Cuando se visita Rumanía gracias a la amplia oferta de vuelos baratos a Bucarest es inevitable -de hecho, casi sería un sacrilegio no hacerlo- realizar una escapada hasta el castillo de Bran. Al fin y al cabo se trata, probablemente, del monumento nacional más iconográfico, aquel que todo el mundo identifica fácilmente con el país a pesar de que lo haga basándose en un error histórico.

Efectivamente, todo el mundo “sabe” que ése es el castillo de Drácula, cuando lo cierto es que no hay nada que lo relacione realmente con ese personaje, ni con el literario ni con el auténtico: el irlandés Bram Stoker, autor de la novela, nunca pisó aquella tierra y tampoco consta que Vlad Tepes, el voivoda valaco en el que se inspiró muy libremente para crear al conde, estuviera una sola vez en el castillo; como mucho, un par de noches y encerrado en un calabozo.

El castillo de Bran es una recia fortaleza que los caballeros teutónicos construyeron en lo alto de un macizo rocoso a su paso por Transilvania, regresando de Tierra Santa, para protegerse de los turcos en 1212. Entonces, aquella era una provincia húngara que servía para controlar Valaquia, un principado tributario, la primera frontera contra el expansionista Imperio Otomano. El edificio resultaría dañado años después por los tártaros, lo que obligó al rey de Hungría a hacerle unas reformas en 1377.

El resultado fue un lugar sobrio, macizo, dominado por una gran torre almenada y los característicos tejados quebrados rumanos, y que se estructura en torno a un patio central donde se halla el pozo. De ahí, mediante estrechas escaleras de caracol, se accede a diversas dependencias como la Sala de la Cancillería, la de Guarnición, la de Música, el dormitorio real… Incluso hay una capilla, así que nada de vampiros.

El castillo es propiedad privada, pues pertenece al descendiente de la familia real, que no encontró comprador en su intento de venta. Así que es explotado turísticamente junto al pequeño museo rural que hay a sus pies y el enorme mercado de artesanía y souvenirs que se ha montado aprovechando su popularidad, un auténtico un parque temático sobre Drácula y el mundo del terror. Una excursión fácil y divertida desde Bucarest.

Una de las sorpresas que se encuentran en su visita quienes aprovechan los numerosos vuelos baratos a Bucarest, es la gran cantidad de zonas verdes que tiene la capital rumana. Hay quien la llama la ciudad de los parques y no sin razón: jardines, parterres, avenidas arboladas… De hecho, mirando un plano se descubrirá que buena parte del sector norte, de lado a lado, está ocupado por el principal pulmón de la ciudad: el parque Herestrau, que antes se llamó Pacuil National, Carol II o incluso Stalin (una estatua suya, hoy retirada, lo atestiguaba).

Se abrió en 1936 después de varios años de trabajo de desecación y acondicionamiento de lo que hasta entonces era un cenagal, convirtiéndose en el mayor de Bucarest. Tan grande era que una parte se escogió para acoger el maravilloso Museo de la Aldea, una recopilación de casas rurales, iglesias y molinos típicos de todas las regiones de Rumanía (Valaquia, Transilvania y Moldavia), que fueron desmontadas, trasladadas por piezas a la capital y reensambladas de nuevo. El museo, que es de pago, ocupa 12 hectáreas y contiene aproximadamente 340 edificios. De ahí que durante la Segunda Guerra Mundial fuera aprovechado temporalmente por la gente desplazada que había perdido su vivienda.

Sin embargo, sólo es una pequeña parte del Herestrau, cuya superficie total alcanza 130 hectáreas (más o menos 1,1 kilómetros cuadrados, dimensiones similares a las del Retiro madrileño). Curiosamente, no sigue las directrices simétricas y rectilíneas que los arquitectos franceses habían puesto de moda en aquellos tiempos, a pesar de que Bucarest era conocida como el Pequeño París precisamente por la labor de numerosos urbanistas galos contratados. Y así, en la frondosidad del parque se pueden encontrar avenidas con cariátides (junto a la estatua de Charles de Gaulle), grandes bulevares floridos, fuentes, un jardín japonés, una zona acotada exclusivamente para perros, un monumento a la Unión Europea (en la foto) y más de un centenar de estatuas de artistas y pensadores.

