Los vuelos baratos a Sevilla no sólo descubrirán al visitante las callejuelas de los barrios típicos, los palacetes, las hermosas plazas o cualquiera de las bellezas tradicionales de la capital andaluza. Algunos de sus atractivos son mucho más jóvenes, casi recientes se podría decir, como todas las edificaciones nacidas con ocasión de la Exposición Universal de 1992.

Y un buen ejemplo de ello es el Teatro de la Maestranza, hoy convertido en el primer centro artístico de la ciudad. Fue construido en 1991 según el diseño de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín, que debían dotar a Sevilla de un espacio para representaciones musicales acorde al magno evento que se avecinaba para el año siguiente. Su proyecto aunaba funcionalidad y estética, aprovechando el solar que hasta entonces ocupaba el cuartel de la Real Maestranza de Artillería que le da nombre; de ese edificio se decidió conservar la fachada.

Tal como estaba previsto, la inauguración fue un soberbio espectáculo en el que intervinieron algunas de las figuras más destacadas del bel canto, como Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Teresa Berganza o Pedro Lavirgen, entre otros. Lo hicieron en un complejo cilíndrico de 20.000 metros cúbicos realzados por una cúpula de 47,20 metros, ante los 1.800 espectadores que abarrotaban el aforo.

Una acústica envidiable que permite representar obras de géneros diversos (ópera, zarzuela, conciertos, ballet, flamenco…) y el uso de tecnología puntera son lógicos en un lugar que había de servir de sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y a la temporada de ópera de la ciudad. Pero, además, el Teatro de la Maestranza dispone de otras salas complementarias para exposiciones temporales, por ejemplo, o teatro experimental, así como una para representaciones de óperas de cámara, más pequeñas. Además ha incorporado a su recinto los antiguos jardines de la Caridad, donde se alza la estatua de Miguel Mañara.

Foto: secciondeactividades.blogspot.com

Al tomar alguno de los vuelos baratos a Jerez hay un lugar que no suele faltar en las visitas a la ciudad: la Plaza de la Asunción, con su monolito dedicado a la Virgen homónima y a la que se asoman el Cabildo y la iglesia de San Dionisio. El templo tiene la curiosa particularidad de poseer fachadas a otras dos plazas más, la de Plateros y la del Progreso, siendo esta última la principal.

Se trata de una parroquia creada en 1457 por el rey Alfonso X el Sabio tras conquistar la ciudad a los musulmanes, acogiendo entonces el barrio judío, la alhóndiga y la cárcel. La construcción de edificio comenzó a finales del siglo XV, época de la que conserva rasgos góticos y mudéjares como el empleo de una combinación piedra-ladrillo, las arquivoltas de la entrada o los arcos ojivales. Posteriormente, en el siglo XVIII, se le añadieron elementos barrocos.

El interior se estructura en tres naves, la central de mayor envergadura y separada de las laterales mediante arcos apuntados sostenidos por fuertes pilares rectangulares. El ábside es hexagonal pero curiosamente terminado en punta. Al XV corresponde también la Torre de la Atalaya, también llamada del Reloj, que en realidad está adosada y era un edificio civil al que se reconvirtió luego para campanario, dotándolo de una espadaña. Se caracteriza por tener dos cuerpos rectangulares (el más pequeño para albergar la escalera), ventanas ciegas con arcos lobulados y decoración de tracería.

La iglesia de San Dionisio es la sede de la Hermandad del Mayor Dolor, que procesiona en Jerez durante la Semana Santa cargando con la talla de la Virgen que se guarda en ella, al igual que otras obras escultóricas de interés como la muy venerada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, el retablo mayor (churrigueresco y que llegó del convento de Santa Ana cuando se produjo la expulsión de los jesuitas) o el de las Ánimas.

El templo está catalogado como Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico desde 1964. Ahora doblemente, puesto que en su subsuelo se han encontrado restos arqueológicos cuyos trabajos de excavación se mezclaron con la reciente rehabilitación del edificio.

