Quizá más de uno se sorprenda de saber que los faros no son un invento moderno. Existen desde la Antigüedad, desde que navegan barcos y se construyeron puertos. Al fin y al cabo, la necesidad de una luz que sirva de referencia a los marinos avisando de su proximidad a la costa ha existido siempre.

El caso es que muchos faros que funcionaban siglos atrás continúan haciéndolo hoy en día. Los dos más antiguos son la coruñesa Torre de Hércules y la Laterna de Génova. El tercero en edad también está en España: en Palma de Mallorca, en el barrio de Porto Pí, cerca de la base naval.

Aunque ya los romanos habían erigido un faro al que conocían como Turris faraone, durante la Edad Media se construyó otro, dado el estado de ruina que presentaba. Así aparece en el testamento de Jaime II de Aragón y otros documentos de la época, como las leyes dictadas por el gobernador para castigar al que rompiera con la honda, arma común en Baleares, alguna de las lámparas que componían la linterna: un día en la picota para los niños y corte de una mano para adultos (muerte si se hacía de noche).

En 1612 hubo que desplazar el faro, ya que el sitio fue elegido para construir el Castillo de San Carlos y el retumbar de los cañonazos rompía sus vidrios. De manera que se trasladó a la Torre de Señales, un edificio del siglo XV al que se añadió un cuerpo octogonal en altura. La torre continuaría su doble cometido (alumbrar y reseñar el número y tipo de barcos que arribaban) hasta 1971.

Pero antes la linterna experimentó algunas reformas, pasando a instalarse una giratoria que fue funcionando con los diferentes tipos de combustible que iban apareciendo: parafina, petróleo, electricidad… También hubo que acometer rehabilitaciones exteriores por la acción del mar, los temporales y los rayos. Y aunque en 1972 quedó fuera de servicio por contar el puerto con un nuevo sistema de balizamiento, 2 años después se recuperó atendiendo a su valor histórico. De hecho, hoy está catalogado como Monumento Histórico Artístico y cuenta con un pequeño museo.

Reservando vuelos baratos a Palma de Mallorca se podrá ver este faro de piedra cuadrangular y de inconfundible aspecto, cuya altura (38 metros) descuella sobre los edificios colindantes y las aguas del Mediterráneo. Si se llega navegando de noche, se podrá ver su luz desde 27 millas de distancia, en destellos cada 15 segundos.

Foto: Antoni I. Alomar en Wikipedia

Si quienes reserven vuelos baratos a Alicante están buscando la forma de engrosar su viaje, una buena sugerencia podría ser acercarse hasta la vecina localidad de Elche. Con categoría de ciudad desde que así se lo concediera el efímero rey Amadeo de Saboya, Elche ofrece al turista un puñado de atractivos que incluyen dos patrimonios de la Humanidad por la UNESCO: uno es material, el famoso Palmeral, y otro inmaterial, la celebración del Misterio.

Pero hay muchas más cosas de interés y una de ellas es la Torre del Consell, actual sede del Ayuntamiento ilicitano. Se trata de un edificio de piedra ubicado en la Plaça del Baix, un espacio abierto adornado con las inevitables palmeras y un mosaico en el suelo.

Antaño, la torre formaba parte de la muralla defensiva, de manera que era una puerta monumental de paso desde el exterior a la antigua villa, exactamente a donde se establecía el mercado. Se empezó a hacer en 1441, constituyéndose así como la construcción más antigua del sur de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana que aún se conserva.

Por entonces tenía adosada la lonja medieval, una obra de mampostería con arcos ojivales de cantería, pero el conjunto terminó transformándose en palacio al prolongarse la Sala del Consell y abrirse una galería a modo de coronamiento. Ésta aún se puede ver, aunque ahora está cerrada y antes era abierta. El caso es que cambió su uso y, con ello, se modificó algo su aspecto; el actual data de 1645, aunque se han realizado algunas reformas y una reciente restauración para acoger las dependencias municipales.

