Archivos mensuales: marzo 2012

La iglesia de San Miguel, en Jerez

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Aunque la catedral de Jerez es la del Salvador, muchos consideran que hay una segunda, dadas las proporciones y la magnificiencia de la iglesia de San Miguel, que también da nombre al barrio. Influye el estilo gótico isabelino en que está realizada, tan asociado a los templos catedralicios, si bien en este caso hay importantes aportaciones posteriores renacentistas y barrocas.

San Miguel empezó a construirse en 1484, según indica una inscripción en la fachada del Evangelio, probablemente a instancias de los Reyes Católicos, que visitaron la ciudad ese mismo año. Erigida sobre una antigua ermita, tiene planta rectangular con tres naves, la central más alta y separada de las otras por pilastras con doseletes. Las bóvedas son de crucería pero, al no haber transepto, la cúpula sobresale sólo en altura.

Presenta tres fachadas. Dos son góticas, la del Evangelio (1515) y la de la Epístola, pero la principal es barroca, levantada entre 1672 y 1701 por Diego Moreno Meléndez con un cuerpo central sobresaliente enmarcado por dobles columnas separadas con hornacinas. En altura está formada por tres cuerpos rematados mediante un chapitel revestido con azulejos blancos y azules.

Fueron varios los maestros que trabajaron en la iglesia, desde Francisco Rodríguez a Hernán Ruiz el Joven, pasando por Diego de Riaño. También Martín de Gaínza, que hizo la sacristía, aunque Ruiz le sobreimpuso otra similar a la de Sevilla entre 1564 y 1568, con cúpula de casetones y decoración de placas de pizarra.

También es especialmente bella la Capilla del Sagrario, obra de los hermanos Díaz entre 1718 y 1759. Tiene planta de cruz griega, con bóveda de cañón en los brazos, cúpula de media naranja de forma octogonal coronada por linterna y columnas pareadas corintias. Su tabernáculo, del siglo XVIII, es espléndido.

A propósito, quien llegue a la ciudad gracias a los vuelos baratos a Jerez y visite el templo no debe dejar de contemplar algunas de las piezas mobiliarias, que son de gran riqueza. Hay que citar el Santo Crucifijo de la Salud, tallado por Juan de Arce, la custodia procesional de Juan Lancano de Pina (siglo XVII) y, sobre todo, el retablo mayor que decora el ábside, labrado en madera en 1609 por dos de los grandes maestros de la escultura barroca española: Juan Martínez Montañés y su discípulo, el mencionado Juan de Arce.

Foto: José Luis Filpo Cabana en Wikimedia

Casa-museo Pérez Galdós

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Quien esté buscando vuelos baratos a Gran Canaria para pasar unas vacaciones ya tiene una nueva visita que apuntar en su itinerario. El pasado 29 de noviembre abrió al público, de nuevo, la Casa-museo Pérez Galdós, que llevaba dos años cerrada por obras de reforma para ofrecer, como dice su propio eslogan, “más Galdós, más museo, más cultura”.

Se trata del inmueble de la calle Cano 2-6, en el barrio de Triana, una típica casa canaria decimonónica distribuida en torno a dos patios, donde nació y vivió hasta los 19 años el que fue probablemente el escritor español más popular del siglo XIX, el que legó algunas de las mejores novelas de la literatura española, que suscitó grandes polémicas con sus últimas obras teatrales y congregó en sus exequias fúnebres a una impresionante multitud, tal como muestra un vídeo en el mismo museo.

El cierre estuvo motivado en la necesidad de ampliar el espacio para poder exhibir numerosas piezas que permanecían en depósito por falta de sitio: documentos, libros, fotos, objetos personales… Ahora se pueden ver estructuradas en dos grandes bloques temáticos: uno dedicado a la trayectoria artística de Benito Pérez Galdós y otro centrado en su intimidad. Para ello se han dispuesto ocho salas que recrean su vida en las tres ciudades donde vivió: Las Palmas, Santander y Madrid.

Entre ellas hay que destacar la Sala Sorolla, donde se puede contemplar el retrato al óleo que le hizo el pintor homónimo, además de su mesa de trabajo; la Sala Aquí nació, en la que la pieza estrella es su cuna; o el Dormitorio de Madrid, de la calle Hilarión Eslava, muy sobrio.