A la hora de coger vuelos baratos a Jerez y visitar esta localidad gaditana es interesante saber que uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista de toda Andalucía es el edificio del Cabildo, que si desde 1873 hasta 1984 había dejado sus funciones político-rectoras para acoger las sedes de la Biblioteca Municipal y el Museo Arqueológico, actualmente las ha recuperado y vuelve a ejercer funciones de casa consistorial.

Tal como indica una inscripción en la piedra de la fachada, fue construido en 1575 por los Maestros Mayores de la ciudad Andrés de la Ribera, Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sánchez, en un contexto histórico en el que Jerez gozaba de gran pujanza económica gracias a sus explotaciones ganaderas y, sobre todo, vinícola. En pleno imperio de Felipe II los caldos jerezanos eran exportados a Europa y América y ello enriqueció a la nobleza local, que se lanzó a levantar palacetes.

Éste tiene su fachada principal asomada a la plaza de la Asunción, junto a la parroquia de San Dionisio, y consta de un solo piso y dos cuerpos horizontales: uno presenta un aspecto similar al de las loggias italianas, una galería porticada abierta con tres arcos de medio punto y decoración grutesca; el otro se estructura mediante ocho semicolumnas corintias pareadas que separan una puerta de las dos ventanas, una a cada lado, adinteladas y con frontón triangular rematado por hornacinas con estatuas de Julio César y Hércules. Además también hay estatuas de las cuatro Virtudes, una balaustrada superior de piedra (de época posterior) adornada con flameros sobre pilastras y, en medio, los escudos municipal y Real labrados en piedra.

Al pasar al interior se encuentran dos salones abovedados, decorado uno con escudo y otro con la figura del rey Alfonso X. El primero fue el que se usó como sala de lectura cuando el Cabildo se convirtió en biblioteca, mientras que el segundo fue sala de investigación, aunque ahora ha recuperado su viejo uso para plenos extraordinarios y solemnes.

Desde 1943 el Cabildo está catalogado como Bien de Interés Cultural.

Foto: jerezplataforma

Los vuelos baratos a Málaga no sólo descubren al visitante pueblos de blanca cal, playas y pescaíto frito. Si se opta por una excursión al interior es posible encontrar lugares espectaculares e inolvidables como éste que nos ocupa, situado en la carretera de Maro: las cuevas de Nerja.

Se trata de un gran sistema de grutas con formaciones calcáreas que permaneció escondido e ignoto durante miles de años, hasta que un grupo de amigos las descubrió por casualidad mientras cazaba murciélagos en las oquedades: un angosto pasaje les llevó hasta una gran galería donde unos esqueletos que afloraban de su semientierro les indicaron que habían dado con algo excepcional. En efecto, lo que pronto se llamó como Cueva de las Maravillas pasó a manos de los científicos, que concluyeron que se trataba de una caverna prehistórica, tal como atestiguaban no sólo los restos humanos sino también las herramientas de piedra que había y los pedazos de cerámica, con una cronología desde el Paleolítico hasta la Edad de los Metales.

Tras los consiguientes trabajos de investigación, se decidió acondicionar el lugar para el turismo, abriéndose una nueva entrada y dotándose al conjunto del correspondiente equipamiento. Inaugurado en 1960, al año siguiente fue declarado por las autoridades de Málaga Monumento Histórico Artístico y se combinaron explotación comercial y labores arqueológicas, permitiendo que en 1969 se descubrieran nuevas galerías, las Altas (Sala de las Columnas y Sala de la Inmensidad) y las Nuevas (Sala de la Danza y Sala de la Montaña).

Sin embargo éstas, que ocupan dos tercios de total (que asciende a 35.484 metros cuadrados) e incluyen las pinturas rupestres, permanecen cerradas al público, pudiendo éste acceder sólo a los 9.371 metros cuadrados del Vestíbulo (donde se exponen los hallazgos) y las salas de los Fantasmas, el Belén (donde se hallaron enterramientos del 6.300 a. C), las Cascadas (escenario en julio del festival de Música y Danza) y el Cataclismo. Esta última se llama así por un terremoto datado en la Prehistoria y presenta una de las formaciones más espectaculares de la cueva: la gran columna de 60 metros de altura y 18 de diámetro.

