En la antigua Roma la arquitectura civil tenía un marcado uso social. La basílica, o el foro que había en todas las ciudades son buenos ejemplos. Pero además podían combinarse con un carácter lúdico o de ocio y, en ese caso, es inevitable hablar de circos, teatros, anfiteatros y baños públicos. De estos últimos, la capital del imperio estuvo bien surtida en cantidad y calidad. Los más grandes fueron los de Diocleciano, pero casi iguales en tamaño y bastante mejor conservadas son las Termas de Caracalla.

Aunque las empezó a construir Septimio Severo en el año 206 d. C. la mayor parte de las obras recayó en Caracalla entre el 212 y el 217; después, Heliogábalo y Alejandro Severo les hicieron añadidos. Lo curioso es que entonces se llamaban Termas Antoninas porque el nombre del emperador era Marco Antonio Antonino y nadie le conocía aún como Caracalla.

El servicio se ofrecía a todos los ciudadanos romanos -aunque los patricios solían acudir a otros baños más exclusivos-, da ahí las dimensiones colosales del balneario: 13 hectáreas que permitían un aforo de 1.500 personas simultáneamente. Allí se reunían para bañarse pero, sobre todo, para confraternizar, jugar, hacer deporte… Las tardes estaban reservadas para las mujeres.

La planta era cuadrada, con un jardín alrededor y un patio. En el centro estaba el edificio principal, construido sobre una antigua piscina, equipado con los tradicionales frigidarium , tepidarium y caldarium, además de un enorme hipocausto de 50 hornos, unas cisternas con 80.000 metros cúbicos de capacidad y las salas auxiliares alrededor del conjunto, como vestuarios, gimnasio, biblioteca, etc.

Los godos que invadieron la ciudad en el 537 d. C. destruyeron las canalizaciones de agua (un ramal del acueducto Aqua Marcia que traía el líquido desde los manantiales de Subiaco, a 100 kilómetros), por lo que las termas dejaron de usarse. La puntilla fue un terremoto en el año 847, que hundió la planta superior. La rica decoración del lugar fue desapareciendo poco a poco, utilizándose los objetos para otros menesteres (las bañeras se reaprovecharon como pilones en fuentes públicas) o simplemente saqueando esculturas y mosaicos. Alguna estatua, como el célebre Toro Farnesio se conserva en el museo Arqueológico de Naṕoles y todavía quedan restos de mosaicos pero la mayor parte se perdieron.

Los vuelos baratos a Roma permiten al turista acercarse al comienzo de la vía Apia, en concreto a la intersección entre el viale Aventino y el viale delle Terme di Caracalla, para ver los grandes muros y arcos que siguen en pie y abren de 9:00 a 18:00 salvo los domingos. En verano se representan óperas utilizando las ruinas como decorado.

Los vuelos baratos a Sevilla no sólo descubrirán al visitante las callejuelas de los barrios típicos, los palacetes, las hermosas plazas o cualquiera de las bellezas tradicionales de la capital andaluza. Algunos de sus atractivos son mucho más jóvenes, casi recientes se podría decir, como todas las edificaciones nacidas con ocasión de la Exposición Universal de 1992.

Y un buen ejemplo de ello es el Teatro de la Maestranza, hoy convertido en el primer centro artístico de la ciudad. Fue construido en 1991 según el diseño de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín, que debían dotar a Sevilla de un espacio para representaciones musicales acorde al magno evento que se avecinaba para el año siguiente. Su proyecto aunaba funcionalidad y estética, aprovechando el solar que hasta entonces ocupaba el cuartel de la Real Maestranza de Artillería que le da nombre; de ese edificio se decidió conservar la fachada.

Tal como estaba previsto, la inauguración fue un soberbio espectáculo en el que intervinieron algunas de las figuras más destacadas del bel canto, como Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Teresa Berganza o Pedro Lavirgen, entre otros. Lo hicieron en un complejo cilíndrico de 20.000 metros cúbicos realzados por una cúpula de 47,20 metros, ante los 1.800 espectadores que abarrotaban el aforo.

Una acústica envidiable que permite representar obras de géneros diversos (ópera, zarzuela, conciertos, ballet, flamenco…) y el uso de tecnología puntera son lógicos en un lugar que había de servir de sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y a la temporada de ópera de la ciudad. Pero, además, el Teatro de la Maestranza dispone de otras salas complementarias para exposiciones temporales, por ejemplo, o teatro experimental, así como una para representaciones de óperas de cámara, más pequeñas. Además ha incorporado a su recinto los antiguos jardines de la Caridad, donde se alza la estatua de Miguel Mañara.