También las salas dedicadas a su casa santanderina de San Quintín, donde pasaba los veranos, con recreación de su dormitorio y su despacho. En ellas están los muebles diseñados por el propio Galdós, su colección bibliográfica, los instrumentos musicales (un piano y un armonio que solía tocar) y el retrato que le dedicó la reina Isabel II tras una entrevista en el exilio.

Para visitar la que ya es una de las grandes atracciones turísticas culturales de Gran Canaria el horario es de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de martes a viernes, mientras que los fines de semana cierra a las 14.00.

Museo Marítimo Ría de Bilbao

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La rehabilitación de la zona de la Ría de Bilbao hace años la ha recuperado para el ciudadano en forma de diversos equipamientos culturales. Uno de ellos es el Museo Marítimo, que se ubica en el Muelle Ramón de la Sota 1, en los terrenos que antes correspondían a los Astilleros Euskalduna, que cerraron en 1984.

Los astilleros, situados en la margen izquierda de la ría, en el barrio de Indautxu, fueron el motor económico de la ciudad durante mucho tiempo. Cuando llegó la crisis y se empezó a cambiar los usos de la zona, sus 27.000 metros cuadrados fueron elegidos para acoger la sede de este nuevo museo, inaugurado en noviembre de 2003.

Se distinguen dos espacios diferentes. Uno es exterior y reaprovecha los viejos diques, ahora secos, para exponer algunas embarcaciones, la Casa de Bombas (máquinas de vaciado y llenado) y la legendaria grúa que sirve de emblema de la institución, la Carola, de 1954. El otro es interior y se halla bajo la rotonda del Puente Euskalduna, constando de 7.000 metros cuadrados, de los cuales dedica 3.500 a exhibir la colección.

Ésta se estructura en tres áreas, con la ría como protagonista y eje central: Ría, puerto de mar; Ría, mercado; y Ría, astillero naval. Hay objetos relacionados con el mundo del mar, como bitácoras, ruedas de timón, boyas, instrumental de navegación… Aunque seguramente una de las piezas estrella que más agradarán a quienes reserven vuelos baratos a Bilbao y visiten el museo sea la falúa del Consulado, utilizada antaño por la autoridades y arreglada siguiendo las pinturas de época en las que aparece.

La institución organiza regularmente exposiciones temporales variadas y acoge un programa llamado Grandes Veleros para recibir a este tipo de barcos, de gran atractivo para el público. Por allí han pasado algunos como el galeón La Pepa, el Rainbow Warrior, el Endeavour o el Sagres, entre otros.

El Sarphatipark de Amsterdam

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En la parte sur del centro de la ciudad de Amsterdam, cerca del centro de Convenciones y Exhibiciones RAI, en un antiguo barrio obrero hoy reconvertido en residencial, hay un pequeño oasis verde de 4,5 hectáreas que los ciudadanos abarrotan en verano en busca del esquivo sol holandés. Se trata del Sarphatipark y originalmente fue diseñado con un tamaño aún mayor, aunque al final el creciente urbanismo lo limitó a sus dimensiones actuales.

En realidad el parque nació en 1885 como homenaje a uno de los hijos ilustres de la ciudad que le da nombre: el médico y urbanista Samuel Sarphati (1813-1866), un judía sefardí de origen portugués que fue uno de los grandes reformadores de la capital, impulsando la construcción de edificios importantes que la embellecieran, como el Palacio Industrial de la Gente, hoy perdido por un incendio.

Pero el mérito de Sarphati es haberse preocupado por las clases proletarias, fomentando viviendas para ellas e inaugurando un servicio de recogida de basuras en el año 1847. Por eso se le erigió un monumento que actualmente está en el centro del parque, un busto suyo bajo una especie de templete vallado y custodiado por cuatro leones de piedra.

Por lo demás, abundan los prados de hierba de intenso color verde, las fuentes, los puentecillos, las canchas de baloncesto y ping-pong… También hay un pequeño lago y un espacio acotado para que jueguen los niños, y las mañanas de miércoles y viernes se dan clases públicas, al aire libre, de yoga y estiramientos.

Un remanso de tranquilidad, en suma, para descansar después de visitar el vecino Mercado Albert Cuyp o tras una jornada de tours turísticos gracias a los vuelos baratos a Amsterdam.

