visitas habituales. Uno de ellos, por ejemplo es el museo médico más antiguo de Europa. Está en el 9 de Saint Thomas Street, barrio de Southwark, alojado en el ático de la iglesia de St. Thomas, que antaño formaba parte del hospital del mismo nombre. Su nombre es complejo: The Old Operating Theatre Museum and Herb Garret, que traducido significa algo así como Museo del Antiguo Quirófano y Herbolario.

El hospital fue creado en al año de 1215 en honor de Santo Tomás Beckett y estaba administrado por la orden agustina. Los avatares políticos e históricos cambiaron su gestión e incluso el Tomás al que se dedicaba pero siguió ofreciendo sus servicios a gente humilde y madres solteras (las clases pudientes se trataban en su propia casa). En el siglo XVII se lo sometió a una reconstrucción en la que le añadieron el templo; luego, en 1822, el herbolario donde se fabricaban los fármacos pasó a ser el quirófano.

En 1859 la enfermera Florence Nightingale, que había adquirido prestigio por sus avanzados métodos de tratar a los pacientes y su interés en la desinfección del entorno durante la Guerra de Crimea, recomendó trasladar las instalaciones a Lambeth. El quirófano se cerró y nadie volvió a acordarse de él hasta casi un siglo después, en 1957.

Ésa es la estancia estrella del museo, por supuesto. Allí, en su tosca mesa central, se operaba ante la mirada de los estudiantes que abarrotaban el graderío. Hasta la invención del éter y el cloroformo en 1847 sólo podía anestesiarse recurriendo al opio o, directamente, a emborrachar al paciente, por lo que las intervenciones solían reducirse a amputaciones. De ahí que se cubriera el suelo con serrín para evitar resbalones con la sangre.

Además del quirófano hay una exposición sobre la medicina y la cirugía de la época, con abundantes muestras de instrumental, algunas de las cuales parecen más propias de un carpintero o de un verdugo, si bien las usadas para las amputaciones no han cambiado mucho de ayer a hoy. Muchas de esas herramientas eran fabricadas por especialistas en la misma calle y cuando el hospital se trasladó a otra zona de Londres ellos se fueron detrás.

El museo abre a diario de 10:30 a 17:00, cerrando sólo en época navideña. La entrada cuesta 3,75 euros (un euro menos en tarifa reducida y 2,25 los niños).

Foto: Mike Peel en Wikimedia

Ya que se acerca la emblemática fecha de primeros de Noviembre, fiestas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, no está de más reseñar algún cementerio. Y esta vez toca el de Highgate. Gracias a los abundantes vuelos baratos a Londres no es difícil visitar este fascinante lugar del norte de la ciudad, ubicado en la zona de Hampstead, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en destino turístico gracias a su inclusión en el Registro del Patrimonio Inglés de Parques y Jardines de Especial Interés Histórico (1987).

En Inglaterra, hasta el año 1832, las inhumaciones se hacían en pequeños camposantos parroquiales, detrás de la iglesia. Sin embargo se había presentado un problema acuciante: desde principios de siglo la población de Londres había crecido desmesuradamente, calculándose que en dos décadas se duplicaría. Esto provocó que, literalmente, no hubiera más sitio para enterrar; no era raro que al excavar una fosa aparecieran restos de otra y el exceso de descomposiciones se filtraba a las corrientes subterráneas de agua, difundiendo epidemias.

Por esta razón, el Parlamento dictó una ley ordenando la construcción de siete nuevas necrópolis privadas a las que se conoció como los Siete Magníficos: Kensal Green, West Norwood, Abney Park, Nunhead, Brompton, Tower Hamlets y Highgate, que cronológicamente fue el tercero en hacerse, según diseño del arquitecto Stepehn Geary.

Fue inaugurado en 1839 con tal éxito que en 1854 ya necesitó una ampliación hacia el este, quedando con dos áreas diferenciadas separadas por una línea férrea. Durante un tiempo todos se lanzaron a construir panteones, dejando para la posteridad un elegante legado monumental y artístico de estilo victoriano. Pero luego decayó y llegó a amenazar ruina, por lo que en 1981 tuvo que asumir su gestión la Highgate Cemetery Friends Society.