El horario es de 10:00 a 19:30 en verano mientras que en invierno es partido: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. El recorrido dura 45 minutos y cuesta 8,50 euros (4,50 para niños de 6 a 12 años y gratis a menores). Pero si se tiene el título de monitor de Espeleología es posible ver también las Galerías Altas y Nuevas los sábados alternos, previa inscripción y pago de 90,15 euros, en una visita guiada de 7 horas y media en la que la Fundación Cueva de Nerja aporta el equipo, bebida isotónica, barras energéticas, desayuno previo y camiseta de recuerdo.

Uno de los lugares que a buen seguro visitará quien reserve alguno de los vuelos baratos a Sevilla será la isla de la Cartuja, al norte del barrio de Triana, una zona que era casi suburbio marginal hasta su rehabilitación para albergar la Expo 92. La llegada de casi 43 millones de turistas obligó a realizar una fuerte inversión en infraestructuras que nunca se pudieron amortizar económicamente pero que transformaron completamente la zona dotándola de modernos puentes de acceso y un parque de atracciones, entre otras cosas. Pero no hay que olvidar el sitio que da nombre a la isla: la Cartuja de Santa María.

Este monasterio fue construido en el año 1400 por el arzobispo de Sevilla, Gonzalo de Mena, para albergar a los monjes cartujos de la orden de San Bruno. El cenobio, como era costumbre, llevaba una existencia autosuficiente, contando incluso con sus propios establos y huertos equipados con norias. Alcanza el lugar cierta fama por ser donde se alojó Cristóbal Colón antes de iniciar su aventura americana y allí reposaron temporalmente sus restos una vez fallecido; concretamente en la capilla de Santa Ana, durante 27 años.

Otros ilustres personajes que rezaron tras sus muros fueron Santa Teresa de Jesús y Felipe II pero todo estuvo a punto de ser destruido durante la invasión francesa, cuyas tropas expoliaron sus tesoros, entre ellos cuadros de Zurbarán (actualmente en el Museo de Bellas Artes). Luego, en 1839, el inglés Charles Pickman compró el edificio aprovechando la Desamortización decretada 7 años antes y lo convirtió en una exitosa fábrica de cerámica que introdujo en España el método de estampación en la porcelana. Estuvo funcionando hasta 1982, nada menos, en que el monasterio se recuperó para su restauración.

Gracias a esas obras hoy se puede ver la fachada gótica con detalles platerescos más las reformas aportadas por Ambrosio de Figueroa en el siglo XVIII. En el interior, a través de la sección de servicio, la citada capilla y un patio se llega a las celdas, que desembocan en el claustro mudéjar. También se ve el enorme refectorio cubierto por artesonado, tan grande que las tropas francesas usaban como galería de tiro. En la parte de afuera se conservan dos de las chimeneas de la fábrica. Respecto a la decoración, aunque las pinturas ya no están sí se restituyeron los sepulcros renacentistas de mármol de los patrocinadores del monasterio, Pedro Enríquez y su mujer Catalina de Ribera.

La Cartuja acoge la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo desde 1997, con exposiciones, talleres, seminarios, recitales, conciertos y ciclos culturales. De ello se hablará en un futuro post.

Sería una lástima reservar alguno de los vuelos baratos a Málaga y no dejar algún día para hacer una excursión hasta Marbella, distante sólo poco más de medio centenar de kilómetros, por ligar la imagen de esta ciudad al turismo de lujo o a las demencial situación política que vivió hasta hace pocos años, con flecos pendientes aún de resolver en los tribunales. Lo cierto es que, al margen de cualquier prejuicio, Marbella es un lugar encantador, de privilegiado microclima, paraíso para los aficionados al golf y una curiosa coexistencia del urbanismo más moderno de, por ejemplo, Puerto Banús con las tradicionales callejuelas blancas del casco viejo.