Esta nueva función está apoyada por el edificio adjunto, de corte moderno y erigido ad hoc para oficinas pero que se integra bastante bien en el entorno sin contrastar demasiado con la vieja Torre del Consell, la cual conserva una fachada marcada por su gran balcón de hierro forjado al que se asoman dos ventanas y el escudo municipal labrado en piedra.

Foto: María Victoria Rodríguez en Diario del viajero

Dice un refrán que Amsterdam tiene más canales que Venecia, más cafés que Viena y más puentes que París. De lo primero la capital holandesa está bien surtida, con un sistema de 160 grachten declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; de lo segundo es muy difícil establecer comparaciones (además, seguro que ganaría alguna ciudad española); pero en la cuestión de los puentes está claro, pues hay nada menos que 1.281.

Y alguno de ellos tiene un más que notable parecido con un equivalente parisino. Es el caso del Blauwbrug, cuyo significado es Puente Azul. Basta ver la fecha de su construcción para comprender la comparación: 1883. En esa época la arquitectura francesa era una referencia para toda Europa y en Amsterdam se inspiraron claramente en el puente de Alejandro III sobre el Sena, aunque en versión bastante más reducida.

Por eso está considerado el puente más bonito de la ciudad, aunque en cuestión de gustos cada uno tendrá el suyo y habrá quien prefiera el Magere Brug, que, por cierto, no queda lejos y es más típico. No obstante, es justo reconocerle su belleza al Blauwbrug. Asentado en ambas riberas mediante respectivas bases recubiertas de ladrillo rojo, sus pilas están decoradas en piedra dejando tres ojos lo suficientemente amplios como para dejar pasar embarcaciones.

La calzada está surcada por 4 vías para el tranvía y las balaustradas abalconadas están decoradas con columnas de granito rojo que sostienen parejas de farolas sobre sendas proas de galeras. Las columnas acaban en capiteles eólicos rematados por la corona del emperador Maximiliano en dorado.

El puente se llama Azul porque el original, de madera y construido en el año 1.600 para unir el centro urbano con el barrio judío, estaba pintado de ese color, aunque recientemente se le ha dado un tono azulado también al actual. Salva un canal que separa dos de las plazas más céntricas de la ciudad, la Waterlooplein y la Rembrandtplein constituyéndose en una prolongación sobre el agua de la calle Amstelstraat. Muy cerca se alzan un par de emblemáticos edificios, Stopera y la sede del Hermitage.

Es casi seguro que cualquiera que pasee por las calles de la capital holandesa gracias a la creciente oferta de vuelos baratos a Amsterdam termine, tarde o temprano, cruzando el río por el Blauwbrug.

Los vuelos baratos a Sevilla no tienen por qué obligar al viajero a limitarse a conocer la ciudad. También está el entorno, los pueblos de los alrededores, llenos de encanto y sabor típicamente andaluz. Si se opta por la Sierra Norte se encontrará un buen puñado y, entre ellos, merece la pena destacar uno de curioso nombre: Constantina.

Se trata de un lugar de gran interés por la abundancia de restos arqueológicos de todos las civilizaciones que pasaron por allí en sucesivas etapas históricas, desde el sustrato prehistórico del Calcolítico a las terribles matanzas ocurridas durante la Guerra Civil, pasando por los romanos, los musulmanes, la reconquista cristiana y la asignación a la casa de Medina Sidonia como villa de realengo. De todo ello quedan numerosos monumentos y restos arquitectónicos protegidos como Patrimonio Histórico Andaluz y Bienes de Interés Cultural.

Pero lo que interesa en este post es hablar de uno de sus atractivos contemporáneos: el Museo del Anís. Desde la Antigüedad, Sevilla en general y Constantina en particular fue tierra de viñedos y en el siglo XVI empezaron a utilizarse los excedentes para fabricar otros licores, surgiendo las primeras industrias aniseras. Un gran crecimiento se disparó entre 1898 y 1903, cuando se contaba una docena de destilerías.