Foto: secciondeactividades.blogspot.com

Cuando se visita Rumanía gracias a la amplia oferta de vuelos baratos a Bucarest es inevitable -de hecho, casi sería un sacrilegio no hacerlo- realizar una escapada hasta el castillo de Bran. Al fin y al cabo se trata, probablemente, del monumento nacional más iconográfico, aquel que todo el mundo identifica fácilmente con el país a pesar de que lo haga basándose en un error histórico.

Efectivamente, todo el mundo “sabe” que ése es el castillo de Drácula, cuando lo cierto es que no hay nada que lo relacione realmente con ese personaje, ni con el literario ni con el auténtico: el irlandés Bram Stoker, autor de la novela, nunca pisó aquella tierra y tampoco consta que Vlad Tepes, el voivoda valaco en el que se inspiró muy libremente para crear al conde, estuviera una sola vez en el castillo; como mucho, un par de noches y encerrado en un calabozo.

El castillo de Bran es una recia fortaleza que los caballeros teutónicos construyeron en lo alto de un macizo rocoso a su paso por Transilvania, regresando de Tierra Santa, para protegerse de los turcos en 1212. Entonces, aquella era una provincia húngara que servía para controlar Valaquia, un principado tributario, la primera frontera contra el expansionista Imperio Otomano. El edificio resultaría dañado años después por los tártaros, lo que obligó al rey de Hungría a hacerle unas reformas en 1377.

El resultado fue un lugar sobrio, macizo, dominado por una gran torre almenada y los característicos tejados quebrados rumanos, y que se estructura en torno a un patio central donde se halla el pozo. De ahí, mediante estrechas escaleras de caracol, se accede a diversas dependencias como la Sala de la Cancillería, la de Guarnición, la de Música, el dormitorio real… Incluso hay una capilla, así que nada de vampiros.

El castillo es propiedad privada, pues pertenece al descendiente de la familia real, que no encontró comprador en su intento de venta. Así que es explotado turísticamente junto al pequeño museo rural que hay a sus pies y el enorme mercado de artesanía y souvenirs que se ha montado aprovechando su popularidad, un auténtico un parque temático sobre Drácula y el mundo del terror. Una excursión fácil y divertida desde Bucarest.

Lo que se ve en la foto no parece un lugar que deslumbre precisamente por su belleza. Parece sólo un edificio en estado de ruina y, en realidad algo de eso hay. Pero es que se trata de una construcción del año 1481, la primera que levantaron los conquistadores castellanos en esa parte de Gran Canaria, por lo que es indudable su interés para los aficionados a la Historia que se acerquen allí. Recibe el nombre de Casa Fuerte.

También se la llama Casa Roma, no porque tenga algo que ver con los césares sino porque la palabra roma hacía referencia localmente a un lugar elevado. Y esa ventajosa posición vigilante le confiere su carácter militar. Era una especie de bastión que mandó erigir el capitán general de las tropas, Pedro de Vera, para ayudar al capitán Alonso Fernández de Lugo en el sometimiento de los belicosos indígenas de la región.

Se levantó sobre los restos de construcciones arquitectónicas aborígenes precedentes y, una vez terminadas las hostilidades, sirvió como residencia al primer alcalde local, el propio Fernández de Lugo; también allí estuvo depositada la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona de la isla. Luego perdió su interés estratégico y pasó a ser un ingenio azucarero hasta el siglo XVI, en que la masiva producción americana lo hundió y no volvió a tener actividad, llegando hasta el siglo XX prácticamente en ruinas.

Consiste en 160 metros cuadrados en los que se repartían 6 pequeños edificios de piedra con techo de mimbre que, por supuesto, ya no se conserva a pesar de que el conjunto se declaró Bien de Interés Cultural en 1991. Quien desee verlo deberá buscar alguno de los vuelos baratos a Gran Canaria y desplazarse al norte de la isla, entre Agaete y Puerto de las Nieves; habrá que darse prisa porque el estado del sitio no invita al optimismo.

Foto: bienmesabe.org

Lo hemos visto decenas de veces en las películas y por eso quienes reserven vuelos baratos a Nueva York para conocer la ciudad deberían acercarse a contemplarlo de cerca; además está en pleno Manhattan, lo que facilita las cosas desde el punto de vista turístico. Hablamos del Flatiron Building, ese extraño edificio que presenta un estrecho frente de cuña con una forma general que recuerda a las planchas de la época en que se construyó, de ahí el nombre.