En sus 20 hectáreas, cubiertas de densa y misteriosa vegetación entre la que no es raro encontrar animales salvajes, se puede encontrar avenidas tan sorprendentes como la Egipcia, que está compuesta por mausoleos de aspecto faraónico (moda impuesta por el brillante momento de la arqueología decimonónica) y desemboca en Circle of Lebanon, una plaza formada por tumbas dispuestas en círculo con un enorme cedro libanés de 300 años en medio.

También los sepulcros de algunos personajes famosos, entre ellos Karl Marx, el químico Michael Faraday, el escritor George Eliot, la familia de Charles Dickens, los pintores John Singleton Copley y William Michael Rosetti, el guionista Carl Mayer, el actor Ralph Richardson o el mánager de los Sex Pistols, Malcolm MacLaren. Recientemente, en 2006, fue enterrado también Alexander Litvinenko, el famoso disidente ruso envenenado con polonio por -dicen- agentes de Putin.

En total, Highgate acoge 168.000 cadáveres que descansan en 52.000 tumbas. Entre ellos estaría el de un vampiro que se hizo muy popular de 1967 a 1970 y cuyas presuntas andanzas nocturnas atrajeron a ocultistas, exorcistas y periodistas con ganas de explotar el filón.

El horario de apertura es de 10:00 a 16:30. A la zona Este se accede libremente por 3 euros, pero a la Oeste sólo en visitas guiadas por 7 libras (a las 13:45).

Foto: Mario Mourino en Wikipedia

La estación de Charing Cross no es uno de los lugares que está en la mente de los turistas cuando cogen sus vuelos baratos a Londres, salvo que hayan planeado tomar luego un tren para visitar algún rincón del sur o sudeste de Inglaterra. Lo cierto es que este enorme edificio ya no se parece al original de 1864, ya que una profunda reforma lo ha transformado en una mole de aspecto macizo en la que se combinan los materiales más modernos -hormigón, acero- con formas clásicas.

Sin embargo resultaría muy interesante acercarse y ver su entorno por la cantidad de detalles histórico-anecdóticos que lo rodean. Empezando por su propio nombre, cuyo origen se atribuye a diferentes causas: una, la antigua aldea de Charing, que distaba una milla del viejo Londres y era un paso muy transitado hacia el centro; otra, las expresiones Chere-Reine (Querida Reina) y cerring (curva, en alusión a su ubicación justo en el meandro de 90º del Támesis). ¿Y lo de Cross?

Pues hay que remontarse al siglo XIII: el cortejo fúnebre de la reina Leonor de Castilla se desplazó desde Harby (Nottinghamshire) hasta la abadía de Westminster y en cada parada el viudo Eduardo I ordenó erigir una cruz in memoriam; la 13ª, llamada Eleanor’s Cross, se levantó en lo que hoy es la plaza anexa a la estación. Su autor, Alexander de Abingdon, la hizo de mármol entre 1291 y 1294, pero fue derribada por los puritanos en 1643. La que se ve actualmente, octogonal, de 21 metros de altura y con 8 estatuas de Leonor, es una réplica que se colocó posteriormente, en 1863, obra de Edward Barry.

En esa misma plaza, situada al lado prácticamente de otra mucho más famosa, Trafalgar Square, nada más cruzar el Hungerford Bridge, hay una estatua del monarca Carlos I tras la que una placa indica el centro de Londres: el kilómetro cero -la milla cero, para ser exactos- que sirve de referencia a las distancias del país. Los tiempos han cambiado puesto que antes era el lugar destinado a los azotes públicos.

Como se puede apreciar en la misma foto, la iglesia de St. Margaret queda empequeñecida por las moles de los edificios vecinos que casi al encajonan: la Abadía de Westminster y las Casas del Parlamento. Sin embargo, con ellos forma parte del recinto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y resulta tan injusto como imperdonable que la mayoría de los turistas la ignoren en sus vuelos baratos a Londres, no sólo por su belleza discreta y sobria (especialmente en el interior) sino por los acontecimientos históricos que la envuelven y los secretos que guarda.