Antes de que llegaran la jet set, Jesús Gil, Julián Muñoz o el mismísimo Torrente lo hicieron los fenicios y, después, tomaron el relevo los romanos. No hay apenas vestigios de esa Antigúedad, debiéndose avanzar hasta el Medievo para encontrar la muralla árabe y, sobre todo, las construcciones erigidas a raíz de la conquista de la localidad en 1485 por los Reyes Católicos (quienes le concedieron el estatuto de ciudad) y que forman hoy el casco viejo, sumando el recinto amurallado y los barrios Alto y Nuevo: la renacentista Plaza de los Naranjos, la Casa Consistorial, la gótico-mudéjar Casa del Corregidor y la ermita de Santiago (del siglo XV).

Otros lugares de época interesantes para el viajero que llegue desde Málaga son la Capilla de San Juan de Dios y la ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. Pero Marbella también tiene una zona construida más tarde, lo que se llama el ensanche, formado por el Paseo de la Alameda y la Avenida del Mar; esta última une el casco antiguo con la playa adornada con una decena de esculturas de Dalí.

Y luego está la famosa Milla de Oro, por supuesto, enlazando el casco urbano con Puerto Banús a través de un paseo de 4 kilómetros de lujo, yates y ostentación exacerbada que se han convertido en la seña de identidad en perjuicio de la ciudad clásica. Puede disfrutarse u olvidarse tomando el sol en alguna de las 24 playas del municipio, algunas tan céntricas como las de Venus o La Fontanilla, otras no tanto pero igualmente interesantes como la del propio Puerto Banús o San Pedro de Alcántara.

Al fin y al cabo, hoy es el turismo la principal fuente de riqueza de Marbella, atrayendo para residir a personalidades famosas como Sean Connery, Joan Collins, Jean Negulesco, Deborah Kerr (también a personajes menos dignos, como el nazi León Degrelle). Gran diferencia con el siglo XIX, cuando era una población industrial con altos hornos hasta que entraron en crisis a mediados de la centuria. El caso es que actualmente un visitante encontrará, además de lo citado hasta ahora, varios museos para entretenerse: el de Bonsáis, el Ralli (de arte latinoamericano), el del Grabado Español Contemporáneo o el del Cortijo de Miraflores.

Los turistas que toman vuelos baratos a Sevilla suelen sorprenderse de la extraña ubicación del edificio del Ayuntamiento, en una plaza pero con calle por detrás. Ello se debe a que se construyó prácticamente anexo al antiguo Monasterio de San Francisco, que tras la desamortización de Mendizábal fue demolido en 1840 dejando solo al Consistorio, aunque aún se conserva el Arquillo que comunicaba ambos lugares.

El cabildo medieval sevillano tenía su sede en unas casas del Corral de los Olmos (actual Plaza de la Virgen de los Reyes) pero el Descubrimiento de América enriqueció la ciudad y se hizo necesaria unas nuevas dependencias, siendo el emperador Carlos V quien lo decidió en 1526 con motivo de su visita a la ciudad por su boda con Isabel de Portugal. Para ello se eligió la Plaza de San Francisco, donde estaban el citado cenobio y la Audiencia.

Las obras comenzaron ese año de la mano de Diego de Riaño, a quien se deben el Apeadero (acceso), la Sala Capitular (con una bella bóveda de casetones) y la fachada a la Plaza de San Francisco, que quedó sin terminar por la muerte del maestro y así se dejó. Domina el estilo plateresco, especialmente visible en los relieves que decoran las dos plantas: personajes alusivos a la fundación de la ciudad (Hércules, el fundador mitológico, Julio César, quien habría celebrado el primer cabildo, y el propio Carlos V) y motivos heráldicos. En la planta superior están la biblioteca, cubierta con un precioso artesonado, y el archivo.

