Una de las ideas que llevan muchos turistas en mente cuando reservan vuelos baratos a Buenos Aires es acercarse hasta el cementerio de La Chacarita para cumplir el ritual, muy extendido por otra parte, de visitar la tumba de Carlos Gardel. Ubicado en el sector 7, donde se hallan inhumadas las personalidades famosas, el mausoleo resulta fácilmente reconocible gracias a la multitud de placas honoríficas que lo recubren, la estatua de bronce que reproduce la figura del legendario cantante y los numerosos ramos de flores que suelen depositar los admiradores. De hecho, esa esquina ya ha sido declarada Sepulcro Histórico Nacional.

Esta necrópolis se halla en el barrio homónimo, cerca del centro de la ciudad, con entrada principal por la Avenida Guzmán 680; no tiene pérdida por su arquitectura monumental clásica (frontón triangular y 28 columnas dóricas), obra de Juan Buschiazo, los puestos de venta de flores y la vecina estación ferroviaria General Urquiza. En el interior, además de un crematorio, alberga los cementerios Británico y Alemán (en el que yacen los restos de Hans Langsdroff, comandante del Graf Spee, buque hundido en la desembocadura del Río de la Plata).

La Chacarita fue creado en 1871 porque una epidemia de cólera llenó el Viejo cuatro años antes y el camposanto de La Recoleta, situado al norte, prohibió que se llevaran allí las víctimas de la enfermedad. Su inauguración resultó más que oportuna al desencadenarse entonces otra de fiebre amarilla con una mortalidad tan alta que se habla de medio millar de difuntos enterrados un mismo día y 14 enterradores fallecidos.

Como terreno se recurrió al que los jesuitas utilizaban, hasta que les fue expropiado en 1767, para chacras (granjas); de ahí viene el nombre, aunque oficialmente sólo desde 1949. En la actualidad tiene 95 hectáreas y ya no se utiliza: cerró en 1886 por las malas condiciones de salubridad que transmitía al vecindario. Curiosamente, ahora es uno de los sitios turísticos de Buenos Aires gracias a la tumba de Gardel pero también a las de otros muchos tanguistas, así como la de Juan Perón, el pintor Benito Quinquela Martín, la escritora Alfonsina Storvi, el aviador Jorge Newberry, el músico Waldo de los Ríos, etc.

Los usuarios de los vuelos baratos a Buenos Aires saben que la capital argentina está llena de rincones atractivos para el turismo y muchos de ellos se hallan decorados con estatuas y esculturas que forman el patrimonio artístico de la ciudad. Por ejemplo, a la altura del número 1.000 del paseo Colón, cruce con Independencia, está la pequeña plaza Coronel Manuel de Olazábal, frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad (UBA); un lugar embellecido por el Canto al trabajo, obra escultórica de gran tamaño realizada por Rogelio Yrurtia.

Yrurtia, nacido en Buenos Aires 1879, fue uno de los más importantes escultores de Argentina. A los 19 años ingresó en la Escuela de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y poco después entraba a trabajar en el taller de Lucio Correa Morales, el pionero de esta especialidad en un país joven. Viajó por Italia, Francia (en el Salón de la Societé National des Artistes Francaises de 1903, París, expuso por primera vez), España y EEUU (país donde recibió el Premio de Honor de la Exposición Universal de Saint Louis).

Ya establecido en su ciudad natal, aunque no dejó de viajar, hizo su primera exposición individual en 1905, consagrándose como escultor definitiva y profesionalmente. El monumento Canto al trabajo colocado en la citada plazoleta, inaugurado en 1907, fue uno de los muchos encargos que recibió. Curiosamente, los más destacados tenían como destino embellecer sepulcros, como el mausoleo a Bernardino Rivadavia (1916) o la estatua de la justicia que le encargó Carlos Delclase en 1936 para su tumba.

