La Real Parroquia de los Santos Juanes probablemente sea uno de los lugares más curiosos de Valencia, bien fijándose en su azarosa historia, bien en su peculiar aspecto exterior. Está ubicada frente a la Lonja de la Seda, junto al Mercado Central, de ahí que reciba también el nombre de Iglesia de los Santos Juanes del Mercado. La distinción de Real le fue concedida en 1858, tras una visita de la reina Isabel II.

Se alza sobre el solar que antaño ocupara la mezquita de la ciudad musulmana, fuera del casco urbano. Al caer la urbe en manos cristianas y levantarse una muralla que englobaba el lugar se decidió construir un templo cristiano en su lugar, lo que se llevó a cabo en el año 1240. Tenía una gran nave única, con bóveda de crucería y capillas entre los contrafuertes.

Lamentablemente, aquí es donde empiezan los golpes de la Historia, siempre en forma de fuego: sucesivos incendios en 1311, 1362 y 1592 obligaron a realizar importantes reformas en las que se conservaron algunos elementos de su estilo original, el gótico, pero añadiéndole otros más modernos, barrocos. La nave y los nervios de su bóveda siguen tal como eran, aunque esta última fue pintada por Antonio Palomino en tiempos de Carlos II; en cambio, el enorme rosetón quedó cegado y hoy recibe el nombre de Ojo de San Juan.

Las obras definitivas terminaron en 1702. Del barroco es la cabecera, que tenía un espectacular retablo con miles de figuras talladas. Lamentablemente esta obra de arte no se conserva porque las llamas aún asolaron la iglesia una vez más, en esta ocasión en 1936. Por suerte, el templo logró sobrevivir una vez más y en 1947 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Así que hay motivo para hacerle una visita al reservar alguno de los vuelos baratos a Valencia.

Al tomar alguno de los vuelos baratos a Jerez hay un lugar que no suele faltar en las visitas a la ciudad: la Plaza de la Asunción, con su monolito dedicado a la Virgen homónima y a la que se asoman el Cabildo y la iglesia de San Dionisio. El templo tiene la curiosa particularidad de poseer fachadas a otras dos plazas más, la de Plateros y la del Progreso, siendo esta última la principal.

Se trata de una parroquia creada en 1457 por el rey Alfonso X el Sabio tras conquistar la ciudad a los musulmanes, acogiendo entonces el barrio judío, la alhóndiga y la cárcel. La construcción de edificio comenzó a finales del siglo XV, época de la que conserva rasgos góticos y mudéjares como el empleo de una combinación piedra-ladrillo, las arquivoltas de la entrada o los arcos ojivales. Posteriormente, en el siglo XVIII, se le añadieron elementos barrocos.

El interior se estructura en tres naves, la central de mayor envergadura y separada de las laterales mediante arcos apuntados sostenidos por fuertes pilares rectangulares. El ábside es hexagonal pero curiosamente terminado en punta. Al XV corresponde también la Torre de la Atalaya, también llamada del Reloj, que en realidad está adosada y era un edificio civil al que se reconvirtió luego para campanario, dotándolo de una espadaña. Se caracteriza por tener dos cuerpos rectangulares (el más pequeño para albergar la escalera), ventanas ciegas con arcos lobulados y decoración de tracería.

La iglesia de San Dionisio es la sede de la Hermandad del Mayor Dolor, que procesiona en Jerez durante la Semana Santa cargando con la talla de la Virgen que se guarda en ella, al igual que otras obras escultóricas de interés como la muy venerada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, el retablo mayor (churrigueresco y que llegó del convento de Santa Ana cuando se produjo la expulsión de los jesuitas) o el de las Ánimas.

El templo está catalogado como Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico desde 1964. Ahora doblemente, puesto que en su subsuelo se han encontrado restos arqueológicos cuyos trabajos de excavación se mezclaron con la reciente rehabilitación del edificio.