A Riaño le sucedió en la dirección el cantero Juan Sánchez. Luego, en 1560, Hernán Ruiz realizó una ampliación (una galería porticada para ver espectáculos públicos) que se derribaría en el siglo XIX. Y es que en esa última centuria las guerras, incendios y la demolición del monasterio dejaron al Ayuntamiento maltrecho, por eso se encargó una reforma a Demetrio de los Ríos y Balbino Marrón. Ésta consistió en hacer una nueva fachada principal de estilo neoclásico (la que da a la Plaza Nueva) y estructurar el interior en torno a dos patios con una gran escalinata.

Y, por si acaso, en 1931 Sevilla le concedió al edificio la protección que supone ser declarado Monumento y Bien de Interés Cultural.

Una de las ventajas de Málaga es que se puede recorrer en un solo día la mayor parte de su patrimonio monumental arqueológico porque todo él se halla en un mismo barrio. Por eso resulta espectacular contemplar unas ruinas romanas junto a otras medievales y éstas al lado de las más modernas. Y por eso la visita al teatro romano es especialmente grata: porque está ubicado en el número 8 de la calle Alcazabilla, justo a los pies del cerro donde se yergue la imponente Alcazaba.

Construido en el siglo I a. C durante el gobierno del emperador Octavio Augusto, se diferencia de los teatros de su época en que se hizo siguiendo el tradicional modelo griego de aprovechar la ladera de la colina, algo que les vino muy bien a los árabes cuando decidieron aprovechar sus piedras como cantera para la fortaleza que construían en lo alto de ella. Al fin y al cabo, debieron pensar, sólo estaban reutilizando algo que había dejado de usarse en el siglo III d. C; al menos para representaciones escénicas, pues parece probable que en las centurias siguientes sí se le diese alguna función de distinta naturaleza.

En cualquier caso, nadie tuvo noticia del teatro hasta el año 1951, en que afloraron sus restos durante las obras de construcción de los jardines de la llamada Casa de Cultura. Por increíble que parezca, ello no fue obstáculo y continuaron los trabajos de lo que fue oficialmente el Palacio de Archivos y Bibliotecas, que se alzó allí hasta que en 1994 fue demolido para facilitar los trabajos arqueológicos y la posterior rehabilitación del edificio romano.

Hoy se pueden distinguir las tres partes clásicas: una cavea o graderío semicircular (de 31 metros de radio por 16 de altura) dividido en secciones por praccinctiones (pasillos) y dotado de vomitorios abovedados; una orchesta, también semicircular, de 15 metros, que dividía las gradas del escenario y que servía de palco; y un proscenium o escenario, con su pulpitum (tarima de madera) y su frons scenae, pared tan alta como la cavea y que, colocada al fondo, servía para mejorar la acústica.

En octubre de 2010 se añadió el centro de interpretación, un pequeño edificio cuadrangular de acero, madera y cristal decorado exteriormente con grabados de extractos de leyes romanas. Sin embargo, las entradas no se sacan aquí sino en la taquilla de la Alcazaba, y son gratuitas. Más razones, pues, para aprovechar alguno de los vuelos baratos a Málaga y acercarse a la Alcazabilla. Sólo cierra los lunes y hay visitas nocturnas previa reserva.

Es casi imposible que un turista que haga uso de los vuelos baratos a Jerez y pasee por la ciudad no pase en algún momento por la Alameda Vieja, puesto que se trata de uno de los principales puntos de encuentro y esparcimiento para los jerezanos desde que en 1797 el corregidor José de Eguiluz reconvirtiera en paseo el foso del Alcázar creado por Rodrigo Ponce de León en el siglo XV.

Sí bien es cierto que el lugar recibió varias denominaciones a lo largo de los años, como Plaza del Rey, Llano del Alcázar o Alameda Fortún de Torres (fue un alférez que murió defendiendo el pendón de Castilla contra los musulmanes en el siglo XII), el que prevaleció en el uso popular es el actual, Alameda Vieja, y así se rotuló definitiva y oficialmente en los años ochenta. Los mismos en que se llevó a cabo una rehabilitación aprovechando que el lugar hubo de cerrarse de forma temporal para la construcción de un aparcamiento subterráneo.