St. Margaret está situada al sur de la Parliament Square, a menudo rodeada por tiendas de campaña y pancartas reivindicativas de manifestantes. Fue construida por los monjes del monasterio benedictino para que los vecinos pudieran asistir a oficios religiosos sin necesidad de entrar en su abadía alterando la vida monacal, consagrándola en honor de una mártir muy popular en la Edad Media: Santa Margarita de Antioquía. Inicialmente era una iglesia de estilo románico, aunque pronto experimentaría una serie de transformaciones. La primera en tiempos de Eduardo III, cuando se rehizo dotándola de una nave gótica entre 1482 y 1523 por obra de Robert Stowell, que también trabajó en la abadía de Westminster.

Los monjes estuvieron a su cargo hasta 1540, año en que Enrique VIII disolvió el cenobio en el contexto de su enfrentamiento con Roma y su proclamación como cabeza de la Iglesia Anglicana. Después, en 1614, pasó a ser templo parroquial del Parlamento, de ahí que en la actualidad los miembros de éste tengan derecho a casarse y ser enterrados en ella. Ésta es, precisamente, uno de los principales aspectos anecdóticos interesantes de St. Margaret, el haber acogido las ceremonias nupciales de algunos ilustres personajes de la Historia: entre otros, Samuel Pepys, administrador y cronista del Parlamento (1655); el escritor John Milton, autor de El paraíso perdido (1656); el antiesclavista Ignatius Sancho (1758); Winston Churchill>, primer ministro y premio Nobel de Literatura (1908); lord Mountbatten, virrey de la India (1922); o la princesa Margarita, hermana de Isabel II (1993). También allí fue bautizado Beau Brummel, el árbitro de la elegancia inglesa decimonónica, y fueron enterrados el pirata Walter Raleigh (1618) o el propio Milton, además de otras muchas personalidades que, tiempo después, serían trasladadas a la abadía.

Entre 1734 y 1738 se llevó a cabo la primera reconstrucción (habría más en el siglo XIX y tras la Segunda Guerra Mundial, por los daños causados por los bombardeos), en este caso de la torre norte. Pocos años más tarde, en 1758, se instaló uno de los objetos más preciosos que se pueden contemplar en la iglesia: la vidriera del altar. Con predominante tono azul, representa una crucifixión y llegó a Londres como un regalo de los Reyes Católicos para la boda de su hija Catalina de Aragón con el hermano mayor de Enrique VIII, Arturo. Al no celebrarse el enlace, el lugar pensado inicialmente para colocarla, la abadía de Westminster, terminó sustituida por St. Margaret.

Foto: wikimedia

Muchos turistas que aprovechan los abundantes vuelos baratos a Londres para visitar la capital británica se llevan un chasco cuando intentan entrar a las Casas del Parlamento y se pasan horas esperando en largas colas para al final irse de vacío sin saber que, normalmente, hay que reservar la entrada con meses de antelación. Los que tienen suerte y pueden acceder se encuentran la auténtica cuna de la democracia actual y modelo para otros países europeos no sólo en el sistema parlamentario, caso de España, sino en el propio edificio, caso de Budapest.

El Parlamento actual es fruto de una reconstrucción neogótica -arcos ojivales, pináculos- realizada por Charles Barry en el siglo XIX tras el incendio de 1834 que arrasó el Palacio de Westminster, sede del anterior desde 1547, del que sólo quedan en pie el Westminster Hall y la Jewel Tower. El Hall es una sala histórica -acogió los juicios de Tomás Moro y Carlos I, así como la proclamación de Cromwell como Lord Protector- levantada en el año 1097, aunque a finales del siglo XIV se le añadió el techo de madera con su célebre artesonado estilo Tudor. La torre Jewel resulta algo achaparrada al lado de la majestuosa Victoria Tower pero, como su propio nombre indica, tuvo la importante función de albergar los tesoros de la Corona hasta que se repartieron por otros edificios y hoy exhibe piezas vinculadas a la historia del Parlamento, como los pesos y medidas o una espada sajona encontrada en los alrededores. Respecto a la Victoria, guarda copias de todas las leyes promulgadas desde el siglo XV.