Es casi inevitable visitar cualquier ciudad haciendo turismo cultural sin acercarse a ver la catedral, suponiendo que sea sede catedralicia, claro. No es el caso si tomamos alguno de los vuelos baratos a Alicante, puesto que la sede está en Orihuela (Santa Iglesia del Salvador), pero la ciudad levantina tiene un templo que adquirió la categoría de concatedral en 1959: el de San Nicolás de Bari.

Está ubicado en la Plaza Abad Penalva 1, en pleno centro, un tanto encerrado entre edificios. Como es habitual, presenta una amalgama de estilos, producto de reconstrucciones y obras que se superponían. Así, el aspecto exterior, muy sobrio, desprovisto casi de ornamentación salvo una pequeña portada de frontón triangular partido con triglifos y coronado por una estatua de la Virgen con el Niño al lado de la cual hay un curioso reloj de sol, corresponde al renacentista herreriano.

El interior está más decorado porque es barroco inicial, surgido casi directamente de las directrices del Concilio de Trento: planta de cruz latina (en este caso con un crucero pequeño), cabecera con deambulatorio y capillas entre contrafuertes. Destaca especialmente la sensación de amplitud diáfana que otorga la bella cúpula azul de 45 metros de altura rematada en linterna. También hay sacristía, sala capitular y un claustro cuadrado.

Parte del claustro es anterior, del siglo XV, porque si bien Agustín Bernardino construyó el grueso del edificio se construyó entre 1616 y 1662, lo hizo sobre un templo anterior medieval, a su vez levantado sobre una mezquita. Precisamente la entrada a dicho claustro es uno de los lugares más bellos del conjunto gracias a su portada labrada. Los otros dos rincones especiales son la recientemente restaurada Capilla de la Comunión, realizada en barroco típico del XVII con planta de cruz griega, y la Capilla de San Nicolás, de 1676, que acoge una talla de San Nicolás (patrón de Alicante) firmada por Juan de Villanueva.

En este aspecto escultórico también hay que mencionar el Retablo de las Ánimas, obra de Nicolás Borrás en 1574, el Cristo de la Buena Muerte, tallado por Nicolás de Bussi en el siglo XVII y el baldaquino de mármol y jade de 1698 y procedencia italiana. Por último, hay que reseñar el órgano, que es del XVI y se considera el más antiguo de la Comunidad Valenciana.

Foto: Joanbajo en Wikimedia

Como se puede apreciar en la misma foto, la iglesia de St. Margaret queda empequeñecida por las moles de los edificios vecinos que casi al encajonan: la Abadía de Westminster y las Casas del Parlamento. Sin embargo, con ellos forma parte del recinto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y resulta tan injusto como imperdonable que la mayoría de los turistas la ignoren en sus vuelos baratos a Londres, no sólo por su belleza discreta y sobria (especialmente en el interior) sino por los acontecimientos históricos que la envuelven y los secretos que guarda.

St. Margaret está situada al sur de la Parliament Square, a menudo rodeada por tiendas de campaña y pancartas reivindicativas de manifestantes. Fue construida por los monjes del monasterio benedictino para que los vecinos pudieran asistir a oficios religiosos sin necesidad de entrar en su abadía alterando la vida monacal, consagrándola en honor de una mártir muy popular en la Edad Media: Santa Margarita de Antioquía. Inicialmente era una iglesia de estilo románico, aunque pronto experimentaría una serie de transformaciones. La primera en tiempos de Eduardo III, cuando se rehizo dotándola de una nave gótica entre 1482 y 1523 por obra de Robert Stowell, que también trabajó en la abadía de Westminster.