Porque la cultura es importante en el Herestrau: lo demuestran los dos teatros, la biblioteca, los pabellones de exposiciones que alberga y los numerosos lectores que se ven en sus bancos. Lo mismo pasa con el deporte: una visita significa cruzarse con zonas para jugar al ajedrez, canchas de tenis y baloncesto, un campo de golf, alquiler de bicicletas y docenas de patinadores advirtiendo de su paso con un silbato. Tampoco falta la restauración, con aguaduchos y un impresionante Hard Rock Café que exhibe discos de oro, guitarras y vestuario originales de famosos grupos y cantantes.

Pero el lugar más emblemático del parque es el lago, cuyos 0,7 kilómetros cuadrados se utilizan en verano para dar paseos en barco o remar, mientras que en invierno se hiela la superficie permitiendo la práctica de patinaje.

Excursión habitual desde Bucarest, el monasterio de Snagov se halla a unos 38 kilómetros al norte, camino de los Cárpatos, pero es un trayecto muy corto (hay tren y autobús) que no defraudará a nadie porque allí se juntan atractivos paisajísticos, históricos, culturales y artísticos.

El cenobio está situado en una pequeña isla en medio del lago Snagov, que tiene unos 5,75 kilómetros cuadrados y se halla rodeado de un bello paraje boscoso de 10 hectáreas, último resto de la vasta masa forestal que hasta el siglo XVIII cubría casi toda la región y que, si en el siglo XX fue zona residencial para los dirigentes comunistas, hoy es un destino turístico lleno de restaurantes, campings y hoteles. No se sabe con exactitud la etimología del nombre Snagov: hay quien lo deriva de la palabra sneg (nieve) y quien prefiere entroncarlo con snaga (cuerpo). Lo cual le vendría perfecto si se atiende a la anécdota del más lustre visitante que han tenido aquellos muros.

Cuando Vlad Tepes, el célebre Empalador, fue traicionado por la nobleza, el líder de ésta, Loiotâ Basarab, le asesinó en 1476 en ese mismo bosque, decapitándole y enviando su cabeza a Constantinopla, pues los turcos le habían apoyado en la rebelión. El sultán colocó el trofeo en las murallas del palacio de Topkapi para mostrar a su pueblo el final del odiado enemigo que tantas veces les había derrotado. Entretanto los monjes enterraron el cuerpo discretamente en la iglesia del monasterio, dedicada a la Asunción, sin importarles el hecho de que Tepes hubiera sido excomulgado por la iglesia ortodoxa por casarse con una princesa católica (de Hungría, país con el que el Empalador pretendía firmar una alianza contra los otomanos). Entonces se dieron una serie de casualidades que originarían la leyenda: el patriarca Filaret había ordenado borrar el nombre de la lápida a pesar de lo cual la sepultura fue profanada en 1875, hallándose dentro dos esqueletos… con cráneo; precisamente entonces un escritor irlandés buscaba documentación para una novela de vampiros. Fue el génesis de Drácula.

En 1933 un equipo arqueológico volvió a abrir la tumba y no encontró más que huesos de caballo y un anillo, por lo que se deduce que los restos de Vlad fueron trasladados o nunca se inhumaron allí. Pero el caso es que el monasterio de Snagov sigue atrayendo el interés. Para empezar porque, tras reservar alguno de los vuelos baratos a Bucarest y trasladarse desde la capital, sólo se puede llegar a la isla contratando alguna barca o mediante el pequeño vapor que hace el trayecto, puesto que el puente de madera que había fue devastado por un incendio en 1821 y nunca se reconstruyó. Una vez allí se contempla el edificio fundado por Neagoe Basarab en el siglo XVI (aunque el claustro es anterior), auténtico centro cultural que acuñaba monedas y tenía su propia imprenta. La planta de cruz con ábside, los materiales de construcción (piedra y ladrillo visto) y los frescos que decoran los muros interiores revelan su estilo bizantino.

La Universidad de Bucarest es una de las visitas más típicas de la ciudad, no tanto por la importancia arquitectónica de sus edificios, que son interesantes pero no capitales, como por el recuerdo de los acontecimientos históricos que se desarrollaron en ese escenario. Y, más concretamente, en la Plata Universitatea que se abre enfrente.

La Universidad tiene su antecedente en la Academia del Santo Sava creada en 1694 por el príncipe de Valaquia Constantin Brâncoveanu, en una de sus famosas iniciativas de mecenazgo. Luego sería refundada, ampliada y modernizada en 1864 por otro príncipe, Ion Cuza, el unificador de los voivodatos rumanos. El edificio principal, dedicado a estudios literarios, es de esa época (1657-1869), una obra del arquitecto A. Orascu que le confirió un estilo clasicista. Tuvo que ser reconstruido tras la segunda Guerra Mundial.