El Canto al trabajo es un grupo escultórico elaborado en bronce y asentado sobre una base rectangular. Consta de 14 figuras humanas, agrupadas de 3 en 3, que arrastran una gran roca constituyendo una alegoría del esfuerzo, tal como indica el propio título. Además alude a la dignificación de la mujer como sostén del hombre en su vida común. Su estilo clasicista es prácticamente inconfundible, tal como se puede comprobar viendo una panorámica de la obra del autor en su Casa-museo de la calle O’Higgins 2.390 (en Belgrano); no en vano, Yrurtia fue miembro fundador de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Foto: Claudio Elías en Wikipedia

Cualquier persona que reserve alguno de los vuelos baratos a Buenos Aires debe tener siempre presente que el general Manuel Belgrano fue uno de los héroes de la independencia argentina y, por tanto, se le rinde homenaje en muchos rincones de la ciudad, bien en forma de monumento, estatua o calle. Por eso no es de extrañar que precisamente en la esquina de la avenida Belgrano con Defensa, en el atrio del templo de Santo Domingo, se alce también su mausoleo.

Paradójicamente, el militar murió en 1820 pobre y olvidado, como tantos otros protagonistas de la emancipación americana, en parte porque su idea era establecer una monarquía constitucional en lugar de una república. Amortajado con hábito de dominico, se le inhumó en el mencionado patio en una sobria tumba sin oropeles. Hubo que esperar hasta 1895, cuando un grupo de estudiantes liderados por Gabriel Souto, que preparaban la fiesta del 9 de julio, propusieron construir en Buenos Aires un mausoleo adecuado a la categoría de Belgrano, al fin y al cabo creador de la bandera argentina. Se constituyeron dos comisiones de notables y una suscripción popular que reunió los fondos para financiarlo con aportaciones añadidas de algunas instituciones públicas y privadas: 107.725 pesos.

Un concurso internacional adjudicó la obra al escultor italiano Ettore Ximenes, que la tuvo lista para inaugurar en 1903. Una verja de hierro protege un fuego conmemorativo tras el que se alzan, sobre una base de mármol de Carrara, cuatro estatuas de ángeles fabricadas de aluminio, otras dos que representan el Pensamiento y la Acción (Belgrano era abogado antes de que las circunstancias le volvieran militar) y unos bajorrelieves de bronce sobre los triunfos militares del difunto en las batallas de Tucumán y Salta. Todo ello sirviendo de sostén al sarcófago, que está coronado con un yelmo y un águila, para formar un conjunto que alcanza nueve metros de altura y queda a la sombra de la gran bandera que ondea en el atrio.

La inscripción Studis Provehendis hace referencia al dinero que recibió por sus victorias militares, que donó para levantar escuelas. El resto de placas fueron añadiéndose con el tiempo por parte de diversas entidades. En 1946 se declaró el mausoleo Monumento Histórico Nacional.

Foto: Barcex en Wikipedia

Si alguien hace uso de los vuelos baratos a Buenos Aires y decide recorrer turísticamente la ciudad, uno de los sitios más emblemáticos que puede visitar es el Teatro Colón. Se trata de uno de los mejores teatros del mundo tanto por su magnífica acústica como por la belleza de su decoración.

Originalmente concebido como espacio para la lírica, el Colón fue inaugurado en 1908 después de casi 20 años de obras dirigidas por arquitectos del fuste de Francesco Tamburini, Vittorio Meano y Jules Dormand, que le confirieron ese eclecticismo de estilos tan típico de finales del siglo XIX: a la apariencia griega exterior se suman características de la arquitectura renacentista italiana o la decoración francesa, entre otras.

Ubicado en Cerrito, entre Tucumán y Viamonte, ocupa 8.200 metros cuadrados en los que caben 2.487 espectadores distribuidos en varios niveles, los cuales se identifican con una divertida nomenclatura extraoficial: cazuela, tertulia, galería, gallinero, paraíso e infierno, según la altura a la que se encuentren. En cualquier caso, todos abocados a la gran sala de 32 metros de diámetros por 75 de fondo (tiene forma de herradura) cubierta por la esplendida cúpula de Marcel Jambon, que en 1966 sería repintada por el artista local Raúl Soldi, y de la que cuelga la espectacular araña de 7 metros de diámetro y 702 bombillas. El escenario, por su parte, también es considerable, midiendo 35 x 34 metros.