Los monjes estuvieron a su cargo hasta 1540, año en que Enrique VIII disolvió el cenobio en el contexto de su enfrentamiento con Roma y su proclamación como cabeza de la Iglesia Anglicana. Después, en 1614, pasó a ser templo parroquial del Parlamento, de ahí que en la actualidad los miembros de éste tengan derecho a casarse y ser enterrados en ella. Ésta es, precisamente, uno de los principales aspectos anecdóticos interesantes de St. Margaret, el haber acogido las ceremonias nupciales de algunos ilustres personajes de la Historia: entre otros, Samuel Pepys, administrador y cronista del Parlamento (1655); el escritor John Milton, autor de El paraíso perdido (1656); el antiesclavista Ignatius Sancho (1758); Winston Churchill>, primer ministro y premio Nobel de Literatura (1908); lord Mountbatten, virrey de la India (1922); o la princesa Margarita, hermana de Isabel II (1993). También allí fue bautizado Beau Brummel, el árbitro de la elegancia inglesa decimonónica, y fueron enterrados el pirata Walter Raleigh (1618) o el propio Milton, además de otras muchas personalidades que, tiempo después, serían trasladadas a la abadía.

Entre 1734 y 1738 se llevó a cabo la primera reconstrucción (habría más en el siglo XIX y tras la Segunda Guerra Mundial, por los daños causados por los bombardeos), en este caso de la torre norte. Pocos años más tarde, en 1758, se instaló uno de los objetos más preciosos que se pueden contemplar en la iglesia: la vidriera del altar. Con predominante tono azul, representa una crucifixión y llegó a Londres como un regalo de los Reyes Católicos para la boda de su hija Catalina de Aragón con el hermano mayor de Enrique VIII, Arturo. Al no celebrarse el enlace, el lugar pensado inicialmente para colocarla, la abadía de Westminster, terminó sustituida por St. Margaret.

Foto: wikimedia

Puede que los usuarios de los vuelos baratos a Roma se sorprendan al descubrir que la ciudad tiene otra catedral, aparte de San Pedro del Vaticano. Se trata de la basílica de San Juan de Letrán, tan antigua que fue fundada por el emperador Constantino como primera iglesia cristiana oficial, y que albergó la sede del papado desde Silvestre (314-335) hasta el siglo XV, cuando se trasladó al Vaticano tras el paréntesis de Aviñón (1305-1377). Hasta Juan Pablo II el Santo Pontífice celebraba misa allí en Jueves Santo, bajo el espectacular baldaquino gótico que se halla en el centro del edificio y utilizando el altar mayor que, según la tradición, usaba San Pedro para sus misas.

La basílica, ubicada en la plaza de San Giovanni in Laterano, está dividida en cinco naves separadas por columnas y una especie de alargada girola que casi ocupa la mitad del complejo y culmina en un ábside. La particularidad del lugar radica en que desde el exterior sólo puede apreciarse la fachada, ya que el resto queda tapado por el anexo palacio de Letrán (donde se firmaron los acuerdos entre la Santa Sede y el estado italiano), el claustro y el baptisterio. Este último, de planta octogonal, es de lo poco que queda de la iglesia que mandó construir Constantino en el año 432 tras expropiar las tierras de la familia Laterani. Sin embargo ha sido tan restaurado desde entonces que no parece original.

Y es que el lugar fue destruido varias veces por un terremoto y dos incendios (mas la última, en 1993, por una bomba), por lo que hubo que someterlo a sucesivas restauraciones con el paso de los siglos. Las más importantes corrieron a cargo de Domenico Fontana, el mismo que reconstruyó el palacio pontificio, que en 1586 le añadió la fachada norte (dos arcadas de medio punto superpuestas desde las que el Papa da su bendición), y Francesco Borromini, que en el siglo XVII reformó completamente el interior. Entre 1740 y 1750 Alessandro Galilei hizo la fachada principal, dotándola de gigantescas estatuas de Cristo y sus Apóstoles con un aspecto de conjunto similar al de San Pedro. Luego quedan los claustros, erigidos por la familia Vassalletto en 1220 con columnas en espiral y mosaicos de mármol, que sobrevivieron al fuego.

La llamada omnius urbis et orbis ecclesiarum mater et caput (madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo) guarda además dos reliquias: las cabezas que la tradición atribuye a San Pedro y San Pablo, pues ambos estuvieron predicando en Roma.