Foto: Sanderk en Wikipedia

Churchill War Rooms

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El 27 de agosto de 1939 Winston Churchill se vio obligado a abrir un búnker subterráneo desde el que protegerse de los previsibles bombardeos alemanes que se desencadenarían sobre Londres poco después. Eran 12.000 metros cuadrados de galerías de hormigón, conocidos como Cabinet War Rooms, desde donde se dirigían la operaciones bélicas y que dejaron de ser necesarios en 1945, al terminar la II Guerra Mundial.

Margaret Thatcher los abrió al público convertidos en un doble museo: las salas de guerra propiamente dichas y un ala especial dedicada a la vida de Churchill. Una visita a las primeras muestra los mapas que indicaban el progreso de las operaciones y movimientos de tropas, los teléfonos a través de los que llegaba información y se impartían órdenes (más uno especial para hablar con Roosevelt y Truman), la mesa de reuniones del Gabinete de gobierno e incluso las habitaciones que usaban el primer ministro y su familia cuando no podían regresar a su residencia oficial de Downing Street.

Dotado de las últimas tecnologías audiovisuales, el museo permite la interactividad de los visitantes, que pueden escuchar las conversaciones telefónicas, por ejemplo, o seguir una cronología de la vida de Churchill en una línea de tiempo que mide 15 metros. En la zona dedicada a su biografía no falta uno de sus iconográficos puros, entre otros objetos personales.

El Churchill War Rooms, que es el nombre correcto, tiene la sede en el lugar original, en Clive Steps. King Charles Street (Whitehall), pero forma parte del vasto y descentralizado Imperial War Museum. Es uno de esos sitios que no figura en los primeros puestos para visitar a la hora de programar vuelos baratos a Londres pero del que nadie sale decepcionado si se decide a entrar. La entrada cuesta 16,50 euros incluyendo audioguía en varios idiomas y una donación voluntaria (2 euros) para el mantenimiento del lugar.

Foto: Khainsu Tai en Wikimedia

Las catacumbas de San Calixto

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Al tomar alguno de los vuelos baratos a Roma hay que ser conscientes de que se llega a la ciudad donde se originó la Iglesia tal como ahora es, como institución, tras asociarse al Estado por el edicto imperial. Pero antes la comunidad cristiana sufrió una brutal persecución que obligó a los fieles a vivir su religión en secreto y reunirse en los únicos lugares ocultos a la vista: las catacumbas donde se enterraba a los muertos.

La ciudad tiene varias de estas complejas redes de galerías subterráneas que llegan a alcanzar decenas de kilómetros; las de San Calixto, por ejemplo, suman 20, ocupando 30 hectáreas de las que la mitad se hallan destinadas a tumbas distribuidas en 6 pisos, el más profundo a unos 20 metros. Hay cerca de medio millón de inhumaciones, según cómo se cuenten, pues estas catacumbas se unen con las de San Sebastián. Están en la Vía Appia Antica y constan de varias zonas de diferente antigüedad.

Las más viejas corresponden al siglo II y son las criptas de Santa Cecilia y de los Papas. La primera fue una patricia martirizada y ejecutada por su fe; decapitada, tardó en morir y antes de hacerlo aludió a la Santísima Trinidad con los dedos. Así fue representada por el escultor Maderna tras hallarse su cuerpo incorrupto en 1559. Los restos se trasladaron a la iglesia que ahora está sobre su casa, en el Trastevere pero en las catacumbas hay una copia de la estatua, además de excelentes frescos y mosaicos altomedievales.

Respecto a los Papas, hay varios pontífices enterrados porque el cementerio pasó a ser el oficial de la Iglesia por orden de San Calixto, que antes de ser designado cabeza de la Iglesia, cuando era diácono, había trabajado en él. Se conoce al lugar como Pequeño Vaticano. Otras criptas son del siglo III (San Tarsicio, San Milcíades, San Eusebio y San Cayo, esta última con un mausoleo tan grande que se usaba para asambleas) y del IV (de los Sacramentos y de Liberiana).

En la superficie, flanqueadas por una avenida de cipreses, hay 2 basílicas trícoras, es decir, con tres ábsides, en una de las cuales puede verse el sepulcro del papa Ceferino, el que nombró diácono a San Calixto y le encargó cuidar del cementerio. Desde esta iglesia se baja a las que se consideran catacumbas más importantes de Roma por los frescos que contienen. Abren a diario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 salvo los miércoles. También cierran el mes de febrero. La entrada cuesta 8 euros.