En el otro extremo, el norte, se alza en Big Ben, del que ya se ha hablado en este blog, pero en ese ala está la Cámara de los Comunes, la baja. con forma de capilla porque antes los diputados se reunían en la St. Stephens’s Kapelle, tiene 635 asientos tapizados de verde y enfrentados, con el gobierno a un lado, la oposición al otro y el moderador en medio. Los bombardeos alemanes la destruyeron en 1941 y hubo de ser restaurada. Volviendo al ala sur a través del impresionante vestíbulo central abovedado, se llega a la Cámara de los Lores, la alta, de estilo gótico, con 1.300 asientos tapizados en rojo. Es aquí donde la Reina, con corona y manto de armiño, celebra la ceremonia de apertura tras atravesar la Royal Gallery y llamar a la puerta.

Algo que se lleva a cabo después de que los alabarderos realicen una inspección de los sótanos -más ritual que otra cosa- recordando los barriles de pólvora que Guy Fawkes y sus cómplices católicos almacenaron en ellos con la intención de volar el edificio durante la estancia del rey Jacobo I. Era el año 1605 y los conspiradores fueron arrestados y brutalmente ejecutados ante todo Londres. Actualmente sigue habiendo fuertes medidas de seguridad para quien consiga una entrada y quiera seguir una sesión parlamentaria: tendrá que hacerlo a través un cristal blindado.

Buena parte de las visitas que pueden realizar quienes viajan con los vuelos baratos a Londres, se pueden ir haciendo siguiendo el curso del Támesis: la National Gallery, el Parlamento, la Torre, el Tower Bridge… Pero hay alguna que está en el río mismo, como ocurre con el HMS Belfast, un auténtico buque de guerra que los ingleses, siempre tan atentos a conservar el recuerdo de su tradición marinera, han restaurado, convertido en Patrimonio Nacional e incorporado al Imperial War Museum como una sección forzosamente autónoma. Por 12,95 libras (estudiantes 10,40 y menores de 16 años gratis) se pueden ver las entrañas de esta formidable máquina bélica, desde la sala de máquinas al puente de mando, pasando por los camarotes de marineros y oficiales, la enfermería, las cocinas y las torres de los cañones.

Se trata de un crucero ligero, fabricado y botado en los astilleros Harland and Wolf de Belfast, que se entregó a la Royal Navy en 1938, justo en el mejor momento dada la inminencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Belfast tenía 187 metros de eslora, 19,3 de manga y 6,5 de calado, desplazando hasta 13.175 toneladas y alcanzando una velocidad de 32 nudos. Estaba armado con 36 cañones, 6 tubos lanzatorpedos y dos antiaéreos, que no tardó en emplear.

Y, sin embargo, se perdió gran parte del conflicto porque una mina le partió la quilla en 1939, pasando 3 años en el dique seco. Durante ese período se ampliaron su manga y calado a 22,6 y 7,1 metros respectivamente, además de dotárselo con cañones pesados. Así, volvió al frente consiguiendo hundir al crucero alemán Scharnhorst en 1943 con la ayuda del Duke of York, el Jamaica y varios destructores. Al año siguiente, con la guerra decantada a favor de los Aliados, cubrió con su artillería el Desembarco en Normandía y capturó sin necesidad de combatir un submarino enemigo.

No fue ése el final de sus andanzas, pues luego se sometió a un proceso de modernización para participar en la Guerra de Corea (1959). Terminados los grandes conflictos sirvió en diversas misiones humanitarias de la ONU hasta que en 1971 fue retirado del servicio activo y anclado en el corazón de Londres como museo flotante, a la manera del Victory en Portsmouth. Abre de 10: 00 a 18:00.