Sería inconcebible tomar uno de los vuelos baratos a Amsterdam y no hacer una visita al que está considerado edificio más antiguo de la ciudad: la Oude Kerk o Iglesia Vieja. Un templo gótico ubicado en lo que hoy es el corazón del pintoresco Barrio Rojo que presume de tener el mayor techo abovedado en madera de Europa occidental. Y eso que corrió serio peligro de desmoronarse hasta el punto de que hubo que cerrar el edificio al público a mediados del siglo XX, hasta que las obras de restauración permitieron reabrirlo en 1979, combinando el culto religioso con espectáculos nocturnos y exposiciones temporales, algo muy habitual en Holanda.

La Oude Kerk primigenia se levantó sobre los terrenos de un añejo cementerio a orillas del río Amstel. No se sabe la fecha, sólo que era una iglesia de madera de planta basilical y unos 40 metros de longitud. Hacia el año 1300 Amsterdam recibió la categoría de ciudad, lo que supuso mayor población y mejoras económicas que dejaron pequeño el templo. Así, se proyectó su sustitución por otro mayor de tres naves consagrado a San Nicolás, patrón de los marinos que habría de experimentar sucesivas ampliaciones y reformas. Por ejemplo la de 1350, con la que se alargaron las naves laterales para formar una girola y se añadió un crucero, dejando las medidas en 70 x 60 x 20. O la del siglo XVI, que fue en vertical -mediante la elevación de la nave central y el coro, además de una aguja con carillón y campanario- porque ya no había espacio alrededor más que para adosar capillas. Además, aunque los incendios sufridos en la ciudad en 1412 y 1452 no afectaron a la Oude Kerk sí obligaron a construir otros templos para suplir a los arrasados; así se empezó la Niewe Kerk, llevándose muchos recursos económicos.

La Iglesia Vieja había sobrevivido al fuego pero aún le quedaba la prueba más difícil. El triunfo del calvinismo supuso la expulsión de su interior de los vagabundo y mendigos que se refugiaban, así como el saqueo y destrucción de las imágenes de santos; sólo se salvaron las vidrieras y los frescos de las bóvedas, si bien estos últimos se taparaon con pintura azul. En el siglo XVII era un espacio vacío que se decidió recuperar instalando un gran órgano y púlpitos, pero la techumbre de madera empezaba a mostrar ya signos de mal estado por podredumbre que obligó a las intervenciones anteriormente mencionadas.

Un detalle curioso de la Oude Kerk está en su interior, en la puerta de la sacristía. Llamada Puerta Roja (aunque no por el barrio) tiene una inscripción encima que dice: Casamientos con prisas, pena para siempre. Con prisas o sin ellas, es el lugar donde el famoso pintor Rembrandt contrajo matrimonio.

Como muchos sabrán, las tumbas de los reyes de Francia, están mayoritariamente en la abadía de Saint-Denis. Sin embargo, hubo una necrópolis real anterior en la margen izquierda del río Sena, en lo que hoy es el barrio de Saint Germain des Prés. En realidad este nombre se debe a otra abadía, la benedictina dueña de tales terrenos, un enorme y poderoso centro religioso y cultural construido en el siglo VIII en torno a una iglesia que acogía en su coro las sepulturas de la monarquía merovingia: el templo de Saint Germain des Prés, considerado el edificio religioso más antiguo de París.

Fue terminado en el año 558 por orden del rey Childeberto I para albergar una reliquia sagrada, la túnica de San Vicente Mártir que le regaló el obispo de Zaragoza cuando el soberano levantó el asedio a que sometía a la ciudad aragonesa porque ésta se había encomendado al santo. El cenobio posterior adoptó el nombre de otro obispo, Germain, en este caso de la capital gala, que también fue canonizado. De todas formas fue un complejo que experimentó cambios porque las incursiones vikingas lo incendiaron, obligando a una reconstrucción en el año 1014, en severo estilo románico. De esa época apenas queda el campanario, pues la otra torre es una réplica clásica de la anterior, desmoronada en 1604.

