Archivos mensuales: enero 2013

All-Hallows-by-the-Tower, la iglesia más antigua de Londres

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Es curioso que uno de los rincones olvidados o menos conocidos de Londres sea All-Hallows-by-the-Tower. De hecho, la mayoría de la gente no sólo ignora lo que es sino que ni siquiera le suena el nombre. Pero una visita no estaría de más, ya que se trata de la iglesia más antigua de la City y además está en las inmediaciones de la Torre, en Byward Street.

Este templo fue erigido en el año 675 d.C, si bien no queda mucho del edificio original sajón: únicamente un arco pero muy especial, ya que fue levantado sobre el lugar de paso de una calzada romana que no se descubrió hasta 1926. El resto es una reconstrucción debido a los daños causados en 1649 por la explosión de la santabárbara de un buque anclado cerca y, más tarde, por el Blitz, los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente sólo dejaron en pie las paredes y el campanario del siglo XVII.

La cripta resulta muy interesante porque en ella hay un museo en el que se exponen muchas piezas de la historia de la ciudad, desde mosaicos de época romana a monedas, restos arquitectónicos aislados, documentos eclesiásticos y objetos litúrgicos de orfebrería en materiales preciosos. Asimismo hay armas de tiempos Tudor, una talla de madera de Grinling Gibbon, cruces sajonas y varias maquetas navales.

Por otra parte, la nave sirve aún para el culto (la pila bautismal está hecha con roca traída de Gibraltar), aunque también acoge conciertos, dada la magnífica acústica del sitio y el precioso órgano de Anthony Duddyngton, fabricado en 1519 y restaurado en 1940. Hay funciones los martes, de entrada gratuita pero con solicitud de donativo, y los espectadores suelen practicar una de esas peculiares costumbres inglesas llevando su propia comida. Además, el primer sábado de cada mes se reúne allí el Runners Club.

All-Hallows-by-the-Tower guarda aún más sorpresas, como la leyenda de que Samuel Pepys contempló el famoso incendio de Londres de 1666 desde su torre (Lo único que se salvó de las llamas por ser de ladrillo), que allí se casara en 1797 John Quincy Adams, el que fue 6º presidente de EEUU, o fuera bautizado William Penn, futuro fundador de Pennsylvania.

Quien reserve vuelos baratos a Londres y se acerque a ver la Torre puede aprovechar para entrar en la iglesia. El horario es de 9:00 a 17:45 los lunes, miércoles y viernes (los martes abre una hora antes y los jueves cierra una hora más tarde) y de 10:00 a 17:00 los fines de semana.

Foto: lgq.org.uk

El Vondelpark de Ámsterdam

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Seguro que quienes han visitado Ámsterdam pasaron alguna tarde descansando sobre su césped, y es que el Parque Vondel seguramente sea el más importante de la ciudad. Situado al oeste de Leidseplein y Museumplein, es un remanso verde de 48 hectáreas a donde la gente acude bien para pasar un tiempo de relax, bien para practicar alguna de las múltiples actividades que allí se ofrecen.

El Vondelpark fue creado en 1865, a iniciativa de un grupo de ciudadanos de la pujante burguesía comercial que crecía en los Países Bajos por entonces. Liderados por Christiaan Pieter van Eeghen, decidieron adquirir 8 hectáreas de un terreno pantanoso de las afueras con vistas a establecer un parque público, el primero de la capital holandesa, encargándole el diseño al arquitecto y paisajista David Zocher, que lo dotó del característico estilo inglés de la época.

Por entonces se lo denominaba Niewe Park, o sea, Parque Nuevo, Pero un par de años más tarde se colocó un monumento en memoria del escritor renacentista Joost van den Vondel (Louis Roger hizo la estatua y Pierre Cuypers la base) y se le cambió el nombre. En 1877 hubo cambios aún más importantes porque fueron compradas otras 40 hectáreas para hacerlo más grande y ése es el aspecto que presenta ahora.