Fue erigido en 1902 para ser sede de la empresa Fuller Construction Company, que fue la que hizo las obras. Por eso oficialmente se bautizó con la gracia del fundador de ésta, George A. Fuller, quien no llegó a verlo terminado porque falleció dos años antes. El Flatiron se convirtió en objeto de mofa de los ciudadanos, corriendo las apuestas sobre cuánto tardaría en venirse abajo; Nueva York no estaba acostumbrada a ver moles de 22 pisos y 76 metros de altura, ya que aún no había empezado la fiebre de los rascacielos, si bien éste no fue el primero como normalmente se cree (el honor se lo lleva el Park Row, de 1899).

Tampoco es el único del mundo con forma de plancha, pues hay otros, algunos incluso con el mismo mote. Pero sin duda éste es el más mediático, algo que seguramente nunca llegó a sospechar Daniel Hudson Burnham, el arquitecto de la famosa Escuela de Chicago que lo diseñó. El proyecto inicial era un poco diferente, con la parte superior mas decorada y un reloj, pero al final ha quedado este singular y sobrio edificio de caliza y terracota estilo renacentista (en EEUU la llaman Bellas Artes) estructurado verticalmente en tres partes y que, obviamente, al final no se cayó gracias a su estructura de acero.

Ocupa una manzana triangular con su extremo, que sólo mide dos metros de ancho, limitado por detrás por la 22ª St. y orientado a Madison Square, confluencia de las 5ª Avenida y Broadway con la 23º St. En esta última se forman unas corrientes de aire llamadas popularmente El empujón de la 23ª que, a principios de siglo, llenaban las aceras de mirones ansiosos de atisbar bajo las faldas al vuelo, obligando a establecer más presencia policial.

Es imposible coger alguno de los vuelos baratos a Santiago de Compostela y no pasar, durante la visita, por la plaza del Obradoiro. Este lugar es el centro turístico, artístico y religioso de la ciudad, no sólo por la imponente fachada de la Catedral sino también por los edificios que cierran el espacio. De alguno ya hemos hablado y hoy es el turno del Pazo de Raxoi.

Pazo significa palacio en gallego. Y Raxoi es la versión local del apellido Rajoy, correspondiente a Bartolomé Raxoi Losada, arzobispo compostelano que fue el impulsor de su construcción en el siglo XVIII para acoger la sede del seminario de confesores y hogar de los niños del coro. Un proyecto muy polémico que provocó el enfrentamiento con el administrador del vecino Hospital (actual Hostal de los Reyes Católicos) porque éste objetaba que privaría de luz natural y ventilación a los enfermos, además de dificultar los accesos. Pero es que, además, el Ayuntamiento también quería poner allí su casa consistorial y las cárceles. El litigio obligó a mediar a la Capitanía General y la Real Cámara, que decidieron que las tres partes compartieran el uso.

La obra le fue encargada en 1766 al ingeniero militar francés Carlos Lemaur, que la terminó en 1772 dotándola de un estilo neoclásico. Se trata de un edificio con claro predominio de lo horizontal sobre lo vertical, de 90 metros de longitud, asentado sobre una galería porticada tipo loggia italiana en la que los 5 arcos centrales son adintelados y el resto de medio punto; todos son almohadillados. Sobre ella se asientan dos cuerpos sucesivos rotos en altura por columnas corintias adosadas, entre las cuales hay 50 vanos: los del primer piso con balcón corrido y los del superior individuales, todo coronado por un ático con balaustrada de piedra.

En los extremos hay frontones curvos con el escudo de armas de Raxoi y en el medio uno triangular que realza la entrada principal y en el que se ven relieves de la batalla de Clavijo, obra de los escultores José Gambino y José Ferreiro; este último también es autor de la estatua ecuestre del Apóstol que remata el conjunto.

Por la parte de atrás el pazo se adapta al irregular terreno de Santiago de Compostela, en este caso un importante declive topográfico, mediante dos cuerpos arquitectónicos que abrazan un patio central. La parte más baja era la ocupada por las cárceles. Sin embargo la utilización del palacio fue cambiando con el tiempo y, así, fue sede de la TVE en Galicia y ahora, desde el establecimiento de la democracia, alberga al Ayuntamiento y la Presidencia de la Xunta.