Pero no sólo destaca la belleza de la sala. Desde la entrada misma, en la que una marquesina de hierro forjado aporta el toque más moderno, se aprecia un gusto exquisito por la decoración: el hall está cubierto por otra gran cúpula (ésta de vidrio, a 25 metros de altura) y da acceso, mediante una escalinata de mármol de Carrara, a salones como el de Bustos (adornado con efigies de compositores), el Dorado o el Blanco. Incluso hay un museo.

El teatro fue sometido a restauración en 2006 de cara a los fastos del Bicentenario de la Independencia de Argentina, reabriendo en 2010. A la política de abrir la ópera al público popular se añaden las visitas guiadas que recorren pasillos, talleres, camerinos, sótanos y otros recovecos que ayudan a mostrar el día a día de este singular monumento de Buenos Aires.

Lo que menos se espera uno cuando toma uno de los vuelos baratos a Buenos Aires es encontrarse un elemento arquitectónico característico del antiguo arte persa en medio de la ciudad. Pero eso es lo que descubrirá si se acerca hasta los Jardines de Palermo, en la plaza de Irán, entre las avenidas de Berro Adolfo, Figueroa Alcorta, Sarmiento y Casares: una Columna Persa del palacio de Ciro el Grande en Persépolis,

Por supuesto, no es original del siglo VI a. C. sino una réplica donada por el Sha con motivo de una visita a Argentina en 1972. Reproduce una columna de la apadana o sala de audiencias de aquel complejo que fue arrasado por Alejandro Magno para subrayar su victoria sobre el Imperio Persa y vengar las destrucción de propiedades griegas. Se compone de un fuste aristado que se remata con un capitel con las típicas cabezas de buey apuntando a direcciones opuestas. Sobre su lomo irían las vigas de la techumbre.

En 1978 técnicos iraníes instalaron la columna, fabricada en su país mediante moldes por partes del original, pero sustituyendo por cemento y piedra pulverizada el material original… O quizá no, puesto que esa piedra en polvo procede del mismo emplazamiento del palacio. Su altura es de 19 metros, con un peso total superior a las 10 toneladas. El conjunto se completa con otra reproducción cercana, en este caso de las murallas, representando a un león. Aunque en realidad en este caso no es copia sino obra del escultor argentino Blas Salvador Gurrieri, que lo realizó con cerámica esmaltada en colores.

Así pues, un pedazo de Antigüedad en el Nuevo Mundo, un guiño de Historia separado por los 22 siglos que van desde la época del palacio de Persépolis hasta la de la fundación de Buenos Aires. Casi nada.

Foto: locr.com

Puede sorprender que se recomiende visitar una cafetería a los usuarios de los vuelos baratos a Buenos Aires pero es que el Café Tortoni es bastante más que un simple establecimiento de hostelería y, por eso, suele estar lleno de turistas cámara en ristre. Y no es que atraiga sólo su aspecto, su arquitectura clásica o su ambiente inequívocamente porteño; también está el programa de eventos culturales a los que se puede asistir bajo su techo (es posible consultarlo en la web oficial), de los que destacan los espectáculos de tango y jazz pero también las presentaciones literarias o los concursos de poesía.

Porque el Tortoni está ligado al mundo del arte, si no desde su fundación sí desde hace ya casi un siglo, cuando el escritor Benito Quinquela Martín decidió imitar lo que había visto en Europa y fundar la Agrupación Gente de Artes y Letras, más conocida como La Peña. Corría el año 1926 y la intención era fomentar estas disciplinas a través de conciertos, conferencias, lecturas públicas y demás. Pero, sobre todo, tener un lugar donde reunirse -la bodega- con sus colegas; algo similar a lo que en España eran las tertulias del Café Gijón, por ejemplo. Por allí pasó buena parte de la élite de la intelectualidad bonaerense y de más sitios: Borges, Ortega y Gasset, Lorca, Gardel… Suficiente para atraer a otra gente como el piloto Fangio, Einstein o el rey Juan Carlos I.