Un aspecto determinado por sus avenidas, extensiones de hierba, estanques con islotes, bosquecillos… con especial mención para los senderos de tierra destinados a los caballos, ya que cuando se fundó el Vondelpark, los paseos hípicos eran signo de distinción. Como herencia de aquella costumbre, aún practica allí la Hollandse Manege o Real Escuela de Equitación, establecida en 1882 a imitación de la Española de Viena. De hecho, en su edifico neoclásico hay una balaustrada desde la que es posible contemplar los ejercicios de doma clásica.

No es el único equipamiento. También está el Filmmuseum o Museo de Cinematografía, ubicado en un pabellón blanco (en el que también está el popular café Vértigo) con 3 pantallas en las que cada noche proyecta alguna de las 30.000 películas de sus fondos. Desde ahí, siguiendo la calle Roemer Visscherstraat se llega a las Casas de los siete países, caractarizadas por representar cada una la arquitectura de una región europea.

Más cosas. Uno de los islotes es la sede del Pabellón Musical, construcción de hierro colado típica del último tercio del siglo XIX y anexa a la Melkhuisje o Pequeña granja, que hoy es un merendero con columpios y un teatro al aire libre. un sitio perfecto para pasar la tarde si se han buscado vuelos baratos a Ámsterdam acompañado de niños.

Foto: David en Wikimedia

La casa-museo de Robert Graves en Deiá

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Robert Graves fue un escritor inglés, nacido en Londres para más señas (¡y en Wimbledon nada menos!) al que en España se recuerda especialmente por dos razones. En primer lugar, haber sido el autor de una novela que, adaptada a serie de televisión, se convirtió en un notorio éxito en los años setenta, Yo, Claudio (después continuada con Claudio, el dios, y su esposa Mesalina). Y en segundo lugar, el haber instalado su domicilio en Deiá, Mallorca, donde vivió muchos años con un par de ausencias temporales y donde falleció en 1985.

Graves está enterrado allí mismo, en el cementerio que hay al lado de la iglesia del pueblo, y su casa fue adquirida por la fundación que lleva su nombre para convertirla en un museo. Tras las correspondientes obras de adaptación a su nuevo uso, en las que se procuró respetar en la medida de lo posible el aspecto que tenía cuando él se reinstaló en 1949 con su nueva familia pero añadiendo una sala de exposiciones, accesos para discapacitados y aire acondicionado, abrió al público en 1996.

Es un edificio construido en 1932 al que el escrito y su esposa llamaban Ca N’Alluny, la Casa lejana. Conserva el mobiliario y la decoración originales por lo que mantiene su carácter y tal parece que Graves aún habitara en ella. No es así, claro, y ya a la entrada se ofrece al visitante un vídeo introductorio sobre la biografía del inquilino con entrevistas de la BBC. Luego se puede pasar a ver cada dependencia y habitación, incluyendo una vieja pero encantadora cocina y la sencilla mesa de escritorio donde trabajaba.

El jardín es parte esencial de la visita. Los olivos, algarrobos y almendros ya estaban allí cuando llegó por primera vez y él añadió un huerto de naranjos, limoneros, mandarinos y otros frutales porque le gustaba tomar fruta y mermelada casera para desayunar. Asimismo, creó otro huerto para hortalizas, hizo un túnel para acceder a una gravera e instaló un depósito de agua para regar.

Los lectores de Robert Graves o cualquier turista interesado en general, sólo han de buscar vuelos baratos a Palma de Mallorca y acercarse a la carretera de Deiá a Sóller. Aproximadamente a un kilómetro, 5 minutos andando, encontrarán esta casa-museo cuya visita no requiere guía y dura unos 40 minutos

El horario es de 10.00 a 17:00 (lunes-viernes) y de 10:00 a 15:00 (sábados) entre abril y octubre, mientras que en invierno abre de 9:00 a 16:00 salvo los sábados, hasta las 14:00. La entrada cuesta 7 euros, 5 para jubilados y estudiantes, 3,50 para menores de 12 años.