Frente a su fachada se abre la Plaza de la Universidad, un espacio de tradición reivindicativa para los estudiantes, que lo utilizaron en las manifestaciones que llevaron a cabo contra el régimen comunista; es lo que se llamó la Golaniada de 1990, que terminó trágicamente cuando el presidente Ion Iliescu recurrió a los sindicatos mineros para enfrentarse con ellos. A este recurso lo denominaron Minerada y terminó con decenas de muertos en cuyo recuerdo se plantaron lápidas en el césped que hay alrededor de la estatua de Miguel el Valiente.

La efigie de Mihai Viteazul, por usar el nombre local, se debe al arte del escultor francés Ernst Carriere Belleuse y representa al voivoda de Valaquia y príncipe de Tranilvania y Moldavia que en el siglo XVII unificó el país efímeramente, apenas seis meses, convirtiéndose en héroe nacional. Junto a él también figuran las estatuas del geógrafo y escritor Ion Heliade Radulescu (obra de Ettore Ferrari), Georghe Lazár (pedagogo, teólogo e ingeniero) y Spiru Haret (matemático y profesor responsable de la reforma del sistema educativo).

Al otro lado de la plaza está la Biblioteca Central Universitaria, sede de la Fundación Carol I, construída por el galo Paul Gottereau a finales del siglo XIX en estilo neobarroco. También fue escenario de las movilizaciones estudiantiles: la policía lo asaltó con bombas incendiarias que lo redujeron a cenizas y, aunque actualmente ha sido restaurado, nunca se podrá recuperar el millón y medio de libros quemados. Memoria histórica reciente a tener en cuenta por parte de quien visite Rumanía gracias a los vuelos baratos a Bucarest.

Foto: wikipedia.org

Si alguien ha visitado ya Bucarest es muy probable que se haya dado un paseo por Lipscani, sin duda uno de los rincones con más encanto de la ciudad. En realidad el nombre no sólo hace referencia a una calle sino a un distrito entero, antaño cruce de caminos de los cuatro puntos cardinales de Europa. Y es que estamos hablando de un barrio que desde la Edad Media fue estratégicamente elegido por comerciantes del continente para establecerse y vender sus mercancías.

De hecho, el propio nombre deviene históricamente de esta situación. En el siglo XVII se empezó a utilizar la palabra Lipsca para designarlo por la cantidad de viajeros que traían mercancías desde la ciudad germana de Leipzig. De ahí derivó, en plural, a lipscani, al igual que los procedentes de Gabrovo (Bulgaria) originaron la calle Gabroveni. Y, en efecto, los paseantes podían encontrar en aquellas callejuelas desde telas a calzado, pasando por cueros, joyas, arreos para los caballos, viandas y otras muchas mercaderías. Y no sólo en la vía principal. Las paralelas que conforman el distrito fueron las sedes de los diferentes gremios artesanos, cada uno en su calle, de manera que todavía hoy quedan reminiscencias evocadoras de aquel pasado: la calle Blanari era de los peleteros, la Selari de los guarnicioneros, la Covaci de los tapiceros…

La zona quedó degradada en la segunda mitad del siglo XX, con sus palacetes decimonónicos en ruinas, utilizados por los gitanos como refugio. Por eso el régimen comunista de Ceaucescu proyectó su demolición, tal cual hizo con media ciudad. Sin embargo Lipscani se salvó y, aunque aún presenta un aspecto semiderruido en muchas partes, se está trabajando en su recuperación a través de la revitalización de su legendario comercio. Hoy ya no están los pujantes gremios pero se pueden encontrar muchas librerías de viejo, tiendas de artículos de segunda mano y ropa, talleres de cerámica y alguna que otra galería que se espera estén pronto acompañadas de otros negocios gracias a la peatonalización llevada a cabo.

Los vuelos baratos a Bucarest llevan al turista a visitar inevitablemente la Curtea Veche, uno de los puntos de referencia para llegar hasta Lipscani y, especialmente, su pasaje norte. En la esquina con la calle Smardan se puede ver, además, el edificio neoclásico de la Banca Nationalâ mientras que en Selari está la iglesia de Sfântul Nicolae, del siglo XVII.