El café presume de carecer de origen cierto, mas allá de la fecha, 1858. Unos atribuyen su fundación y nombre a un emigrante francés que se lo habría puesto en memoria de un establecimiento homónimo del París decimonónico. Otros lo niegan, pese a que Stendhal lo menciona en su novela Rojo y Negro, y se lo atribuyen a un tal Orestes Tortoni. No hay acuerdo y el misterio dota al lugar de más encanto aún.

Lo que sí se sabe es que en 1880 se trasladó a su dirección actual de la Avenida Ribadavia, que hoy es la puerta trasera (cerrada al público) porque ocho años después se abrió la Avenida de Mayo y se construyó una elegante fachada de estilo francés diseñada por el arquitecto noruego Alejandro Christophensen. El legendario interior, con su gran espacio de columnas, techo acristalado, mesas de madera, sala de billar y escenario para actuaciones, destila los característicos aires bohemios de Buenos Aires.

Si alguien toma uno de los vuelos baratos a Buenos Aires y llega a la ciudad sin saber nada de ella, puede acercarse hasta el Parque Lezama, en el extremo sur del barrio de San Telmo. Allí, en la esquina entre las calles Brasil y Defensa, encontrará el monumento que señala el lugar donde se supone que Pedro de Mendoza fundó la urbe en 1536. Y en la segunda calle, en el número 1.652, se puede entrar al Museo Histórico Nacional para hacerse una idea de la historia y el carácter de los porteños.

El Parque Lezama, precioso pulmón verde de Buenos Aires sobre un promontorio que forma un farallón y lleno de palmeras y flores, era una finca perteneciente a la familia homónima que luego pasó a manos del Estado. La mansión, un edificio de estilo neorrenacentista italiano al que se conocía como la Quinta de los ingleses, y que cuenta con muros de piedra rosada, una llamativa galería porticada, dos patios, una espectacular torre con mirador en lo alto y una biblioteca de 15.000 volúmenes, acoge la sede del museo desde 1897, cuando abandonó la anterior en Santa Fe (actual Jardín Botánico).

El creador del Museo fue el intendente Francisco Seaber, que impulsó la idea en 1889 para que dos años más tarde lo inaugurara su primer director, Adolfo Carranza, con una colección de piezas donadas por algunos de los personajes más destacados de la Revolución y el proceso de Independencia. Estos acontecimientos son los verdaderos protagonistas de la visita al lugar, que, de todas formas, incluye también exposiciones precolombinas y coloniales, así como colecciones procedentes del Museo Público fundado por Bernardino Ribadavia en 1822.

Òleos, grabados, daguerrotipos, estandartes, armas, muebles, relojes, instrumentos musicales, vajillas, postales, joyas… Hay todo tipo de piezas pero si hubiera que destacar algunas quizá serían, por curiosas, la única foto que se conserva del libertador José de San Martín (es de 1848), así como una réplica de su sable; la cama del virrey Sobremonte, aquel que huyó ante la invasión inglesa; el catalejo del general de éstos, William Carr Beresford; el sable del general Belgrano, el mismo que perdió la batalla de Ayohuma ante las tropas realistas y de la que se conserva una bandera (su reloj, que también se exhibía aquí, fue robado en 2007); el uniforme de Miguel Martín de Guemes, líder del Escuadrón de Salteños; y muchas más.