La Alameda Vieja presenta dos partes bien diferenciadas. Una es abierta y diáfana, un gran paseo pavimentado y flanqueado por acacias situado entre las torres del Homenaje y Octogonal y al que se accede por una puerta columnada con estatuas de las diosas romanas Fortuna y Ceres (esta última es la que da nombre a la ciudad); en las inmediaciones hay varias bodegas visitables, entre ellas la famosa González Byass, un templete y un arco triunfal. La otra es la Explanada Andalusí, un espacio cubierto de senderos de tierra y naranjos con vistas a la catedral y desde donde se puede llegar al Palacio de Vilavicencio, entrada al Alcázar.

Ambas son del agrado de los ciudadanos porque si en la primera se aprovecha el espacio para celebrar mercado (los domingos) o actos culturales, como conciertos o el Belén Viviente navideño, la segunda proporciona sombra en los meses del duro verano de Jerez. Al fin y al cabo, la brisa sopla por este lugar ligeramente más alto y por eso la Alameda Vieja recibió también un nombre ad hoc: Cuesta del Aire.

Foto: wikimedia

Pocas oficinas de turismo del mundo podrán presumir de tener como sede un pabellón donde un rey y su novia, primos para más señas, se citaban brevemente para declararse su amor a salvo de miradas indiscretas de sus familias, que se detestaban. Pero si alguien reserva alguno de los vuelos baratos a Sevilla y necesita un plano o información sobre visitas en la ciudad puede acercarse a la esquina entre el Paseo de las Delicias y la Avenida de María Luisa, a la entrada al parque del mismo nombre, a buscarla. Se la darán en el Costurero de la Reina.

La primera parte de la leyenda, pues no es más que eso, cuenta cómo Alfonso XII, que residía en los Reales Alcázares cuando visitaba Sevilla, interrumpía sus obligaciones diarias a media mañana para coger el caballo y galopar hasta el Palacio de San Telmo. Éste es en la actualidad la sede del Gobierno Andaluz pero en el último cuarto del siglo XIX era la residencia del duque de Montpensier, que estaba casado con María Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II. El duque había conspirado decaradamente contra su cuñada con la intención de subir al trono pero no pudo conseguir más que el derrocamiento de los Borbones. Restaurados en la figura del hijo de Isabel, Alfonso, las relaciones entre ambas ramas de la familia eran más bien tirantes, por eso nadie imaginaba que las salidas del joven monarca eran para visitar a la hija de los Montpensier, María de las Mercedes, con la que se encontraba en el pabellón de los guardabosques.

El pabellón era -es- un pequeño y bonito edificio de planta hexagonal y forma de castillo, con sus torres y almenas, en el estilo neomudéjar que empezaba a imponerse entonces. También servía para albergar el cuerpo de guardia del palacio cuando la Familia Real visitaba el Palacio de San Telmo. El caso es que Alfonso y María de las Mercedes se citaban allí durante unos pocos minutos hasta que él debía volver a su trabajo. Años después, ya casados, ella manifestó graves síntomas de tifus, contagiada por aguas en mal estado del palacio sevillano y los médicos le recetaron el sol de su tierra, así que la jovencísima reina, se cuenta, pasaba las mañanas en el pabellón, cosiendo y esperando la visita de su regio marido, de ahí el nombre que se le dio al lugar.

Lo cierto es que el Costurero fue construido por Juan Talavera de la Vega en 1893 y María de las Mercedes había muerto en 1878, quince años antes, por lo que se revelan imposibles tanto los encuentros a hurtadillas como el reposo sanitario. Lo que no le quita encanto al lugar sino que lo envuelve en un halo legendario que se suma a la gracia del propio edificio, recientemente restaurado y habilitado para ampliar sus funciones a exposiciones temporales.