Si alguien coge alguno de los vuelos baratos a Londres y se acerca a la ribera del Támesis en Westminster, junto a los Victoria Embankment Gardens (entre los puentes de Waterloo y Hungerford) se encontrará ante el monumento más antiguo de la ciudad con diferencia: Cleopatra’s Neddle, la Aguja de Cleopatra. Tiene exactamente 3.460 años de edad.

Por supuesto, no es oriundo del lugar pues se trata de un obelisco del Antiguo Egipto (los egipcios los llamaban agujas), gemelo del que hay en Central Park (Nueva York). Lo mandó construir el faraón guerrero Tutmosis III en el año 1.450 a. C. para la ciudad de Heliópolis y parte de los jeroglíficos que recubren sus 21 metros de altura son plegarias a Atum mientras que otra parte se deben al posterior Ramsés II, contando sus hazañas militares. Por tanto, de Cleopatra no tiene más que el nombre que le pusieron en su destino final europeo. Siglos después Augusto mandó trasladarlo a Alejandría para decorar la entrada al Caesarium pero antes de llegar se perdió y quedó enterrado, como tantos otros monumentos egipcios. Fue lo mejor que le podía pasar porque gracias a ello se conservó intacto. En 1819 el sultán decidió regalárselo a Inglaterra para celebrar la victoria de Nelson en Abukir sobre la armada francesa, que había supuesto el principio del fin de la presencia de las tropas napoleónicas en suelo egipcio. Pero Londres no quiso hacerse cargo del traslado y hubo que esperar a 1877. Entonces empezó la leyenda.

Una leyenda que habla de maldiciones y misterios porque el primer barco que había de transportarlo se hundió nada más zarpar y el obelisco pasó de estar bajo la arena a verse bajo las aguas. Se consiguió rescatarlo e introducirlo en una especie de cilindro flotante al que arrastraba un remolcador… hasta que en el Golfo de Vizcaya una galerna obligó a soltar las amarras. Murieron seis marineros y el cilindro quedó a la deriva durante meses. Finalmente se lo rescató por segunda vez y se erigió en su emplazamiento actual. Incluso en tierra estuvo en peligro cuando los aviones alemanes bombardearon el entorno, causando desperfectos en las esfinges modernas que lo rodean (una placa informa de los daños que recibió el pedestal). También hay teorías que aluden a la distribución concreta de los obeliscos durante el siglo XIX obedeciendo a dictados masónicos.

En cualquier caso, si dentro de un tiempo alguien manda retirar esas 180 toneladas de granito rosa de Asuán, se encontrará debajo un mapa de la ciudad, un ejemplar de The Times, monedas, diversas fotografías y otros objetos de la época dejados allí para la posteridad y cuya selección resulta curiosa. ¿Otro enigma más para la Aguja de Cleopatra?

Quien, aprovechando los vuelos baratos a Londres se acerque al barrio de South Kensington se asombrará de la gran cantidad de sitios que llevan el nombre de la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto. Ello se debe a que esa parte de la ciudad fue concebida y sufragada por ambos, sobre todo a instancias de él, de ahí que al barrio se lo conozca popularmente como Albertópolis. Y entre las perlas de la zona hay que destacar el gigantesco Victoria & Albert Museum, un laberinto de 145 galerías que suman en total 11 kilómetros, de ahí que sean imposibles de visitar en un día o dos o tres.

Las colecciones que alberga no le van a la zaga en cuanto a cantidad, diversidad y temporalidad de las piezas: cerámicas, vestidos, joyas, tapices, muebles, pinturas, artes decorativas, instrumentos musicales, esculturas… El V & A, como se llama popularmente, debe su nacimiento a la Exposición Internacional que Londres acogió en 1851 (cuyos beneficios permitieron a Alberto financiar la urbanización de South Kensington) y al departamento de artes ornamentales del Museum of Manufactures. De ahí se trasladó a un edificio inaugurado seis años después que se llamó South Kensington Museum y que no tardó en quedarse pequeño, por lo que se sucedieron las ampliaciones hasta tener lista la sede definitiva, abierta en 1899 ya con su nombre actual.