Uno de los edificios más representativos de Bucarest es el Palacio Cantacuzino, sede del Museo de Música George Enescu. Es una visita que no suele faltar en ningún tour, no sólo porque está erigido en honor de una de las glorias nacionales sino por la propia belleza del lugar. Hay que apuntarlo cuando se proyecte un viaje a la capital rumana y se busquen vuelos económicos.

El palacio fue construido en 1900 por el arquitecto I.D. Berindel para George Grigore Cantacuzino, alias el Nabob, que fue primer ministro del país por el Partido Conservador. Lo heredó luego su hijo Mihail pero murió pronto y en 1937 la viuda de éste, Maruca, volvió a casarse: lo hizo con uno de los grandes personajes del arte rumano, el músico George Enescu, compositor, director de orquesta, pianista, violinista y profesor de uno de los virtuosos actuales, Yehudi Menuhin. Enescu y Maruca, sin embargo, no vivieron en el palacio sino en una casa adjunta originalmente dedicada a funciones administrativas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Rumanía quedó en la órbita del comunismo y Enescu emigró a Francia. Su cuerpo aún sigue allí, enterrado en el cementerio de Père Lachaise, pero su espíritu se conserva en su país de origen gracias a que en 1955 la Asociación de Compositores recibió el Palacio Cantacuzino como sede y, al año siguiente, fundaron un museo de música; lógicamente, lo bautizaron con el nombre de su mejor representante y, de hecho, en las salas pueden encontrarse muchos objetos personales de Enescu: partituras, fotos, cartas, premios (entre ellos la Legión de Honor francesa) y una colección de obras de Bach que le regaló en su día la reina Elisabeta.

El propio edificio es precioso. Mezcla de estilos barroco, rococó y neoclásico, lo más curioso es la entrada de la fachada principal, donde dos leones de piedra flanquean una escalinata que da paso a una puerta con marquesina de hierro forjado y cristal estilo art nouveau. Está en la calle Victoriei y abre de martes a domingo hasta las 17:00, siendo una de las visitas recomendables al reservar los citados vuelos baratos a Bucarest.

Una de las visitas de referencia cuando se reservan vuelos a Bucarest es la del Museo Nacional Cotroceni. Aunque es decimonónico en realidad está construido sobre el lugar donde Serba Cantacuzino fundó un monasterio entre 1679 y 1682 que, a la vez, le servía de real residencia. De hecho, algunos de los príncipes rumanos más importantes como Constantin Brncoveanu, Ion Cuza o Carol I vivieron en él siglo tras siglo.

Los avatares del tiempo, en forma de incendios y terremotos, obligaron a someterlo a periódicos arreglos (1718, 1787, 1802) hasta que en 1893 Carol encargó al arquitecto francés Paul Gottereau una reforma mucho más profunda. Para ello se procedió a demoler otros palacios aledaños que había en la zona de Cotroceni y eliminar el aspecto religioso del edificio -así se perdió la iglesia, aunque se salvó el iconostasio, hoy expuesto en el Museo Nacional de Arte-, dejándolo como residencia oficial del príncipe heredero Ferdinand. Los planos de Gotttereau eran básicamente de estilo neoclásico, si bien añadían algunos elementos decorativos eclécticos. Aún así otro arquitecto, Grigore Cerchez, aportaría importantes remodelaciones en los períodos 1913-1915 y 1925-1926.

El palacio funcionó como tal hasta 1947. Luego la implantación del régimen comunista terminó con la monarquía y determinó la reconversión de muchos edificios para otros usos. Fue el caso del Cotroceni, que pasó a ser sede de los Pioneros (Juventudes Comunistas) hasta 1957. Luego, en 1977, el último gran seismo que sufrió Bucarest obligó a acometer nuevos trabajos de restauración que convirtieron el palacio en un restaurante, añadiéndole un ala. Entre 1985 y 1991 todo quedó por fin terminado y se reabrió como museo y sede de representación de la Presidencia de la República.

Al entrar hay un gran vestíbulo con una espectacular escalera y galerías neobarrocas. Los viejos tiempos cantacuzinos pueden contemplarse en la planta baja y el sótano: son la dependencias domésticas, cocina, celdas etc. Entre ellas figuran una vieja Biblia del siglo XVII y vestuario de la época. En el primer piso destacan la librería del rey Fernando, el salón de caza renacentista, el salón de las Flores (antaño denominado de Oro), el comedor y la sala de recepciones ceremoniales. Por último, en el piso superior se hallan los aposentos, como el dormitorio Tudor de la Reina, el salón noruego y otras habitaciones de diversos estilos, desde el Imperio al Luis XIV pasando por el Rococó, el Luis XV o el Segundo Imperio.