El uso de agua de venera, natural de la zona, hizo que el anís local adquiriera prestigio, permitiendo un auge en los años cuarenta del siglo XX, con 18 empresas y exportaciones. En ese contexto nació la Destilería La Violetera, en 1961, independizándose de Anís La Gitana y elaborando licores de prestigio hasta el punto de convertirse en proveedora de la Real Casa.

Las instalaciones, ubicadas en la calle Mentidero 2, siguen funcionando con métodos artesanales, utilizándose un horno alimentado con madera de encina y creando una especialidad, la crema de guindas, obtenida mediante la maceración de la guinda en aguardiente anisado. Para recordar esta tradición se ha creado allí mismo el Museo del Anís La Violetera, que además de mostrar el proceso de fabricación y exponer una colección de objetos relacionados con el tema (botellas, carteles, etiquetas, etc), realiza visitas guiadas que incluyen catas de los principales productos de la casa: anís, la citada crema de guindas y licores de menta y pasas.

Foto: Destilerías La Violetera

A la vista de esta foto nadie diría que se trata de algo que puede completar cualquiera que tome uno de los vuelos baratos a Nueva York y se halle de visita por la ciudad. Pero así es. Se trata de The Cloisters, nombre que no requiere grandes conocimientos de inglés para su traducción, dada la similitud cacofónica.

En efecto, en pleno Manhattan, cuna de la bolsa y de los rascacielos más modernos brotados del capitalismo, se puede encontrar un remanso de paz monacal casi como eran originalmente, en la Edad Media, estos cenobios desmontados piedra a piedra, trasladados al Nuevo Mundo y reconstruidos tal cual estaban en la lejana Europa.

Los claustros fueron recopilados, si puede decirse así, por el artista norteamericano George Gray Barnard, que recorrió Francia y España a principios del siglo XX, adquiriéndolos para multimillonario John D. Rockefeller . Así reunió 5 de ellos de períodos entre los siglos XII y XV: San Miguel de Cuixá, Saint Guilhem le Désert, Bonnefont en Comminges, Trie Sur Baïse y Froville.

El magnate le encargó al arquitecto Charles Collens construir un solo monasterio uniéndolos. Para ello facilitó unos terrenos al oeste de Nueva York, asomados al río Hudson: Fort Tryon Park. Allí se juntaron, más o menos armónicamente, claustros románicos, capillas góticas, campanarios y jardines, estos últimos recreados siguiendo las descripciones que había en los viejos manuscritos de época.

La idea de Rockefeller era aprovechar aquellas espléndidas estructuras para albergar su colección artística medieval, compuesta por más de 5.000 piezas; de hecho, The Cloisters es una extensión del Metropolitan Museum of Art dedicada exclusivamente a ese período. Abierta al público en 1938, ha ido creciendo a base de donaciones particulares y ahora ocupa 17 galerías expositivas ordenadas cronológicamente desde el Románico hasta el Gótico tardío-principios del Renacimiento. Hay pinturas, tallas escultóricas, orfebrería, tapices, códices, etc.

Uno de los rincones más insólitos de Roma no es un palacio ni un templo ni una plaza ni un museo. Si hubiera que catalogarlo sería difícil, pues aunque se trata de un monte, no se puede calificar de parque ni de paisaje propiamente dicho. La colina Testaccio es una elevación artificial creada por la mano del Hombre, aunque luego la naturaleza hizo su trabajo y la cubrió de vegetación.

Este peculiar e insólito lugar se formó por la acumulación durante siglos de restos de cerámica, así que podría decirse que, en cierto modo, quien reserve vuelos baratos a Roma y le haga una visita será para contemplar una especie de vertedero. Eso sí, un vertedero de valor incalculable para la arqueología. Porque los pedazos de cerámica corresponden a aproximadamente 26 millones de ánforas de la época imperial.