Se trata de un edificio enorme, pomposo, que recoge obras de todo el Imperio y las distribuye en cuatro plantas: en la baja están las piezas de arte procedentes de Europa, como los tesoros religiosos medievales, los objetos renacentistas italianos (bajorrelieves de Donatello, cartones pintados por Rafael ) o la Dress Collection (vestidos desde el siglo XVII hasta la actualidad); pero también el arte islámico (tapices persas, pila de abluciones del siglo XIII), chino (la Tsui Gallery, con una cabeza de Buda o el espinazo de dragón de hierro forjado que cuelga del techo) y, sobre todo, indio (la Nehru Gallery of Indian Art, que comprende todos los períodos y es la mayor del mundo fuera de la India).

En las plantas superiores las colecciones se reparten en salas y galerías inacabables. La Jones Collection (artes decorativas europeas del siglo XVIII, como muebles, lienzos y porcelanas) en el ala Henry Cole, la Constable Collection de la sexta planta (cuatro centenares de pinturas de este genial paisajista), las salas Morris y Gamble (decoración victoriana), las recientes British Galleries (historia del diseño desde el siglo XVI hasta nuestros días), la mayor colección de estatuas de Rodin fuera de París, la Galería del siglo XX, una colección de 300.000 fotos procedentes de la National Collection…

Es imposible reseñar aquí siquiera una mínima parte de las maravillas que exhibe el V & A. Por desgracia su fundador, el príncipe Alberto, no llegó a verlo.

Londres está salpicado de lugares de gran interés que no suelen figurar en primera línea de las visitas turísticas, normalmente limitadas por el tiempo disponible, pero que pueden hacer las delicias de quienes ya conozcan lo básico y busquen más cosas. La iglesia de St. Martin in the Fields es un buen ejemplo, con la ventaja de que está situada junto a la National Gallery, en Trafalgar Square, y se puede aprovechar el recorrido.

Debe su nombre a los campos abiertos que había en los alrededores en la fecha de su reconstrucción, entre 1722 y 1726, a cargo del arquitecto James Gibbs (hubo otros templos anteriores), pues la plaza no se hizo hasta un siglo después. Por eso también se llama St. Martin in the Champs. Mezcla de barroco y clasicismo, presenta una imponente fachada con seis columnas corintias que sostienen un frontón triangular en el que está labrado el escudo de armas del rey Jorge I. Por encima descuella la torre, con una linterna octogonal y un elegante chapitel, que contrasta llamativamente con el aspecto griego del resto. Sin embargo este peculiar aspecto se convirtió en modelo para la arquitectura colonial y hoy existen muchas iglesias similares en EEUU.

El interior es más bien barroco, con un techo elíptico estucado sostenido por pilares corintios, un bonito altar mayor y algunas vidrieras curiosas en las ventanas. También, al norte del presbiterio, un palco real, pues St.Martin es la iglesia parroquial de Buckingham Palace. Sin embargo, lo más destacado probablemente sea la magnífica acústica que lo convierten en escenario habitual de conciertos de música clásica y jazz que suele interpretar la Academy of St. Martin in the Fields, fundada en 1959 por Neville Marriner. No es la única actividad extraordinaria de esta iglesia: por ejemplo, celebra misas en mandarín para atender a la numerosa comunidad china del barrio y atiende a personas sin hogar distribuyéndoles comida caliente (San Martín es el patrón de los pobres).

Pero eso no es todo. Bajando a la cripta, abovedada y de ladrillo, se encontrarán una librería religiosa y una cafetería que recuerdan que durante el Blitzrieg (los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial) el lugar sirvió de refugio anti-aéreo, igual que en el conflicto anterior había servido de resguardo para indigentes.

Quienes aprovechen los vuelos baratos a Londres y visiten el templo también encontrarán algunos personajes famosos enterrados en St. Martin, como los pintores William Hogarth y Joshua Reynolds, el artesano que dio nombre a un estilo mobiliario Thomas Chippendale o la amante del monarca Carlos II, Nell Gwynn.