Foto: La casa de Robert Graves

El tinerfeño Mariposario del Drago

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Cuando alguien reserva alguno de los vuelos baratos a Tenerife con el objetivo de pasar allí sus vacaciones y conocer turísticamente la isla, seguro que lleva apuntao el nombre de unos de los pueblos más atractivos, Icod de los Vinos. De hecho se trata de una visita casi obligada, porque es allí donde se alza el famoso drago milenario, ese árbol retorcido sobre cuya edad parece imposible llegar a un acuerdo (entre 800 y un millar de años, auqnue no falta quien la alarga hasta 3.000) y que hoy es Monumento Nacional.

El entorno del árbol es un parque de 3 hectáreas creado en 1996 para su protección. Pues bien, dentro de él se puede encontrar otro interesante lugar: el Mariposario del Drago. Consiste en un edificio acristalado en cuyo interior se ha recreado un jardín tropical donde vuelan en libertad y en contacto directo con la gente más de 800 mariposas exóticas. Proceden de países de todo el mundo como Malasia, Costa Rica, Guayana, Australia y otros, perteneciendo a múltiples especies, desde las más pequeñas -con sólo 2 centímetros- a las más grandes -hasta 30 centímetros de envergadura-.

Asimismo, hay un laboratorio para la cría de las orugas que luego se convertirán en mariposas. Unas cristaleras permiten al visitante contemplar los trabajos científicos y ver el ciclo biológico huevo-oruga-crisálida que termina con la sorprendente transformación de un insecto terrestre y monócromo en un ser completamente diferente, volador y de colores.

El objetivo es múltiple, pues no sólo se busca atraer turismo sino también exhibir los bellos ejemplares, educar en la protección medioambiental y surtir de mariposas a otros centros. Guías perfectamente formados, salas temáticas y paneles explicativos contribuyen a ello. Así se descubre que criar una especie lleva un año de trabajo y que además necesita de una planta específica para su reproducción, con la dificultad de que obtener ésta no es nada fácil si procede de otras latitudes. También que es posible curar un ala rota (mediante injertos).

Inaugurado en junio de 1997, el Mariposario del Drago es el primer centro en España dedicado exclusivamente a las mariposas. 400 metros cuadrados de interactuación con una temperatura entre 25º y 29º más un 80% de humedad que están gestionados por una entidad privada familiar, de ahí el cobro de entrada: 7,50 euros (4 para niños de 2 a 12 años). Abre todos los días de 9:00 a 18:00 (invierno) y de 9:00 a 19:00 (verano). Sin duda otra visitamás para apuntar en Tenerife.

Foto: Mariposario del Drago

La Casa-museo de Louis Armstrong

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Los aficionados al jazz o los ritmos negros en general deben apuntar un rincón para visitar cuando reserven sus vuelos baratos a Nueva York. Allí, entre los números 34 y 56 de la 107ª St, en pleno barrio de Queens, se alza la Casa-Museo de Louis Armstrong, uno de los músicos más inconfundibles de la historia gracias a su caractarística voz y su magistral manejo de la trompeta, que le hizo ganarse el apodo de Satchelmouth (Boca de bolsa), popularmente abreviado como Sachtmo.

Armstrong, intérprete de melodías inolvidables como What a wooderful world! o Hello, Dolly!, falleció en 1971 de un ataque al corazón mientras dormía plácidamente en su cama. Fue en el hogar donde vivió sus últimos 28 años, el que compró junto a su esposa Lucille en 1943. Cuando ésta murió en 1983 legó la vivienda al ayuntamiento de Nueva York para que la transformara en un múseo público en recuerdo de su marido.

Y, en efecto, el centro abrió sus puertas en 2003 para que los visitantes puedan contemplar no sólo las habitaciones y su contenido doméstico (lo que se llama la Louis Armstrong House Collection) sino, sobre todo, el patrimonio musical y documental que acumularon entre el maestro y su esposa (la Louis Armstrong Collection con trompetas, boquillas, discos firmados, premios, cartas, fotografías y más cosas que aumentan continuamente de número por donaciones. Entre las incorporaciones más recientes figuran unas grabaciones familiares recién descubiertas cantando villancicos.

Otras colecciones privadas expuestas son la de Jack Bradley y la de Phoebe Jacobs; la primera, reunida por un amigo, consiste sobre todo en antigúedades y recuerdos temáticos, mientras que la segunda, básicamente documental, es obra de la vicepresidenta de la Louis Armstrong Educational Foundation.