Estos recipientes llegaban por vía marítima desde regiones como Tripolitania, Galia y, sobre todo, la Bética, transportando aceite. Al llegar, el líquido se trasvasaba a depósitos para su posterior comercialización en frascos más pequeños y las ánforas se rompían porque no compensaba limpiarlas y devolverlas. Los trozos se transportaban en carros hasta los pies del Aventino y se colocaban en la citada colina, que contaba con muros y plataformas para ello, cubriéndose luego con cal para prevenir malos olores.

A costa de repetir la operación desde el siglo I al III d. C., fue creciendo de tamaño. Y aunque en la actualidad ha perdido un poco, en su momento llegó a tener un perímetro de 1.500 metros y una altura de 50. En total una impresionante superficie de 20.000 metros cuadrados.

Testaccio viene de testae, la palabra en latín para referirse a las vasijas de barro cocido, que facilitan una importantísima información a los arqueólogos sobre las rutas comerciales de la Antigüedad con Roma, ya que antes de meterse en el horno se marcaban con sellos del propietario, fechas, lotes…

La amplia oferta de vuelos baratos a Málaga permite conocer también los pueblos y ciudades del entorno de esta ciudad que salpican la provincia con su encanto particular. Una de ellas es Antequera, de la que habría mucho que contar para explicar su atractivo a un posible visitante. Sin embargo el espacio de hoy está destinado sólo al Museo de la Ciudad, que hace poco reabrió al público tras dos años de reformas. ofreciendo 20 salas.

Se trata de un centro municipal que reúne piezas de arte, arqueología y etnología encontradas en la localidad. Tiene su sede en el Palacio de Nájera, antigua mansión solariega de la familia Eslava construida en el siglo XVIII aunque aprovechando otra anterior del XVI. Se alza en la calle de su nombre actual, junto a la plaza del Coso Viejo, a la que da la fachada principal; una obra de ladrillo coronada por una torre cuadrada abierta diseñada por Nicolás Mejías siguiendo modelos tradicionales.

El patio barroco está formado por arcos y balcones sostenidos por columnas toscanas y, en el interior, hay una bella escalera doble cubierta con una bóveda de media naranja y decorada con yeserías aportadas por Antonio Ribera, además de las salas, que conservan la distribución original.

El museo se inauguró en 1972 por iniciativa ciudadana, motivada por el descubrimiento en un cortijo de la que hoy es la pieza más importante de la colección, el llamado Efebo de Antequera: una estatua romana del siglo I hecha de bronce y que representa a un joven portando una guirnalda. La idea inicial era trasladar la escultura al Museo Arqueológico Nacional pero la gente reclamó que se quedara.

Otras piezas arqueológicas interesantes que se pueden contemplar son el bronce Antiocheia y Orontes, elementos decorativos del Arco de los Gigantes (portada de 1585 que imitaba las clásicas) y otros hallados en zonas diversas de los alrededores. En una de las salas romana también se exhibe, por primera vez, un edificio funerario.

En cuanto a la sección de Bellas Artes, expuesta en los pisos superiores, destacan pinturas de Juan Correa y el Mudo Arellano, además de una sala monográfica dedicada al artista local Cristóbal Toral. De escultura está bien representado Pedro Atanasio Bocanegra, aunque muchos resaltan especialmente la belleza de la talla de San Francisco de Asís, obra en madera policroma de Pedro de Mena que procede de la parroquia de San Miguel, a donde la había cedido el Monasterio de la Magdalena.

En la sala llamada Virgen del Rosario luce el tesoro eclesiástico, colección de orfebrería del siglo XVIII proveniente del Convento de Santo Domingo: andas, custodias, cálices y templetes de plata que se complementan con una curiosa colección de mantos de la Virgen confeccionados con trajes nupciales cedidos por las clases altas de Málaga. Todo este conjunto se completa con otras dos salas de contenido etnológico.