Puede resultar un tanto extraño reservar alguno de los vuelos baratos a Buenos Aires para acabar visitando tan poca cosa como la Casa Mínima, apenas 2,5 metros de ancho de fachada por 13 de profundidad que de hasta 2003 ni siquiera se podían ver porque no existían visitas al interior. Pero si se tiene en cuenta la historia -o más bien la leyenda- que circula en torno a su origen entonces el asunto ya empieza a cobrar interés.

La Casa Mínima se alza en el número 380 del Pasaje de San Lorenzo, entre las calles Balcarce y Defensa, en pleno barrio de San Telmo. El entorno es de arquitectura neoclásica, monumental, elegante, con pavimentos adoquinados y un aire cosmopolita en el que esta casa desvencijada y un tanto absurda parece fuera de lugar. Una puerta verde sobre fondo encalado -y desconchado- de blanco, con un farol encima y un pequeño balcón de hierro es todo lo que presenta al exterior desde su construcción a principios del siglo XIX. Pero entonces hay que atender a los mitos.

Dicen que en 1813, cuando el Triunvirato prohibió la trata de esclavos en las Provincias Unidas -Argentina aún no era tal- y al año siguiente decretó la libertad de vientres (libertad para los nacidos de madre esclava) hubo muchos miles de libertos que necesitaban un techo y, así, serían ellos quienes habrían construido esta casa en una pequeña parcela entregada por su antiguo amo. Sin embargo el catastro de 1860-72 atribuye la propiedad de la parcela 111, la que nos ocupa, a Magdalena Buthler, por lo que de ser cierta la historia tan sólo se trataría de una cesión temporal.

Quizá la explicación sea más prosaica. Lo cierto es que la Casa Mínima se engloba en lo que se conoce como casas chorizo, típicas de Buenos Aires y llamadas así por ser estrechas y alargadas. Y parece ser que la leyenda del liberto no surgió hasta los años sesenta del siglo XX, cuando el anticuario Silvio Bassi compró el pequeño edificio y difundió la historia para atraer visitas turísticas.

Foto: latidobuenosaires.com

Quien haya decidido reservar alguno de los vuelos baratos a Buenos Aires en este año, Bicentenario de su Independencia, no debe dejar pasar la ocasión de acercarse hasta el Palacio Barolo, ubicado en la Avenida de Mayo 1370 con Hipólito Irigoyen. No sólo porque es un edificio construido para celebrar los primeros cien años del evento sino porque se trata de un lugar arcano, casi esotérico, lleno de metáforas y alusiones a la obra maestra de Dante Allighieri, La Divina Comedia.

El promotor fue Luigi Barolo, un dinámico empresario de origen italiano introductor del cultivo de algodón en el Chaco y que llevó a Argentina las primeras máquinas hiladoras. Ante la inminencia del estallido de una guerra europea Barolo contrató a un arquitecto compatriota, Mario Palanti, con la finalidad de construir un edificio que sirviera de mausoleo para salvar los restos mortales del poeta renacentista, del que ambos eran devotos admiradores. Al final dichos restos no se movieron de su sepulcro de Rávena pero las obras, iniciadas en 1919, concluyeron en 1923, destinándose el complejo a viviendas.

Palanti utilizó hormigón armado por primera vez para erigir 16.630 metros cuadrados con planta de sección áurea en lo que fue el edificio más alto de América del sur durante más de una década. Y, en efecto, la Divina Comedia está omnipresente: su altura de 100 metros (necesitó una licencia municipal especial) equivale al centenar de cantos del poema y tiene 22 pisos, pues tal es el número de estrofas de los versos. Las nueve bóvedas de acceso, decoradas con inscripciones en latín, equivalen a los nueve pasos de iniciación y a las nueve jerarquías del Infierno descritas por Dante, siendo las primeras 14 plantas el Purgatorio y los niveles más altos el Cielo.