Este museo-palacio resulta especialmente interesante para descubrir los contrastes coyunturales de la historia rumana: de la monarquía tradicional a la república socialista y finalmente la democracia actual. Hay que recordarlo y ponerlo en la lista al acudir al buscador de vuelos.

Una de las críticas que suelen hacer quienes realizan vuelos baratos a Bucarest es la escasez de museos en una capital europea como ésa. Siendo así es indudable que uno de los más importantes de todo el país es el Museo Nacional de Historia, ubicado en la calle Victoriei 12 en un edificio monumental que está considerado de los destacados de la ciudad en cuanto a presencia y belleza.

El edificio en cuestión fue construido en 1894 -se terminó en 1900- en estilo neoclásico y que originalmente era la sede de la oficina central de correos. Pasó a tener su uso actual en 1971, estructurándose en dos plantas más un sótano con varias salas en las que se exponen colecciones nacionales de todos los períodos históricos de Rumanía. Empieza por la Prehistoria, de la que, aparte del utillaje paleolítico, hay cerámica Cucuteni y dos esculturas muy famosas correspondientes al Neolítico: el Pensador de Hamangia y la Mujer sentada. Ambas -se presentan en pareja- fueron catalogadas por la UNESCO en el puesto quinto de una lista de los diez objetos más importantes de la Historia cultural de la Humanidad; tanto así que en el año 2000 la NASA incluyó dos réplicas en la sonda Voyager IV como representación de nuestra cultura. También son importantes por su valor no sólo cultural sino económico, los tesoros gumenitas y tracios, en oro, ya en la Edad del Hierro.

La Historia Antigua es fundamental por dos culturas, la dacia y la romana. Como es sabido, ésta conquistó el territorio y llevó a acabo un proceso de culturización del que ha sobrevivido la raiz del idioma actual, el único de la zona que procede del latín. De esos tiempos son algunas piezas de los tesoros de Surcea y del Bucureçti-Herastrau, así como un busto de Trajano.

Las Edades Media y Moderna se sitúan en Rumanía entre los siglos VII y XIX ,pues se considera que en 1821, con la revolución de Tudor Vladimirescu, empieza la Historia Contemporánea. De este período se pueden contemplar varias colecciones de sellos, monedas, cerámicas y, sobre todo, retratos. Entre estos últimos figuran los de Vlad Tepes, el famoso Drácula, su abuelo Mircea el Viejo y otras figuras más del pasado rumano, aunque algunos son copias.

Precisamente una de las piezas más curiosas del museo es la réplica de la Columna Trajana de Roma, que está en la planta inferior. La encargó el Estado en 1939 porque narra las guerras llevadas a cabo por el emperador Trajano en el siglo II d. C. contra los dacios, es decir, contra el pueblo que habitaba lo que hoy es -más o menos- Rumanía. Esta copia, sin embargo, no llegó a Bucarest hasta 1967, primero porque tardó cuatro años en terminarse y, segundo, por culpa de la Segunda Guerra mundial y la posterior tensión entre Europa occidental y del Este.

A Bucarest hay ahora buenas ofertas de viajes por parte de las aerolíneas de vuelos low cost, dada la abundante inmigración de habitantes de ese país hacia España.

Uno de los lugares más importantes que se pueden visitar aprovechando los vuelos baratos a Bucarest es el Ateneo. Situado en la strada Franklin, en la Plaza de la Revolución, se trata del centro artístico y cultural de la ciudad así como de un auténtico símbolo de la libertad de expresión. Sus floridos jardines dotan a este sitio de un encanto añadido, pese a haber perdido la mayor parte de las estatuas que los embellecían durante la etapa comunista.

El Ateneo nació como Academia a mediados del siglo XIX pero su verdadera forma, su sede actual, fue construida entre 1886 y 1888 por los arquitectos Albert Galleron y Constantin Baicoianu. El primero, director de las obras, era francés. Formaba parte de la legión de artistas galos que llegaron al país para transformar su capital en una versión rumana de París, siguiendo la moda que se impuso durante el el final de la centuria y el comienzo de la siguiente. Así que, fiel a la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de las luces, dotó al edificio de un estilo neoclásico académico, fácilmente reconocible a primera vista en su fachada: ocho columnas jónicas exactamente iguales a las del Erecteion ateniense sostienen un frontón triangular y, dentro del peristilo, hay cinco medallones hechos de mosaico con los retratos de cinco personajes históricos rumanos. Detrás se eleva la cúpula, de 41 metros de altura por 29 de diámetro, sostenida por un cuerpo salpicado de ventanas redondas adornadas con liras y coronas, cada una con el nombre de una gran figura de las Artes: Beerthoven, Homero, Sheakespeare… Las alas laterales del edificio son posteriores, aportación del arquitecto Leónidas Negrescu.