Foto: Esther Hidalgo en Wikipedia

A pesar del nombre, Palais Royal, la verdadera residencia de los reyes de Francia en París fue el Louvre. Pero en 1624 el cardenal Richelieu decidió construir el suyo justo al lado, en la parte norte, sobre lo que era el Hôtel Rambouillet. El encargado fue el arquitecto Jacques Lemercier, que lo tuvo listo en 1629.

Era un lugar de gran belleza, rodeado de jardines y con los techos decorados por Phillippe Champaigne. Pero el tiempo de Richelieu pasó y allí fueron instalándose personajes como Ana de Habsburgo y otro cardenal ansioso por igualar la gloria de su predecesor, Mazarino. También un joven Luis XIV gracias al cual se empezó a llamar al sitio Palais Royal.

El Rey Sol instaló allí a su hermano Felipe de Orléans, que fue el que incorporó las famosas galerías bajo arcos destinadas a albergar comercios, ya que necesitaba dinero. Para atraer más gente mandó levantar un teatro al final de cada una, convirtiendo el lugar en punto de encuentro ciudadano. Allí exaltaría Desmoulins a las masas para iniciar la Revolución y en uno de aquellos comercios compró Charlotte Corday el cuchillo con que asesinó a Marat. En 1848 una nueva oleada revolucionaria asaltó el palacio y en la posterior Restauración Napoleón III se lo cedió a su primo.

El edificio es hoy la sede del Consejo de Estado, del Consejo Constitucional y del Ministerio de Cultura, por lo que no se puede visitar. Pero sí sus jardines y exterior, donde también se halla el depósito de la Biblioteca Nacional. Y resulta curioso comprobar que las galerías continúan acogiendo tiendas, ahora de moda y hostelería.

Sin embargo una de las galerías fue sustituida en 1986 por la célebre -y polémica- columnata de Daniel Buren: un patio salpicado de pilares listados verticalmente en blanco y negro, de diferentes alturas y para las que ya tienen reclamo especial los turistas que lleguen con los vuelos baratos a París: al colocar una moneda en la columna más alta se cumplirá un deseo.

En los jardines propiamente dichos hay varias fuentes hechas por Bury, adornadas con estatuas decimonónicas y esculturas modernas en forma de esferas de acero. También se han contado hasta 466 especies vegetales diferentes en los parterres de Mark Rudkin. Y no hay que olvidar la peculiar entrada a la estación de Metro a base de perlas de cristal de Murano engarzadas en una estructura de aluminio, obra de Jean-Michel Othoniel: el llamado Kiosko de los Noctámbulos.

Echándole sentido del humor, no parece tan raro eso de coger uno de los vuelos baratos a Bucarest y acercarse hasta el cementerio; bien provisto de una estaca de madera y un crucifijo, dirá alguno. Pero, bromas aparte, el caso es que el Cementerio de Bellu es uno de los rincones menos conocidos de la capital y, sin embargo, uno de los más bonitos.

Porque este camposanto situado en la zona sur de la ciudad, casi prolongando al parque Carol I, es un auténtico museo de arte escultórico. Las docenas de estatuas de piedra que decoran las tumbas se unen a mausoleos y panteones de elegante arquitectura que parecen convertir el lugar en una miniciudad de pequeños edificios funerarios.

Esto se debe al alto estatus de las personas enterradas y para entenderlo hay que hacer un poco de Historia. A mediados del siglo XIX eran varios los cementerios que había en Bucarest, siendo los que estaban dentro del casco urbano los preferidos por la aristocracia y las clases acomodadas para sus sepulcros, mientras que el proletariado debía recurrir a los del extrarradio, más asequibles a sus escasos medios.