La cúspide, que representa a Dios, está decorada en un estilo indio similar al del templo Rajarani Bhubaneshvar y tiene un faro giratorio de 300.000 bombillas que publicaba noticias antes de que se generalizara la radio y que hoy se utiliza para alumbrar en ocasiones especiales, el Bicentenario, por ejemplo, hasta el 25 de mayo de 2011. Su luz puede verse desde Uruguay y, de hecho, Palanti hizo un edificio gemelo en Montevideo, el Palacio Salvo, que es un poco más alto, cuyo haz luminoso debía cruzarse con el de Buenos Aires.

La leyenda del Palacio Barolo queda aún más subrayada con algunos datos misteriosos: nunca se encontraron los planos originales y a última hora de la tarde del primero de junio la Cruz del Sur se alinea con el eje del edificio. Todo ello, unido a su declaración como Monumento Histórico Artístico en 1997, sirve para contrarrestar algo mucho más prosaico: actualmente se usa como sede de oficinas… Aunque hasta en esto tuvo su punto: en la planta baja -el Infierno, recordemos- se instaló el servicio secreto argentino.

Foto: commons.wikimedia

Para poder contemplar uno de los Monumentos Históricos Nacionales más singulares de Argentina hay que hacer dos cosas: primero, reservar alguno de los vuelos baratos a Buenos Aires y, segundo, trasladarse hasta el dique III de Puerto Madero. Allí está anclado el que fue primer buque escuela de la Armada nacional, el Presidente Sarmiento, hoy transformado en Museo Naval y visitable de lunes a viernes entre las 9:00 y las 20:00 y fines de semana de hasta las 22:00.

Fue encargado en 1895 a un astillero británico, el Laird Brothers de Birkenhead (Liverpool) para cubrir la necesidad de enseñanza de los cadetes y lo diseñó el ingeniero Bevis siguiendo los planos de otro navío creado por él, un clípper que había ganado tres veces la regata Inglaterra-Cabo de Buena Esperanza llamado HMS Clive. Botado el 31 de agosto de 1897, recibió el nombre de Presidente Sarmiento en honor del político bajo cuyo mandato se había fundado la primera Escuela Naval Militar argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Era una fragata de tres palos (midiendo el mayor 54,3 metros de altura), casco de acero forrado de madera de teca, 85,5 metros de eslora y 13,32 de manga. Disponía de una superficie vélica de 2.300 metros cuadrados, aunque también contaba con un motor de dos hélices de 1.800 cv, con expulsión por una pareja de chimeneas, que le permitía alcanzar una velocidad de 13 nudos. Para dirigirlo tenía una rueda de timón triple. El precio final ascendió de 143.143 libras esterlinas.

Pese a estar dotado de armamento 12 cañones, 2 ametralladoras y 3 tubos lanzatorpedos), obviamente no estaba destinado al combate sino a la enseñanza. Realizó su primera singladura a Europa el 14 de julio de 1898 al mando del capitán Enrique Thorne, tocando los puertos de Vigo y Génova antes de regresar a Buenos Aires. Desde entonces y hasta 1939 llevó a cabo 39 viajes más, recorriendo un total de 1.100.000 millas marinas y formando a 23.000 cadetes. Había estado presente en las revistas navales con ocasión de las coronaciones del káiser Guillermo, Eduardo VII y Alfonso XIII y en la inauguración del Canal de Panamá, pasando entonces a limitarse a salidas nacionales de entrenamiento. Dejó de navegar en 1961 y al año siguiente lo declararon Monumento Histórico Nacional, siendo relevado en sus funciones por la fragata Libertad.

Si uno reserva alguno de esos billetes baratos y decide visitarlo se lo encontrará anclado, pintado de blanco, con la República Argentina como mascarón de proa. A bordo se ven el comedor, la cocina, una peluquería y los camarotes a los que sólo los 32 oficiales de alta graduación tenían derecho, pues el resto -unos trescientos marinos- debían dormir en coys al viejo estilo. También hay algunas piezas pintorescas, como una piedra de la Gran Muralla china, una bandera argentina cuyo sol tiene los ojos achinados porque se bordó en Shangai y el cuerpo disecado de Lampazo, un perro terranova que fue mascota del buque.