Foto: GerardM en Wikipedia

La casa Lleó-Morera

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Una vez más, al hablar de los vuelos baratos a Barcelona y la visita a la ciudad hay que referirse al Modernismo. En el Paseo de Gracia está el llamado Quadrat d’Oro, donde se alzan de los tres edificios más representativos de este estilo. Dos de ellos ya han sido tratados aquí (las casas Amatller y Batlló) y el tercero es la casa Lleó-Morera, que pugna con ellos por ser considerada la más bonita, de ahí que a ese bloque se le llame también Manzana de la discordia.

La Lleó-Morera fue construida entre 1902 y 1906 por uno de los máximos representantes de la arquitectura catalana, Lluis Domènech i Montaner, sobre otra anterior, la casa Rocamora (1864). Fue encargada por la familia Morera y supuso el premio municipal para el autor. El apellido familiar fue una buena excusa para convertirlo en motivo decorativo heráldico que, combinado con las cabezas de león, terminaron dando nombre al edificio.

Éste tiene seis plantas con una fachada de elementos típicos, como los balcones curvos, el neogótico de la parte alta o la profusa ornamentación en la que colaboraron profesionales de varias especialidades: cerámica (Antoni Serra i Fiter), mosaico (Lluis Bru y Mario Maragliano) y mobiliario (Gaspar Homar). El interior no se puede ver, salvo permiso especial, porque es de uso privado como vivienda.

La Guerra Civil dañó parte de sus estructuras, especialmente los pináculos y el templete que corona el conjunto (y cuya función es meramente decorativa), por lo que hubo que hacer varias rehabilitaciones en los años ochenta (a cargo de Óscar Tusquets) y noventa. La última fue en 2009 y gracias ea estas obras hoy forma parte de la Ruta Europea del Modernismo a su paso por Barcelona.

No obstante, el aspecto final que presenta hoy difiere algo, sobre todo en la parte baja, porque resultaron destruidas las estatuas de ninfas que el escultor Eusebi Arnau había colocado para flanquear la entrada. La posterior adaptación de ésta para local comercial hizo imposible su recuperación y sólo se conserva una cabeza en el Museo de Figueras gracias a que Dalí se la compró al dueño.

Grand Central Terminal de Nueva York

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Tomar vuelos baratos a Nueva York puede descubrir al visitante muchos lugares de esta ciudad que probablemente le sonarán de verlos en el cine. Uno de ellos será la Grand Central Terminal, la estación de ferrocarril construida por los millonarios Vanderbilt en 1913 con una inversión de 89 millones de dólares de entonces y diseño de dos estudios de arquitectos: Reed & Stem y Warren & Wetmore.

Además de dar servicio por trenes y Metro a cientos de miles de neoyorquinos se ha convertido en el centro comercial más rentable de la urbe. Se halla en la calle 42ª con la avenida Park, en el Midtown de Manhattan, y es la estación más grande del mundo, con 194.249 metros cuadrados en dos niveles subterráneos que acogen 44 andenes y 67 vías por las que circulan al día 660 trenes. Por allí pasan 750.000 personas diarias, aunque “sólo” 125.000 son pasajeros.

El edificio presenta un estilo Beaux Arts típico de principios del siglo XX, con columnas dóricas pareadas entre los vanos y una fachada con frontón partido por un reloj que está coronada con un grupo escultórico clásico que representa a Mercurio, mensajero de los dioses, flanqueado por Hércules y Minerva. En el interior destacan algunos ricos materiales, como las escaleras de mármol entre los pisos o la decena de lámparas de bronce que cuelgan del techo y están valoradas en 3 millones de euros.

Pero, sobre todo, impresiona el vestíbulo principal: si los ventanales alcanzan 23 metros de altura, la bóveda llega a 40 y está decorada con pinturas del francés Paul César Helleu que representan el zodíaco y las constelaciones aunque con una curiosa peculiariedad, y es que han sido representadas al revés. Los Vanderbilt lo explicaron diciendo que Dios lo vería así.

La Grand Central Station, como también se la llama en Nueva York, estuvo a punto de ser demolida en los años sesenta pero un grupo de personalidades, entre ellas Jackie Kennedy, consiguieron impedirlo y hoy está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.