La Revolución Francesa desacralizó muchos edificios religiosos y la abadía fue uno de ellos, pasando a convertirse en cárcel y, luego en polvorín. En este último uso estallaron los explosivos que almacenaba y un nuevo incendio lo arrasó casi todo, dejando en pie únicamente la iglesia y la vivienda del abad. La pérdida más lamentable fue la valiosísima biblioteca y su scriptorium medieval, arrasados por las llamas. Lo que hoy podrán contemplar quienes reserven vuelos baratos a París se debe a la reconstrucción decimonónica de los arquitectos Godde y Baltard, destacando especialmente el interior policromado -más bonito que el exterior-, con columnas en las que hay papeles para escribir agradecimientos y peticiones al Señor y la tumba de Descartes, cuyos restos se trasladaron allí en 1819.

Del entorno, en el que una plaza ocupa el hueco dejado por la abadía, se puede mencionar la ajardinada esquina a la calle Bonaparte, donde hay un dibujo femenino de Picasso que el pintor español realizó en honor de su amigo, Guillaume Apollinaire. Está en esa plaza porque allí también se colocó un busto del célebre escritor.

Foto: paris4travel

Como ya se ha dicho aquí en más de una ocasión, los vuelos baratos a Ibiza deberían llevar implícita una visita a Dalt Vila, el casco viejo de la ciudad que está englobado dentro del recinto de las murallas ocupando una loma coronada por la silueta maciza de la Catedral. El ágora principal de este lugar es la plaza donde, además del templo, el castillo, la Real Curia y la casa rectoral, figura la pequeña Capilla del Salvador.

Esta recoleta iglesia gótica fue consagrada en el año 1364 pero bajo una advocación distinta: la Transfiguración del Señor. Lo más destacado de ella es su única nave de tres tramos con bóveda de crucería simple, la roseta en uno de los muros, una terraza con frontis bajo arco ojival que muestra un bajorrelieve de Dios con la bola del mundo (siglo XIV) y una fachada que da a la Catedral -justo donde estuvo el cementerio hasta el siglo XVII- con una puerta a la que se accede por una pequeña escalinata y rematada por el escudo heráldico de la ciudad (de 1503).

La capilla fue sufragada por la Cofradía de Marineros, que la convirtieron en su sede hasta 1702, en que se trasladaron al santuario de San Telmo. Fue vendida entonces a la Universitat, es decir, la sede del gobierno balear, una especie de parlamento donde estaban representados tanto los payeses como la rica burguesía y los comerciantes. Los Decretos de Nueva Planta introducidos por Felipe V pusieron fin a las instituciones regionales en favor de una centralización estatal y el edificio pasó a ser la casa consistorial de Ibiza hasta 1838.

En la actualidad acoge una parte del Museo Arqueológico, estando la otra está en el vecino baluarte de Santa Tecla. Durante las obras de acondicionamiento se encontraron varias tallas de madera policromada de Cristo crucificado. Se cree que la más importante, realizada a tamaño natural, formaba parte de un Descendimiento catalán del siglo XIII.

Los usuarios de vuelos baratos a Nueva York que en su visita quieran contemplar el cuarto templo del mundo cristiano en tamaño deben acercarse al Morningside Heights de Manhattan. Allí, en la Avenida Amsterdam 1047, entre las calles 110ª y 113ª, se alza la inmensa mole de Saint John the Divine, la catedral anglicana de la ciudad, con su imponente fachada “tullida” (le falta una torre y la otra está a medio hacer) y su longitud equivalente a dos campos de fútbol americano.

La diócesis episcopal de Nueva York impulsó su construcción para tener un templo que pudiera rivalizar con los europeos y, sobre todo, con la vecina catedral católica de Saint Patrick. En 1892 el obispo Henry Codman Potter puso la primera piedra en las 6 hectáreas de terreno dedicadas ad hoc. Los arquitectos George Lewis Heins y C. Grant LaFarge elaboraron un diseño en un estilo que mezclaba bizantino con neorrománico pero el edificio nunca llegó a presentar ese aspecto; la muerte del primero obligó a contratar un nuevo experto, Ralph Adams Cram, que trocó la idea original y optó por el neogótico.