Pero en 1858 el barón Barbu Bellu, a la sazón ministro de Justicia en el gabinete Kretzulescu (antes lo había sido de Cultura), donó un terreno de su propiedad al Estado para ubicar en él un nuevo camposanto. Por entonces dicho solar quedaba en las afueras pero el político C.A. Rosetti se animó a comprar una parcela para hacer su panteón y pronto le imitaron otras ilustres familias.

Como suele ser habitual en todos los cementerios, cada una trató de construir el mausoleo más elegante y espectacular, desatándose una fiebre por contratar al mejor artista disponible. Y Bellu -obviamente lleva el nombre de su fundador- se llenó de arte. Ello, unido a la abundante vegetación que lo completa, algo típico en las necrópolis rumanas, confiere un ambiente de belleza, relax y cierto misterio.

Y aunque no puede igualar los porcentajes de visitas de otros cementerios famosos, como los de París o Londres por ejemplo, cada vez hay más turistas que se animan a verlo, atraídos también por las tumbas de personalidades inhumadas en él (como los pintores Theodor Aman y Theodor Pallady, el escritor Ion Luca Grajiale, el aviador Traian Vuia o los poetas Mihail Eminescu y Georghe Bacovia), por el Museo que alberga (con pinturas, fotos y exposiciones) y la capilla, obra del arquitecto Alexander Oprescu.

Foto: Joe Mabel en Wikipedia

Uno de los lugares más curiosos que pueden descubrir a un turista los vuelos baratos a Buenos Aires es el Palacio de Aguas Corrientes. El nombre no hace referencia a un apellido aristocrático excéntrico, ni siquiera a un palacio propiamente dicho, porque en realidad se trata del Gran Depósito Ingeniero Guillermo Villanueva, construido a finales del siglo XIX para albergar los tanques que debían suministrar agua potable a la ciudad.

La capital argentina había experimentado un fuerte crecimiento en el último tercio decimonónico, con el puerto incrementando su actividad y la llegada de una importante oleada de inmigrantes; algo tan rápido que no hubo forma de establecer los cauces adecuados y surgieron el hacinamiento y las epidemias. En 1867 fue el cólera, 2 años después el tifus y un par más tarde la fiebre amarilla. Murieron decenas de miles de personas y eso llevó a las autoridades a habilitar nuevos cementerios y crear una red moderna de agua corriente.

El plan fue desarrollado por el ingeniero inglés John Bateman e incluía la construcción de depósitos en la zona norte de Buenos Aires, lo que hoy es el barrio de Balvanera: concretamente en la avenida Córdoba 1950. Los tanques, que eran 12 y tenían una capacidad total para 72 millones de litros, se hicieron de metal, material considerado poco elegante en la época, por lo que se decidió que quedaran dentro de un edificio vistoso. Así nació la idea del palacio.

El arquitecto noruego Olof Boye fue su diseñador, aunque la fachada corresponde a Juan B. Médici. Las obras comenzaron en 1887 y no terminaron hasta 1894, con un presupuesto tan elevado que no hubo suficientes fondos públicos y se hizo necesario privatizar la gestión. El aspecto final es de estilo Segundo Imperio pero con una decoración exuberante, recargada, con ladrillos esmaltados, cariátides de hierro forjado y miles de terracotas policromadas (originalmente se habían previsto mármoles) más un tejado de pizarra verde importada de Francia.

Con planta cuadrangular organizada en torno a un patio que da luz y aire, mide 21 metros de altura y posee cuerpos salientes en el centro de las fachadas y las esquinas, localizándose en éstas los depósitos en 3 pisos superpuestos y sostenidos por vigas y 180 columnas, una cada 6 metros. El aspecto es espectacular, de verdadero palacio, por lo que en 1989 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

En el interior, aparte de los tanques, se alojan el Museo del Patrimonio Histórico (que incluye piezas originales de la ornamentación, mobiliario, maquetas, grifería, etc) y el Archivo de Planos Domiciliarios.