La visita, que se realiza cada hora, dura aproximadamente 40 minutos. Es guiada pero el jardín y la sala de exposiciones se pueden ver libremente. El horario es de 10:00 a 17:00 (de martes a viernes) y de 12:00 a 17:00 (fines de semana). La entrada cuesta 10 dólares, si bien hay varios tipos de tarifa según la edad.

La casa está catalogada por EEUU como National Historic Landmark (Lugar Histórico) desde 1976.

Foto: Dmadeo en Wikipedia

Museo de las Peregrinaciones

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El pasado mes de mayo Santiago de Compostela incorporó a su oferta cultural un Museo de las Peregrinaciones que se convierte en una referencia sobre el tema para todos los que visitan la ciudad, sean peregrinos, sean simples turistas.

Para ser exactos, este museo no es una novedad porque ya existía. La que sí es nueva es esta sede, la tercera en sumarse a un conjunto formado también por el antiguo Banco de España (Plaza de las Platerías), edificio modernista diseñado en 1939 por el arquitecto Romualdo Madariaga Céspedes y terminado de construir una década más tarde en la parcela de las casas de Espinosa, y la Casa do Cabido, palacete barroco de 1758 que cierra la misma plaza.

A ellas se añade la Casa do Rei Don Pedro, más conocida como Casa Gótica (siglo XIV) y situada en la Rúa San Miguel 4, tras profundas reformas para adaptarla a las características que requiere un museo moderno. El diseño se debe a la mano del arquitecto Manuel Gallego Jorreto, que ha conseguido integrar los 3 espacios separados en un solo museo descentralizado de 3.500 metros cuadrados

Los fondos, que son tanto artísticos como arqueológicos, proceden de la magnífica Catedral de Santiago, la que se alza imponente en la Plaza del Obradoiro como icono de la ciudad. A dichos fondos se les empezó a dar salida mediante exposición pública en 1965 pero a finales del siglo XX se decidió desgajar de ella las piezas que tuvieran temática propiamente relacionada con la peregrinación y el Camino de Santiago, dejando las exclusivamente religiosas para el Museo Diocesano.

Como suele ser habitual, la colección fue creciendo mediante adquisiciones y donaciones de particulares, todas ellas aportando su granito de información para comprender mejor la historia de esa tradición viajera, desde el hallazgo del presunto cuerpo del Apóstol a los orígenes y desarrollo de la ruta Jacobea, pasando por las etapas de crecimiento del templo catredralicio o una visión de los esforzados peregrinos.

De todas formas, no hace falta ser uno de ellos para interesarse por el tema y visitar el museo. Basta con buscar vuelos baratos a Santiago de Compostela y pagar la tarifa de entrada, que es de 2,4 euros (o gratis, los sábados a partir de las 17:00). Entonces se abrirá un mundo compuesto por pinturas, esculturas, orfebrería, libros, sellos, etc.

Foto: santiagoturismo.com

El bonaerense Parque Chacabuco

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Aunque no es de los de más renombre turístico, uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires es Chacabuco. Con sus orígenes alrededor del viejo Polvorín de Flores (la vieja Fábrica Nacional de Pólvora), destruída por una descomunal explosión en 1898, el solar que quedó tras el desastre fue comprado por el municipio con el objetivo de aprovecharlo para un viejo proyecto: un Parque de la Municipalidad, que terminó por adquirir el mismo nombre del barrio donde se ubicaba, nombre, por cierto, tomado de una de las batallas decisivas de la emancipación sudamericana. Así nació el Parque Chacabuco.

Un Concejo Deliberante decretó la ordenanza correpondiente en 1903. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad en población y extensión, los campos que lo rodeaban fueron urbanizándose para acrecentar el barrio, de manera que esa isla verde entre el gris del hormigón quedó encajonado entre las calles Emilio Mitre y las avenidas Eva Perón, Curapaligüe y Asamblea.

El parque fue diseñado por Carlos Thays, arquitecto, paisajista y urbanista francés afincado en Argentina que desde 1893 a 1913, como director de Paseos, se encargó de dotar a Buenos aires de zonas verdes y arbolado en sus calles.