Foto: Luis Miguel Bugallo en wikipedia

A la hora de coger vuelos baratos a Jerez y visitar esta localidad gaditana es interesante saber que uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista de toda Andalucía es el edificio del Cabildo, que si desde 1873 hasta 1984 había dejado sus funciones político-rectoras para acoger las sedes de la Biblioteca Municipal y el Museo Arqueológico, actualmente las ha recuperado y vuelve a ejercer funciones de casa consistorial.

Tal como indica una inscripción en la piedra de la fachada, fue construido en 1575 por los Maestros Mayores de la ciudad Andrés de la Ribera, Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sánchez, en un contexto histórico en el que Jerez gozaba de gran pujanza económica gracias a sus explotaciones ganaderas y, sobre todo, vinícola. En pleno imperio de Felipe II los caldos jerezanos eran exportados a Europa y América y ello enriqueció a la nobleza local, que se lanzó a levantar palacetes.

Éste tiene su fachada principal asomada a la plaza de la Asunción, junto a la parroquia de San Dionisio, y consta de un solo piso y dos cuerpos horizontales: uno presenta un aspecto similar al de las loggias italianas, una galería porticada abierta con tres arcos de medio punto y decoración grutesca; el otro se estructura mediante ocho semicolumnas corintias pareadas que separan una puerta de las dos ventanas, una a cada lado, adinteladas y con frontón triangular rematado por hornacinas con estatuas de Julio César y Hércules. Además también hay estatuas de las cuatro Virtudes, una balaustrada superior de piedra (de época posterior) adornada con flameros sobre pilastras y, en medio, los escudos municipal y Real labrados en piedra.

Al pasar al interior se encuentran dos salones abovedados, decorado uno con escudo y otro con la figura del rey Alfonso X. El primero fue el que se usó como sala de lectura cuando el Cabildo se convirtió en biblioteca, mientras que el segundo fue sala de investigación, aunque ahora ha recuperado su viejo uso para plenos extraordinarios y solemnes.

Desde 1943 el Cabildo está catalogado como Bien de Interés Cultural.

Foto: jerezplataforma

La estación de Charing Cross no es uno de los lugares que está en la mente de los turistas cuando cogen sus vuelos baratos a Londres, salvo que hayan planeado tomar luego un tren para visitar algún rincón del sur o sudeste de Inglaterra. Lo cierto es que este enorme edificio ya no se parece al original de 1864, ya que una profunda reforma lo ha transformado en una mole de aspecto macizo en la que se combinan los materiales más modernos -hormigón, acero- con formas clásicas.

Sin embargo resultaría muy interesante acercarse y ver su entorno por la cantidad de detalles histórico-anecdóticos que lo rodean. Empezando por su propio nombre, cuyo origen se atribuye a diferentes causas: una, la antigua aldea de Charing, que distaba una milla del viejo Londres y era un paso muy transitado hacia el centro; otra, las expresiones Chere-Reine (Querida Reina) y cerring (curva, en alusión a su ubicación justo en el meandro de 90º del Támesis). ¿Y lo de Cross?

Pues hay que remontarse al siglo XIII: el cortejo fúnebre de la reina Leonor de Castilla se desplazó desde Harby (Nottinghamshire) hasta la abadía de Westminster y en cada parada el viudo Eduardo I ordenó erigir una cruz in memoriam; la 13ª, llamada Eleanor’s Cross, se levantó en lo que hoy es la plaza anexa a la estación. Su autor, Alexander de Abingdon, la hizo de mármol entre 1291 y 1294, pero fue derribada por los puritanos en 1643. La que se ve actualmente, octogonal, de 21 metros de altura y con 8 estatuas de Leonor, es una réplica que se colocó posteriormente, en 1863, obra de Edward Barry.

En esa misma plaza, situada al lado prácticamente de otra mucho más famosa, Trafalgar Square, nada más cruzar el Hungerford Bridge, hay una estatua del monarca Carlos I tras la que una placa indica el centro de Londres: el kilómetro cero -la milla cero, para ser exactos- que sirve de referencia a las distancias del país. Los tiempos han cambiado puesto que antes era el lugar destinado a los azotes públicos.

Al visitar Nueva York resulta chocante descubrir, en el número 26 de Wall Street y comprimido entre grandes grandes rascacielos, una especie de templo dórico con la estatua de George Washington ante su fachada. Se trata del Federal Hall Memorial, un edificio que no sólo rebosa historia pese a su no muy larga edad, sino que puede considerarse uno de los cimientos de EEUU como nación.