Una vez en el interior cuatro escaleras de caracol llevan al visitante al auditorio, cuya capacidad es de 600 espectadores más otros 55 de los palcos. Esta sala guarda una especial relación con la Historia nacional, no sólo porque los frescos de Costin Petrescu que la decoran tengan ese motivo temático sino porque en ella se celebraron importantes acontecimientos como la unificación de Rumanía, con la incorporación oficial de los territorios de Bukovina, Besarabia y Transilvania en 1919. Pero hoy se dedica, ante todo, a conciertos: al cabo del año puede asistirse a cientos de ellos, muchos ofrecidos por la Orquesta Filarmónica Gheorghe Enescu, a precios insólitamente bajos (menos de 3 euros).

Tanto como los vuelos económicos a que antes hacíamos alusión. En ambos casos es lo adecuado, si se tiene en cuenta que el Ateneo se financió con aportaciones populares de los ciudadanos de Bucarest siguiendo el lema Dati leu pentru Ateneu, que significa Dar un león para el Ateneo (el león era la moneda rumana anterior al florín).

Si tienes previsto tomar uno de los vuelos baratos a Bucarest, una de las visitas más importantes de la ciudad es el Museo Nacional de Arte, situado en la calea Victoriei número 49-53. Es ésta la avenida más antigua de la capital, surgida en 1692 a partir del complejo destinado a hospedaje de viajeros y comerciantes foráneos, que en aquellos tiempos quedaba en las afueras. Hoy sólo sobrevive la biserica Kretzulescu y el resto se ha convertido en el centro de la ciudad, aledaño de la plaza de la Revolución: un lugar emblemático de la historia reciente de Rumanía desde el que en 1989 la televisión retransmitió la revolución surgida contra Nicolae Ceaucescu y los últimos momentos del dictador, tras su huida en helicóptero desde la terraza de la sede del Partido Comunista, su posterior arresto y su ejecución.

Algunos edificios de la zona aún tienen impactos de bala de entonces pero otros, en cambio, han sido cuidadosamente restaurados para su uso público cultural. Es el caso del mencionado museo, que tiene su sede en el antiguo Palacio Real encargado por el rey Carol II en 1927 al francés Gottereau tras el incendio del predecesor Palacio Golescu . El arquitecto galo lo concibió en estilo neoclásico y terminó las obras en 1935, pero la familia real no tendría tiempo de disfrutarlo apenas. El estallido de la Segunda Guerra mundial aupó al gobierno al fascista Ion Antonescu hasta que en 1944 el nuevo monarca Mihail encabezó un golpe de estado y le derribó.

Sin embargo él mismo tendría que abandonar el trono y marchar al exilio al quedar Rumanía tras el Telón de Acero. En 1948 el palacio fue nacionalizado y pasó a albergar las colecciones reales de arte, ahora expropiadas y convertidas en patrimonio de los ciudadanos. Además se les añadieron otras recopiladas con piezas recopiladas por todas las regiones del país y las aportaciones de nuevos artistas.

Los fondos del museo quedan estructurados así en tres grandes secciones: galería de Arte Medieval rumano, un impresionante conjunto de iconos, manuscritos y objetos religiosos de todo tipo, muchos de ellos elaborados en metales preciosos; galería de Arte Moderno, formado por obras de artistas locales contemporáneos desde 1900 (Constantin Brancusi, Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu…); y galería de Arte Europeo, que aglutina lienzos de maestros europeos de todos los tiempos como El Greco, Van Eyck, Rubens, Courbet, Delacroix, Pisarro, Signac, Manet, Renoir o Sisley y esculturas de Rodin y Camille Claudel entre otros muchos. También hay nombres españoles en la lista, como Alonso Cano o Zurbarán, por ejemplo.

Es interesante una visita por esta calle del Victoria cuyo nombre evoca la independencia del país en 1878. Y es que en su entorno se encuentran otros palacios-museo que le dan a Bucarest ese aire monumental que le hizo ganarse el apodo de Pequeño París en los felices años veinte. Echa mano de los muchos vuelos económicos en oferta y podrás comprobarlo.