No obstante, el Chacabuco experimentó importantes cambios en 1978, dado que durante la dictadura militar se acometió un Proceso de Reorganización Nacional que incluía la construcción de una autopista, la 25 de Mayo, a través del parque. De esta forma, quedó dividido en dos y sólo es posible cruzar de un lado a otro a través de un paso subterráneo.

Es vía también dio lugar a que brotaran edificaciones, algunas bajo tierra y otras en la superficie. Así, debajo se encontrará un centro comercial de dinámica actividad cultural (el Adán Buenosayres), mientras que también se puede disfrutar de guarderías, escuelas, pastelerías y un centro deportivo. Por supuesto, como complemento a la vegetación, la verdadera protagonista, con los elelembtos típicos en estos casos: rosaledas, fuentes, jardines, bancos para sentarse, senderos…

La zona donde se localiza el Parque Chacabuco no es de las más visitadas de la ciudad, quedando al suroeste del centro turístico. Sin embargo, quien reserve alguno de los vuelos baratos a Buenos Aires y tenga que acercarse a ese barrio, podrá darse una vuelta por lo que constituye un oasis de naturaleza y tranquilidad.

Foto: Jorge Gobbi en Wikimedia

Basílica de San Francisco el Grande

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Reservar vuelos baratos a Madrid significa tener la oportunidad de conocer multitud de espléndidas iglesias, cada una con su leyenda seminal. Y una de las más curiosas es la de la Basílica de San Francisco el Grande, ese gran templo ubicado en la Gran Vía de San Francisco, del Barrio de Palacio.

Se dice que San Francisco de Asís llegó a predicar a la ciudad a principios del siglo XIII, instalándose en una cabaña junto al río Manzanares sobre la que luego se erigió una ermita y un monasterio. Poco a poco el templo fue creciendo por donaciones, gracias al establecimiento de la corte de Felipe II, y llegó a tener 25 capillas y 41 altares, recibiendo incluso la custodia de los Santos Lugares.

Pero el lugar se quedó pequeño y fue demolido en 1760 para hacer un complejo más grande que se encargó inicialmente a Ventura Rodríguez, si bien finalmente se optó por fray Francisco Cabezas y José de Hermosilla. Con los años sería otro francisco más, Sabatini, el que concluyera las obras en 1784, ya en tiempos de Carlos III. Es un edificio de planta circular con vestíbulo, ábside y 6 capillas alrededor, quedando cubierto por una gigantesca cúpula de ladrillo de 33 metros de diámetro y 58 de altura escoltada por 6 domos y coronada por una linterna.

La fachada, de 2 cuerpos superpuestos, es neoclásica, con la parte superior rematada por un frontón triangular y una balaustrada. A cada lado resalta una torre campanario con chapitel. Entre ellas asoma la citada cúpula, una de las más grandes de la cristiandad, a pesar de que el nombre no viene del tamaño sino de la necesidad de diferenciar esta basílica de la de San Francisco de los Paúles, ya desaparecida.

Durante la Guerra de la Independencia salió bastante malparada y después José I planeó convertirla en Salón de Cortes pero quedó en hospital. En 1836 la Desamortización expulsó a los frailes y la dejó en el abandono. Al año siguiente fue convertida en cuartel y en 1869 se retomó una vieja idea: que fuera la sede del Panteón Nacional. En efecto, hasta Madrid se trasladaron los restos de Quevedo, Calderón, Ventura Rodríguez y el Gran Capitán, entre otros, pero los cuerpos terminaron devueltos a su lugar de origen y entonces se acometió una rehabilitación.

En esa restauración participaron algunos de los mejores artistas del momento, desde Bellver a Benlliure pasando por Casado de Alisal, Muñoz Degraín, etc. Ello enriqueció la decoración interior, que ya contaba con obras de Zurbarán, Alonso Cano, Ribalta, Bayeu y Goya. Ya en 1926, Alfonso XIII devolvió la iglesia a los franciscanos y en 1962 el papa Juan XIII la declaró Basílica.

Foto: Superchilum en Wikimedia