Sin embargo fue construido con pretensiones más modestas. Corría el año 1700 cuando se erigió en ese lugar como sede del Ayuntamiento, 35 años antes de que sirviera para albergar un importante proceso judicial: el del periodista John Peter Zenger, director del New York Weekly Journal, acusado de publicar calumnias subversivas contra el Gobierno de Su Majestad al denunciar al gobernador británico por corrupción. Zagler ganó el juicio y nadie imaginaba entonces que poco después, en 1765, delegados de las 13 colonias se reunirían allí mismo para firmar un documento contra el Stamp Act, exigiendo la abolición de impuestos especiales y reclamando los mismos derechos que los ciudadanos de la metrópoli.

El 4 de julio de 1776 esas palabras se transformaban en una Declaración de Independencia y fueron leídas públicamente en el mismo lugar dos semanas después. Pasada la guerra y ya como nuevo país, el modesto ayuntamiento neoyorquino alojó el primer congreso de EEUU. En 1778 experimentaba la primera remodelación, a cargo del arquitecto Pierre Charles l’Enfant, que lo dotó de lo que pronto se conocería como estilo federal. Al año siguiente trocó su nombre por el de Capitolio y sirvió de escenario para el nombramiento del primer presidente, George Washington.

Cuando la capitalidad se trasladó a Filadelfia se le devolvió al edificio su uso municipal hasta su demolición en 1812. Reconstruido en 1842, se utilizó como aduana y banco hasta su catalogación como Monumento Nacional en 1939. Actualmente hace de museo de sí mismo: en el interior, aparte de una magnífica rotonda, hay exposiciones sobre su historia que incluyen algunas piezas de época, como la Biblia personal de Washington.

Los vuelos baratos a Nueva York bien pueden incluir una visita a este emblemático lugar: al fin y al cabo está en una zona casi obligada como Wall Street, se ve rápidamente y además es de entrada gratuita.

Uno de los lugares que a buen seguro visitará quien reserve alguno de los vuelos baratos a Sevilla será la isla de la Cartuja, al norte del barrio de Triana, una zona que era casi suburbio marginal hasta su rehabilitación para albergar la Expo 92. La llegada de casi 43 millones de turistas obligó a realizar una fuerte inversión en infraestructuras que nunca se pudieron amortizar económicamente pero que transformaron completamente la zona dotándola de modernos puentes de acceso y un parque de atracciones, entre otras cosas. Pero no hay que olvidar el sitio que da nombre a la isla: la Cartuja de Santa María.

Este monasterio fue construido en el año 1400 por el arzobispo de Sevilla, Gonzalo de Mena, para albergar a los monjes cartujos de la orden de San Bruno. El cenobio, como era costumbre, llevaba una existencia autosuficiente, contando incluso con sus propios establos y huertos equipados con norias. Alcanza el lugar cierta fama por ser donde se alojó Cristóbal Colón antes de iniciar su aventura americana y allí reposaron temporalmente sus restos una vez fallecido; concretamente en la capilla de Santa Ana, durante 27 años.

Otros ilustres personajes que rezaron tras sus muros fueron Santa Teresa de Jesús y Felipe II pero todo estuvo a punto de ser destruido durante la invasión francesa, cuyas tropas expoliaron sus tesoros, entre ellos cuadros de Zurbarán (actualmente en el Museo de Bellas Artes). Luego, en 1839, el inglés Charles Pickman compró el edificio aprovechando la Desamortización decretada 7 años antes y lo convirtió en una exitosa fábrica de cerámica que introdujo en España el método de estampación en la porcelana. Estuvo funcionando hasta 1982, nada menos, en que el monasterio se recuperó para su restauración.

Gracias a esas obras hoy se puede ver la fachada gótica con detalles platerescos más las reformas aportadas por Ambrosio de Figueroa en el siglo XVIII. En el interior, a través de la sección de servicio, la citada capilla y un patio se llega a las celdas, que desembocan en el claustro mudéjar. También se ve el enorme refectorio cubierto por artesonado, tan grande que las tropas francesas usaban como galería de tiro. En la parte de afuera se conservan dos de las chimeneas de la fábrica. Respecto a la decoración, aunque las pinturas ya no están sí se restituyeron los sepulcros renacentistas de mármol de los patrocinadores del monasterio, Pedro Enríquez y su mujer Catalina de Ribera.

La Cartuja acoge la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo desde 1997, con exposiciones, talleres, seminarios, recitales, conciertos y ciclos culturales. De ello se hablará en un futuro post.