Entre los cambios de planos, las gigantescas dimensiones del proyecto (superará en altura a la Estatua de la Libertad y tendrá capacidad para 10.000 personas) y el hecho de que los canteros tallen las piedras con lentas técnicas medievales, la iglesia no se abrió al público -inacabada- hasta medio siglo después. Para entonces el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a suspender las obras y ya no se pudieron reanudar hasta 1972, quedando entre fechas algunas reformas. Y hoy siguen unos trabajos que, si se cumple lo previsto, estarán concluidos a mediados del siglo XXI, con lo que se habrán desarrollado a lo largo de tres centurias distintas. Casi como en el Medievo, de ahí que se llame jocosamente al lugar como Saint John the Incomplete. El equivalente estadounidense de la Sagrada Familia barcelonesa.

La catedral presenta un interior -donde suelen celebrarse conciertos- con 14 bóvedas de crucería, metáfora de las vocaciones espirituales y terrenas del Hombre. Este simbolismo está presente en todas partes, desde las 7 capillas de la girola (una por cada etnia humana) a la Fuente de la Paz exterior, donde el Bien, encarnado por una estatua del arcángel San Miguel, se enfrenta al Mal esculpido con la forma de Satanás. Además, un cangrejo representa al mar, el origen de la vida, reforzado por una doble hélice que es una cadena de ADN. A todo ello deben sumarse rincones dedicados a los Bomberos neoyorquinos (una constante en las iglesias desde el atentado contra las Torres Gemelas), a los poetas americanos, a los enfermos de SIDA… Sin olvidar el refugio-comedor para los homeless.

Si alguien hace uso de los vuelos baratos a Jerez se encontrará que en el antiguo barrio de Santiago, antaño extramuros de la ciudad, se alza una rubicunda mole de piedra, una iglesia que lleva el nombre del lugar. Está erigida sobre una ermita previa medieval mandada construir por Alfonso X el Sabio en memoria de la reconquista del sitio a los sarrracenos,

El templo actual es varios siglos posterior, al menos en parte. Se trata de un edificio gótico flamígero concebido por Alfonso Rodríguez en base a tres naves de diferentes alturas, sin crucero, siendo la central más alta y compensando los empujes de las bóvedas -de crucería estrellada en la capilla mayor- mediante arbotantes. Se empezó a construir en el siglo XV, mostrando la huella de esa etapa ojival en las tres portadas, si bien es la principal la más representativa y espectacular, dentro de su sobriedad: cuerpo central con arquivoltas apuntadas muy altas, otro arco encima con una hornacina y arbotantes rematados en pináculos; las laterales sólo tienen pequeños rosetones como único ornamento.

Como era habitual, las obras se prolongaron durante bastante tiempo por falta de fondos y, aunque se terminó oficialmente en el XVI, después aún se le añadieron algunas partes. Es lo que ocurrió con la Torre del Reloj y la espadaña, ambas barrocas, así como con la Capilla del Sagrario, un espacio cuadrangular del siglo XVIII. En cambio tiene adosada otra capilla, la de la Paz, que es mudéjar, con bóveda de crucería y fechada en 1430; ésta fue el germen original de la ermita del Rey Sabio, que también había impulsado la construcción de la Capilla Real, de portada renacentista.

En el interior hay un baldaquino de mármol blanco realizado a principios del siglo XX en estilo neogótico y un retablo de D. Roldán. En la capilla del Sagrario, sede la Hermandad del Prendimiento, también se puede ver una imagen del Cristo homónimo, obra de la Roldana y al que los devotos gitanos apodan el Prendi. Poca decoración más queda, pues la mayor parte carecía de valor artístico y se retiró en 1964 -robos aparte- tras una restauración que le quitó al edificio las estructuras adosadas, descubriendo al exterior el ábside poligonal. El descubrimiento de problemas de cimentación que amenazaban derrumbe han llevado a acometer nuevos trabajos que garanticen a Jerez la supervivencia de este declarado Monumento Histórico Artístico (1931).

Foto: wikipedia.org